Кращі новини сайту
Колісні снігоходи - всюдиходи (снегоболотоходи, жартома звані самодельщикамі «Каракат», або «місяцеходами») на шинах низького тиску (часто іменованих «пневматиками») - дуже популярні машини серед конструкторів-ентузіастів. Однак висока трудомісткість виготовлення коліс, а головне - низька надійність їх шин (як правило, зроблених з камер колісних тракторів) найчастіше охолоджують творчий запал умільців.
Тим часом, покришку для колеса такого всюдихода можна виготовити з відповідною шини (з діагональним волоконних кордом, що не рваною і не зовсім «лисої») від колеса вантажівки або колісного трактора. Для перетворення звичайної шини в «пневматик» від неї відсікається все зайве: адже навантаження всюдихода (навіть з пасажирами) на них в кілька десятків разів нижче, ніж в штатному варіанті.
Як відомо, будь-яка пневматична шина - це багатошарова оболонкові конструкція з гуми, навареною на корд, яка на бортах загортається навколо сталевих стрижнів-сердечників шаруватої петлею. Для наочності можна розпиляти поперек болгаркою будь-яку непотрібну шину (адже валяються вони всюди, навіть в тайзі і тундрі), і все стане ясно. Умовно покришку можна розділити на наступні складові частини: бігова доріжка, борта і боковини (зовнішні і внутрішні для шин з направленим малюнком протектора - однакові за конструкцією, але дзеркально відображені).
Кожна частина, в свою чергу, складається з декількох (і навіть безлічі) тісно взаємопов'язаних елементів. Так ось, зовні треба зняти надлишкову гуму боковин і протектора, а зсередини - видалити посадочні сердечники (залишивши при необхідності лише один) і навіть частина прогумованої кордової основи шини, ось тільки при цьому дуже важко залишити в цілісності нитки корду залишився найближчого шару. Для коліс свого всюдихода я використовував «кразовскіе» шини розмірами 1090x508x420 мм (діаметр кочення х посадковий діаметр х ширина).
Поки шини були ще неободраннимі, вони важили стільки, що поодинці не міг їх підняти і поставити на бігову доріжку протектора. Після ж обдирання покришка важить максимум 30 кг, а все колесо - близько 50 (ще камера - 4 - 5 кг і диск - 16 кг). Думаю, що легше зробити вже неможливо, принаймні, дуже непросто. По ходу процесу полегшення (зменшення маси) покришки виготовив кілька пристосувань (в основному, різні фасонні долота).
Основна вимога до них - міцність, так як всі вони ударної дії. І ще. Бічні ножі фасонних доліт повинні мати розвал 3 - 5 °. Тоді їх не буде заклинювати в прорубують канавки, а в самих канавках протектора НЕ будуть застрявати камінчики. Спочатку на кромці борту (посадкового діаметра) шини ножем вирізав куточок до сталевих дротів сердечника і вивчив внутрішню будову борту оброблюваної покришки. Потім прорізав посадкову кромку зсередини ножем з відступом від внутрішнього краю на 17 - 20 мм на глибину 4 - 5 мм по периметру.
Шари, а, точніше, петлі, треба розсунути. Для цього використовував саморобний пристрій (на зразок циркуля) з двох променів (відрізків труби зовнішнім діаметром 22 мм), на кінцях яких приварені клини (у мене вони з П-образного профілю - швелера, але буде краще вирізати їх з куточка). Полки клинів зводив разом, забивав їх кувалдою в проріз між петлями і розтягував спочатку двома важелями-монтировками за вільні полки швелерів лебідкою. Але так розривати шари виявилося справою нелегкою.
Тому приварив до клинам тяги і розшаровується бортові петлі шини вже за допомогою лебідки. Розірвавши шари в цьому місці, пересував пристосування далі по посадкової окружності. За одну установку відривав 60 - 70 мм. Допомагати можна ножем, але тільки тупим, щоб не різати нитки корду. При первинному заріз догодити між шарами навряд чи виходить, але це і не важливо. А ось далі необхідно, підрізаючи нитки, потрапити точно між потрібними шарами. Зайві шари від кожної боковини (від борта до середини протектора) відділяв за три проходи по колу (трьома смугами).
Коли отделяемая смуга починала заважати здійсненню операції, її відрізав, обов'язково залишивши міліметрів 10 вже відокремленої смуги, інакше потім дуже складно потрапити саме на цей же шар. Надрізав бортову частину кордової основи зсередини і відривав її, навёртивая на лом з вухом (ключ для складання опалювальних регістрів в батарею з двома зубцями-зачепами). У мене була слабка лебідка, та я й не поспішав: за дві години обдер боковини, за годину - поперечні прорізи бігової доріжки, години три молов на лом шматки по 300 - 400 мм.
