Технологія установки вхідних дверей нескладна. Вона має лише кілька особливостей. Ці особливості важливо враховувати при установці своїми руками.
Отже, приступимо до розгляду самого процесу.
З чого слід почати
Для початку потрібно прибрати попередню дверку. Демонтаж проводиться так, щоб не порушити дверний проріз. Акуратність спочатку заощадить час в подальшому.
Старі петлі можуть бути двох видів. Роз'ємні і замкнуті. У першому випадку відкрийте двері до упору і подденьте її важелем знизу, так вона сама зіскочить з петель. У другому випадку потрібно викрутити шурупи. Робити це потрібно в порядку: знизу вгору.
Далі знімають все, що знаходиться в області укосів. Це можуть бути старі шпалери, різні панелі, штукатурка або шпаклівка. Потім, приступають до демонтажу старого короба. Виявляють місця її кріплення в отворі. Для зняття їх зрізають болгаркою або висмикують за допомогою лапи, в залежності від зручності.
Якщо кріплення недоступні для демонтажу, просто розпиляти коробку ножівкою посередині - окремі її частини легко піддадуться вам. Важливо видалити всі частини коробки, в тому числі і поріг.
Підготовка дверного отвору
Видаліть з отвору все елементи, які погано тримаються. Це можуть бути шматки штукатурки, частини цегли або дерева та інші подібні до них. В результаті цих дій можуть з'явитися порожнечі. Вони небажані, так як двері вхідні.
Заповніть їх розчином з шматками цегли. Монтажна піна в даному випадку протипоказана. Поставтеся з підвищеною увагою до місця, де був поріг. Там може бути яма, або гниле дерево. Краще його вичистити і залити бетоном.
В результаті дверний проріз повинен вийти відносно рівним.
Приділіть цього етапу досить уваги, і в подальшому у вас не виникне труднощів з установкою.
Нова дверцята - яка вона?
В якості такої зазвичай використовують сталеву. Її основні частини зроблені з міцного металу. Всередині самого дверного полотна можуть перебувати теплоізоляція і звукоізоляція. Іноді внутрішня частина виконується з дерева або МДФ матеріалу. Це залежить від вартості.
У більшості випадків, короб містить гумовий ущільнювач. Він служить тепло і звукоізоляцією при відкриванні та закриванні дверей. Також повинен бути вбудований механізм замка. У наш час - це обов'язкова умова. Перед покупкою переконаєтеся, що всі механізми в ній працюють справно.
нюанси установки
Іноді двері встановлюється безпосередньо на зовнішню стіну. Тобто вона буде контактувати з навколишнім середовищем. В основному це стосується приватних будинків. У такому випадку знадобиться додатковий утеплювач.
Можна використовувати мінеральну вату, вставляючи її у внутрішню частину короба. Однак ця вата добре вбирає вологу, що може негативно позначитися на майбутньому стані двері.
Щоб уникнути іржавіння коробки з-за мокрого утеплювача краще використовувати пінопласт. Він не схильний до дії вологи, при цьому відмінно зберігає тепло. Якщо двері будуть стояти в під'їзді багатоповерхівки, то утеплювач можна вибрати будь-який.
Перед установкою дверного блоку потрібно захистити його поверхню від механічних пошкоджень. Для цього, видатні частини покривають малярським скотчем. Цей захист зберігається до самого останнього етапу установки.
Іноді потрібно пропустити через коробку різні дроти. Їх розташування продумується заздалегідь. Готуються спеціальні канали, для протягання проводів.
правильний монтаж
Добре, якщо в даній конструкції дверного блоку можна відокремити двері від коробки. Це полегшує подальший процес монтажу.
Полотно знімається, а рама встановлюється в отвір. При цьому вона повинна вільно гуляти в межах отвору, але не надмірно. Під нижню частину підкладаються спеціальні прокладки. Їх висота приблизно 18-25 мм.
Граючи висотою прокладок, вирівнюємо нижній щабель за рівнем.
Переходимо до виставлення вертикальних частин коробки. Для зручності і точності можна використовувати будівельний схил. Вертикаль повинна стояти строго перпендикулярно. Нерівність стін і підлоги не повинні впливати на рівень.
Після вирівнювання, конструкцію розпирають клинами. Клини виготовляються з дерев'яного бруса або інших підручних матеріалів. Також можна купити спеціальні пластикові клини. На вертикальні частини коробки піде три клина, а на верхню і нижню поперечини по два.
Розташування клинів не повинно збігатися з майбутніми точками кріплення. Під час установки розпірок, двері може втратити рівень.
Тому ще раз перевірте всі площини. При необхідності змінюйте рівень, зміщуючи клини.
Переходимо до закріплення коробки в отворі. У заводській конструкції передбачені монтажні отвори. Вони можуть бути розташовані як в самій коробці, так і в спеціальних проушинах, винесених в сторону від коробки. Дані отвори призначені для кріпильних анкерів. Діаметр цих елементів повинен збігатися з діаметром монтажних отворів.
Для того різання отворів під анкери використовується перфоратор і буром того ж діаметру. Довжина бура повинна бути не менше 35 см, щоб пробурити отвір достатньої глибини, з урахуванням товщини коробки.
За допомогою позначки на свердла можна контролювати глибину проникнення бура. Анкер прикладається до нього і по його довжині на бур намотується изолента або малярний скотч.
В першу чергу Бурим отвори з боку розташування петель.
Потім на протилежному боці, а завершуємо цей етап у верхній і нижній частині коробки. Ось тут і знадобиться помічник, який буде притримувати двері, поки ви буріте отвори. Це не дасть зміститися рівню.
Просвердливши один отвір, вставляйте в нього анкер. І так послідовно. Такі елементи кріплення забиваються молотком і дотягуються шуруповертом або викруткою. По завершенню етапу знову перевіряємо рівень.
Якщо з рівнем все в порядку, немає необхідності виймати анкера і підганяти коробку. Просто навішуєте двері і перевіряєте її роботу. Якщо все відмінно, то приступаємо до наступного кроку. Заповнюємо монтажною піною просвіти між коробкою і стіною. Так як конструкція металева не варто боятися, що піна видавить коробку.
Перед нанесенням піни змочіть поверхні водою, для видалення пилу. Не залишайте присвятив - це зведе нанівець шумоізоляцію.
Якщо піна потрапила на поверхню, дайте їй висохнути. Після цього ви легко знімете її. Однак таке неприпустимо в випадку з дерев'яними варіантами.
Монтажна піна прийме свій робочий стан через 24 години. Після її висихання можна обрізати її надлишки будівельним ножем і приступати до обробки дверних укосів, але це вже інша тема.