Нижче вашій увазі пропонується невеликий мануал про те, як я шиють білизняні корсети-утяжки.
Підсумкове виріб являє з себе корсет, під груди, що тягне і формує талію. Носиться під одягом / костюмом, зокрема, з метою надання собі пропорцій необхідного персонажа.
Розрахунки і рекомендації наведені для утяжки на основі 6 викрійок, фото - для 4. Різниця в наочності, сподіваюся, не пропала.
1. Знімаємо мірки:
- обхват під грудьми
- обхват талії на тому рівні, де вона вам буде потрібна
- обхват стегон на рівні виступаючих кісточок
- відстань від лінії талії до точки під грудьми, піднявши ону на необхідну висоту
- відстань від талії до низу по бічній лінії
- відстань від талії до низу живота (так, щоб корсет не заважав - прикладіть лінійку до себе вертикально і сядьте)
Вирішуємо, на скільки хочемо зменшити талію. Я просто пропоную затягнути на талії шнурок до межі, і підсумковий обхват вибирати між цим числом і вихідної талією.
2. Перераховуємо обхвати в полуобхват, зберігши в стегнах і талії потрібний обхват, в талії - той, що нарахували.
Якщо тканина трохи тягнеться або не дуже щільна - приберіть ще по сантиметру-іншому по всій висоті. Корсет простіше не стягувати повністю, ніж стягувати сильніше - Останнім практично неможливо. А ще вони трохи розношуються.
Далі вирішуємо, скільки буде деталей в корсеті. Зараз я роблю з шістьма елементами на один бік, на фото представлена схема для чотирьох деталей - вона годиться для невеликих перепадів груди-талія-стегна. В інших випадках краще мінімізувати кривизну деталей, збільшуючи їх число.
Перед і спинка - найбільш рівні деталі, центральні боку у них асболютно прямі. Бічні деталі найбільш зігнуті, найбільший прогин - збоку. Перепад талія-стегна краще практично весь перенести назад, по передній виточки - практично не робити, а то животик відросте.
Рельєфи на суміжних деталях я намагаюся робити симетричними - так зручніше шити.
Після цього розраховуємо майбутній корсет.
Моя приблизна схема для шести деталей, зліва направо - це від спинки до переду.
Талія. 4 - 7 - 7 - 7 - 6 - 5.
Збільшення по грудях: 0,7 - 1 - 1 - 0,7 - 0,5
Збільшення по стегнах: 1,5 - 1,7 - 1,7 - 1 - 0,5
Збільшення - по кожному з п'яти рельєфів, на кожній деталі.
3. Будуємо прямокутну сітку для майбутньої викрійки, розмічаємо лінію талії, верху, стегон.
Висоти до грудей: по лінії переду - скільки отримано за мірками, по спинці я піднімаю на 2-3 см.
Висоти до низу вироби: по стегнах і переду - скільки наміряли, по спинці + пара см до рівня стегон.
4. Розмічаємо отримані в п.2 вимірювання, з урахуванням пропорцій майбутніх вигинів. З'єднуємо отримані точки прямими.
результат:
5. Малюємо деталей плавні контури, в ідеалі - з помощю лекал. У мене під рукою не виявилося, викручувалася вручну. Головне при цьому - не відвести лінію талії вгору або вниз.
6. Вирізаємо викрійку, не забуваємо підписати кожну деталь (я нумеруються від спинки до переду), відзначити на них верх і низ, а також напрямок до переду і мітки талії. Бо деталі корсета мають неприємну властивість плутатися, перевертатися і ін. При тому, що зовні вони не так вже сильно відрізняються, як іноді здається.
7. Про тканини: я вважаю за краще пір'яний тик з жакардовим тисненням. Він дуже щільний, з додатковою пропиткою, при цьому гігієнічний. Його не веде при розкрої, зате при носінні він трохи розтягується, дозволяючи Ребров не тріщати - в разі, якщо ви перестаралися при шнурівці. Все це - плюси для нижньої білизни утяжки, в якій вам ходити на голе тіло.
Тік випускається широкою гамою пастельних відтінків, але мені частіше везе на рожевий - він найжорсткіший. Бачила білий, тілесний, бузковий, блакитний і зелений.
8. Розкрій. На коротку Утяжка під груди, на худеньку дівчину йде приблизно 1,5 м тканини при ширині 80 см. Якщо корсет вище, або розміри більше, або шарів не два - відповідно до двох метрів і більше.
Всі деталі викроюються в подвійному комплекті - (по 4 кожної, вважаючи дзеркальні, спинка - із згином) на внутрішню і зовнішню сторону. Припуск - не менш 1 см, вони йдуть в кишені для кісток, надаючи додаткову жорсткість.
Не забуваємо відзначати талію, підписувати деталі, відзначати верх-низ.
9. Проклеюємо внутрішні деталі дублерина. Краще - як можна більш щільним. Якщо клейова тонка - краще проклеїти і верх теж.