Зараз цю операцію я виконав би по-іншому. Потрібно було б зробити одну проріз глибиною 60 - 70 мм. Всередину вставити клини пристосування так, щоб не поламати що залишається сердечник. Боковини прикрутити по периметру болтами до будь-якої зовнішньої заякоренних станини. Зачепити за видаляються внутрішні кільця сердечника трос і «тягачем» видерти всі нутрощі - петлю з сердечником і кілька шарів основи-каркаса - за один раз.
Далі - обробка зовнішньої сторони покришки. З неї треба зрізати зайву гуму. Для цього спочатку бажано досліджувати товщину навареною на боковині гуми, протикаючи її шилом до ниток: чутно по характерному звуку зачіпляються ниток. Потім треба зібрати колесо і накачати камеру - так легше різати. Боковину я зрізав майже до ниток основи ножем 50-мм ширини, з правого боку якого був Г-подібний обмежувач глибини різання. Ніж вставляється в перфоратор з м'яким боєм, інакше інструмент довго не терпить - кришиться. Місце різу на покришці поливається водою для змащення.
Ліва частина ножа йде поверх гуми, а права зарізається до упору на 4 - 6 мм. І так кілька проходів по колу, від борта до протектора - і боковина лиса. Ніж повинен бути заточений грубо, з зазублинами: так він краще ріже (або пиляє). На біговій доріжці слід визначитися з висотою протектора над нитками. Плоским ножем-стамескою з шириною леза 80 - 120 мм з боку до середини поперек шини з кожного боку зрізати зайву гуму, підклавши шаблон-упор під ніж в існуючі поглиблення протектора.
Шаблон зробив з алюмінієвого дроту потрібної змінної товщини, зігнувши по малюнку канавки. Оскільки ніж плоский, а упор-шаблон широкий, то треба додати 3 - 4 мм висоти, так як шина Торообразная і обов'язково зріже більше, ніж розраховуєш. Всі 98 грунтозацепов на покришці зрізав за дві години. Так як перфоратор у мене був з жорстким ударом (електромолоток) і кришив ножі, то для нарізування грунтозацепов в формі «ялинки» виготовив пристосування на зразок рубанка.
«Рубанок» складається з стрижня, виконаного з арматурного прутка-катанки діаметром 20 мм і довжиною близько 400 мм з привареною до нього з одного кінця сталевий квадратної трубою 20x20 мм і довжиною близько 200 мм, до якої ззаду знизу приварений ще ніж в формі скоби шириною близько 10 мм. Висота ножа - по глибині знову нарізається протектора. Перед початком вирізання канавок на біговій доріжці шини крейдою розмічаємо дві-три «ялинки», поливаємо це місце водою. Дану операцію краще виконувати вдвох з помічником - один тримає і направляє рубанок, другий б'є по кінця стрижня кувалдою.
За один удар пробивається 10 - 30 мм (залежить від сили удару і вправності працюючих). 98 канавок пробили за п'ять годин і одна година витратили на відрізання хвостів Г-подібним ножем. У мене рубанок витерпів сім коліс і залишився живий, правда, ніж лопався, раз п'ять по зварювальному шву, і доводилося знову його варити. Ось, начебто, і все. На обдирання однієї шини йшло годин вісімнадцять, не рахуючи виготовлення інструменту. Робота важка і більше ніж на три години в день мене не вистачало.
Камера підбирається трохи менше покришки для зручності монтажу. При накачуванні до тиску 0,15 - 0,2 атмосфери вона прилипає до покришці. При меншому тиску під час руху камера може прослизати в покришці, а покришка - на обід колеса Щоб підстрахуватися від прослизання покришки на ободі при низькому тиску в камері, до обода на полиці диска робив по периметру шість виступів по 4 мм зі смуги металу 20-мм ширини, а на борту покришки - відповідні поглиблення (зубчасте з'єднання), нічого не провертається.
Про колеса. Оскільки «кразовское» колесо (диск з ободом) через його великої маси в всюдиході використовувати недоцільно, його довелося виготовити з «Жигулівського». До обіду «Жигулівського» колеса з обох сторін доварити дві конічні поверхні з металу 2,5 - 3 мм. До конуса приварені половинки мотоциклетних ободів (посадкові полки з бортовими закраинами). І такі колеса відмінно утримують полегшені шини і навантаження на них. Кому-то форма конусів здасться непосильним завданням. Але тут можна і підручник відкрити.
Креслите на аркуші поперечний розріз вашого майбутнього колеса (конус на ньому буде виглядати у вигляді відрізка прямої між мотоциклетної полицею і ободом «Жигулівського» колеса). Продовжіть відрізок до перетину з віссю колеса. Точка перетину буде центром радіусів сектора викрійки усіченого конуса. Потім слід виміряти рулеткою довжину окружності посадкової полиці мотоциклетного обода (або обчислити її по діаметру обода), відміряти таку ж довжину по зовнішній дузі конуса. Те ж саме потрібно зробити з ободом «Жигулівського» колеса і відміряти отриману величину по внутрішній дузі.
Викрійку конуса для економії листа заліза краще розбити на дві частини. Розкроїти (вирізати електролобзиком) треба з 5-мм припуском по довжині, зварити половинки встик, зігнути через коліно для з'єднання кінців. Мотоциклетний обід треба розрізати болгаркою прямо по отворах спиць, залишивши вертикальну поличку (закраину) для жорсткості. Покласти відрізану частину обода на лист деревно-стружкової плити ( «дсп») і набити цвяхів із зовнішньої його окружності.
Далі накласти на нього конус відповідною стороною і накрити ще листом «дсп» і стягнути по центру болтом. Добившись за допомогою молотка і рулетки паралельності плит (биття до 10 мм можна вважати нормою), приварити полку до конусу стежками по 40 мм з різних сторін, щоб не повело. Кілька порад щодо вибору шин і коліс, виходячи з місцевих дорожніх (а точніше - позашляхових) умов подальшої експлуатації.
Наші умови: ліс, купини, мох, відтанула мерзлота глибиною до півметра, гірські річки, сипучий сніг взимку, колії від зимников, які, як правило, проходять саме в тому єдиному місці, де можна проїхати. Рекомендую вибирати такий зовнішній діаметр (діаметр кочення) шини колеса, щоб забезпечити просвіт під машиною 350 - 400 мм: приблизно такий, як у вантажного автомобіля «Урал». Більш високі перешкоди можна об'їхати. Колію коліс бажано теж робити «ураловскіх», інакше можна зібрати все, що не виламали ці всюдиходи.
Тиск в шинах для пересування по моху - 0,15 - 0,25 атмосфери, по дорозі - 0,35 - 0,55. Не женіться за шириною шин коліс: на снігу при нестачі потужності вони гірше вузьких, до того ж зменшують корисну площу самої машини і важче управляються. Машину бажано спроектувати так, щоб кабіна була спереду (це значно покращує огляд), а колеса переднього моста виступали за передній габарит - тоді вони будуть укладати чагарник під машину.
При переправі через гірські річки краще, щоб машина тонула і чіплялася колесами за дно, ніж пливла. У тундрі - краї боліт і озер - можливі інші вимоги. Їздив на полегшених покришках п'ять років, в тому числі по лісі і жодного разу шини не протикати. Якщо порівнювати ці саморобні покришки з фірмовими імпортними або вітчизняними промисловими «треколскімі», то у нас в Якутії вони нерідко проколюються навіть на дорогах загального користування.
Конструктивна схема шини вантажного автомобіля або колісного трактора: А - ціла шина; Б - полегшена шина з відокремленими частинами; а) борт; б) бік; в) бігова доріжка; г) видаляється частина борту і внутрішніх шарів корду; д) видаляється частина боковини; е) видаляється частина протектора; 1 - бортова стрічка (2 шт.); 2 - боковина (гума, 2 шт.); 3 - Торообразная основа-каркас-для всіх частин (прогумований корд); 4-брекер (листкова конструкція - обгумовані трос і корд); 5-протектор (гума); 6-клинові стрічки (гума); 7 - бортові посадочні сердечники (сталевий дріт або трос); 8 - петля каркаса (2 шт.)
Долота (приблизна конфігурація) для полегшення шин (А) і відповідні профілі канавок протектора (Б): 1 - плоске: 2 - рівнополичного вузьке: 3 - разнополочное широке; 4 - Однополичний (уступчастої)
Пристосування для відшаровування кілець сердечника і внутрішньої частини борта шини: а) загальний вигляд (поруч знаходяться відокремлені шари шини; б) в робочому положенні (в проріз між шарами вставлений поки ще тільки один клин)
Інструмент «рубанок» для нарізання канавки протектора в полегшеної шині: а) загальний вигляд; б) в робочому положенні
Вирівнювання висоти зубів протектора плоским долотом по шаблону