Також для зміцнення внутрішній шар можна зробити подвійний, а верхній (особливо декоративний) - з одного шару тканини, додатково проклеенного.
Якщо ви не дуже довіряєте своїй клейовий, можете через клейову павутинку проклеїти деталі тканиною потрібної вам щільності, аж до джинси, льону і т.п. Але простіше обійтися додатковим шаром.
На деталях для проклейки припусків не робимо.
Тканина з переведеними викрійками і проклеєними деталями:
10. З'єднуємо всі деталі верхньої і нижньої шарів відповідно. На цьому етапі корсет можна приміряти, але видно будуть лише найсуттєвіші помилки, яких можна уникнути точними мірками і акуратним розрахунком. Майте на увазі, корсет на блочками стягується куди краще, ніж без них.
Якщо деталі рівні, крій акуратний, тканина не примхлива - можна строчити по шпильок. Інакше краще змітати.
Вид зшитих деталей, майбутній зовнішній шар:
11. Внутрішня і зовнішня частина корсета складаються лицьовими сторонами, зрізи середини переду сострачіваются. Корсет вивертається.
12. Тепер потрібно зістикувати попарно відповідні шви на зовнішній і внутрішній частинах. Припуски переводяться в одну сторону, якщо тканина не товста, або в одну сторону але протилежних напрямках - на внутрішньому і зовнішньому шарі. Після чого сколені деталі прострочуємо уздовж кожного шва. Таким чином зовнішня і внутрішня частини корсета з'єднуються.
13. Тепер потрібно розмітити, де будуть ставитися кістки. Обов'язково - по всіх швах, з того боку, куди заправлений припуск. Або уздовж обох країв шва. Уздовж зрізу середини переду розташовується одна кістка, паралельно їй на ширині трохи більше діаметра блочки - друга. Це забезпечить жорсткість шнурівки. Усередині деталей також краще прокласти паралельно кістки, ніж вони м'якше - тим частіше.
14. Про кістках. Я дуже не рекомендую рігелін, який виглядає як тасьма, з тонкими пластиковими вусами всередині. Ця річ не витримує навантаження, легко мнеться, а вуса рвуть тканину і впиваються в шкіру. Дуже, чи знаєте, неприємно. Ідеал - це, звичайно, металеві кістки. Але вони дорогі, трапляються рідко. Я використовую пластиковий китовий вус, суцільнолитий. Він буває шириною 5 мм, прозорий пластиковий плоский шнур, і 1 см. Він випускається різної щільності, мені попадався з додатковим ущільненням всередині, дуже жорсткий. Але на жаль, скінчився - і більше не попадався. У Новосибірську мені відомі три магазини, де таке зрідка продається, в Москві теж попадався, правда, дорожче.
15. По розмітці отстрачіваем кулиски для кісток. Враховуйте при цьому товщину кістки - в кишеню, рівний по ширині китового усу, кістка може і не влізти. Додайте 2-3 мм ширини. Але при цьому кістка і не повинна бовтатися в кишені. Крім того, за рахунок товщини кісток (1 мм на штуку при 30 кістках дасть вже 3 см) зменшується розмір корсета, особливо, якщо кулиски виявляться занадто вузькими. Це варто враховувати при моделюванні Але це вірно для товстих кісток, тонкі навпаки можуть трохи розтягнути кишені.
Вид корсета з відстроченою кулисками:
16. Вирівнюємо нижній край, отстрачіваем, залишивши припуск 7-10 мм. Зайве обрізаємо. Обробляємо нижній зріз косою Бейко.
Бейка, етап перший, вид з внутрішньої сторони корсета:
Бейка, етап другий, вид з зовнішньої сторони корсета:
Вид корсета з повністю обробленим нижнім краєм:
17. Вставляємо кістки. Вирівнюємо передні краї корсета по висоті.
18. застрочують верхній край. Зрізаємо зайве, залишаємо припуск, як на нижньому зрізі. Обробляємо косою Бейко.
Вид корсета зі вставленими кістками і обробленим нижнім краєм:
19. Розмічаємо місця для отворів під блочки. Занадто часто їх робити не потрібно, рідко - небезпечно. Я вважаю за краще залишати 2,5 - 3 см між отворами. Пробиваємо блочки для шнурівки. Цим займаються в майстернях з ремонту сумок, одягу тощо. Можна і самим - підручними засобами.
Якщо блочки пробити немає можливості, можна пришити гачки, або на етапі 11 встрочіть в шви переду готову тасьму з гачками. Але вони мають неприємну властивість розгинатися, якщо корсет затягується сильно.
Ах да, якщо у вас є готова металева пластина-застібка, я за вас дуже рада.
Корсет з пробитими блочками:
20. Корсет шнурується від низу до верху, однією ниткою (бо короткий). Був би довгий - краще б було шнурувати зверху і знизу до талії в два шнура. Я використовую атласний шнур, він добре прослизає по блочками, не рве в кров руки, і при цьому непогано тримає вузли. І міцний. Сутаж не рекомендую - рветься з тріском, перевірено.
Фотографія готового корсета: