Молоде рослина потребує на одиницю ваги в 2-3 рази більше елементів мінерального живлення, ніж доросла рослина. При вирощуванні розсади навіть в дуже багатій суміші з дернової і перегнійної землі запасів мінеральних солей вистачає на перші 2 3 тижні. Після цього починається мінеральне голодування розсади і потрібне проведення відповідних підгодівлі. У міру зростання рослини все сильніше і сильніше затінюють один одного і світлове харчування погіршується. При надмірному загущенні рослин і збільшенні періоду вирощування (понад 35-40 днів) маса рослини не наростає, а, навпаки, падає. Рослина, якщо так можна висловитися, «худне», і якість розсади при цьому різко погіршується. Для збереження коренів розсаду вирощують в паперових стаканчиках, в дернинки, в гончарних і торфоперегнійних горщиках або поживних кубиках.
Паперовий стаканчик наповнюють хорошою городньої землею, заправленої мінеральними добривами. На 1 кілограм землі треба дати по 1 граму калійної солі та аміачної селітри або сульфату амонію і 3 грами суперфосфату. Через брак мінеральних добрив дають 2 грама золи для розсади капусти не можна брати землю з ділянки, де була капуста, заражена килою). Розсаду висаджують у грунт разом зі стаканчиком. Папір згниває в землі і не заважає зростанню коренів. До ви садки розсаду потрібно поливати і давати підживлення расмором гною (121. 6), сечею (121. 10), пташиним послідом (121. 12), додаючи на одну лійку 30 грамів суперфосфату.
Для виготовлення торфоперегнійних горщиків і поживних кубиків вживають різні суміші. Суміш повинна бути пухкої, добре проникною для води і повітря, володіти великою поглинальною здатністю, тобто утримувати велику кількість розчинів мінеральних солей, і в той же час давати досить міцні, зберігають форму горщики і кубики.
За своїми хімічними властивостями суміш, що вживається для виготовлення кубиків, повинна бути нейтральною або мати слабокислу реакцію, містити всі елементи мінерального живлення в кількості, достатній для отримання хорошої розсади, але в той же час не мати високої концентрації солей в розчині.
Для виготовлення горщиків беруть таку суміш: 3 частини перегною, 1 частина тирси і 1/2 частини дернової землі. На 1 кілограм (близько 1 літра) цієї суміші додають 3 грами суперфосфату і 4-5 грамів деревної золи. Овочева дослідна станція Сільськогосподарської академії імені Тімірязєва успішно застосовувала для виготовлення кубиків суміш з 3 частин низинного торфу, 1 частини тирси і 1/2 частини коров'ячого посліду.
Для знищення зайвої кислотності на 1 кілограм суміші додається від 1 до 1,5 грама вапна-гідратного. Крім низинного торфу, з успіхом застосовується також верхової, слаборазложившийся (1210-15 відсотків) сфагнумовий торф. При виготовленні кубиків з напіврозкладеного сфагнумового торфу тирси не додають. На 4 відра торфу беруть одне відро коров'ячого посліду, розведеного водою в співвідношенні 1. 1, і 1/4 відра глини, розведеною водою теж в співвідношенні 1: 1. Для знищення зайвої кислотності додають вапна-гідратного 1 -1,5 відсотка від ваги воздушносухого торфу (1210-15 грамів на 1 кілограм верхового торфу).
На 1 кілограм суміші з низинного торфу з тирсою і з Верхозім, Слаборазложівшийся сфагнумового торфу береться така кількість мінеральних добрив під різні овочеві культури: під капусту качана і цвітну 12 грамів 18-процентного суперфосфату, 2 грами 40-процсптной калійної солі і 1 грам 35- процентної аміачної селітри; під огірки, дині, кавуни, гарбузи, кабачки суперфосфату беруть стільки ж, кількість калійної солі зменшують до 1 грама, а селітри аміачної -до 0,5 грама; під помідори, перці, баклажани - 24 грама суперфосфату, 3 грами калійної солі, 1 грам аміачної селітри.
Перевага поживних кубиків з верхового сфагіумового торфу полягає в тому, що він в 4-6 разів легше дернової землі, заготівля якої повинна бути проведена принаймні за півроку і вимагає великих витрат праці і транспортних засобів. Крім того, на півночі дернову землю важко дістати, а верхового торфу скільки завгодно. Для виготовлення кубиків Овочева дослідна станція Сільськогосподарської академії імені Тімірязєва рекомендує торф попередньо пропускати через гуркіт з осередками в 2 сантиметри. Суперфосфат і вапно потрібно вносити суміш в сухому вигляді, а калійну сіль і аміачну селітру в розчині. До суміші додають таке ко-личество води, щоб вона мала щільність тесту. Після ретельного перемішування масу накладають на верстат, який складається з паралельних планок. На планках зроблені вирізи з таким розрахунком, щоб при накладанні однієї секції на іншу виходили кубики розміром 5 X 5 X 5, 7 X 7 X 7 або 10 X 10 X 10 сантиметрів.
Верстат для виготовлення поживних кубиків
При вирощуванні розсади в кімнатних умовах необхідно враховувати, що освітлення, навіть на вікні, зверненому на південь, недостатньо. Так само температура і вологість кімнатного повітря не піддаються регулюванню. Повітря дуже сухий, а температура вночі зазвичай занадто висока (1215-20 °), особливо для розсади капусти, яка вимагає нічної температури 8 ° і не вище 10 °. Вихід з ситуації може бути знайдений при наявності прохолодного приміщення з температурою 6-10 ° тепла, куди і слід виносити ящики з розсадою на ніч.
Насіння капусти спочатку висівають в невеликі ящики висотою 10-12 сантиметрів. Земля повинна бути пухка, дернова (121 частина дернової землі, 2 частини перегною або торфу і 1 частина піску). Перед посівом землю грунтовно поливають, а потім, коли вона трохи підсохне, зверху за допомогою лінійки роблять невеликі - в 2-3 міліметра - поглиблення, в які розкладають насіння на 1-2 сантиметри один від одного. Після посіву насіння присипають з сита легкої землею шаром в 0,5 сантиметра, злегка ущільнюють ребром долоні, покривають фанерою, картоном, склом або мішковиною і ставлять ближче до радіатора або печі при температурі 18-20 °. Необхідно стежити кожен день за появою сходів. Як тільки вони з'являться, покришку знімають і ящик виносять в світле прохолодне приміщення з температурою 6-8 °.
При настанні теплої погоди ящики виносять назовні. За винесеною назовні розсадою треба стежити, щоб вона не пересохла. На сонці і при вітрі земля в ящиках пересихає через 3-4 години. У цих випадках її необхідно поливати 2-3 рази в день. На ніч ящики з розсадою треба прибирати в прохолодні приміщення. Найбільші труднощі при вирощуванні кімнатної розсади полягає в тому, щоб уберегти її від витягування внаслідок нестачі світла і надлишку тепла.
Витягнувся розсаду потрібно пересаджувати в інший ящик, в торфоперегнійних горщик або живильний кубик. Пересадку проводять за допомогою гострого кілочка товщиною в палець (піку), звідки і назва цієї пересадки «пікіровка». У торфоперегнійних горщику, кубику, стаканчику чи іншої посуді кілочком роблять ямку і в неї опускають рослинка до найперших листочків. Такі ж ямки роблять в ящиках. Корінець попередньо обривають на одну третину, щоб викликати посилене утворення бічних коренів і щоб він не підвертався на дні ямки. Тим же кілочком, поставленим поруч з першим поглибленням (ямкою) і трохи навскіс, притискають опущену в ямку розсаду (рис. 12). Розсаду в ящику пікірують на 5 сантиметрів ряд від ряду і в ряді. Після пересадки розсаду треба полити.
Для пікіровки розсади можна використовувати також старі консервні банки з рівно обрізаними краями. Краї обрізають для того, щоб при висадці розсади на місце можна було вийняти її з банки разом із землею, не порушуючи кома і кореневу систему.
Якщо немає верстата для виготовлення кубиків, то суміш, що складається з 3 частин перегною, 1 частини тирси і 1 частини дернової землі і заправлену 3 грамами суперфосфату і 4-5 грамами золи (на 1 кілограм суміші), а також суміш з низинного або верхового торфу , заправлені мінеральними добривами, як сказано для поживних кубиків, накладають в невеликі ящики висотою 10-12 сантиметрів І після ущільнення столовим ножем нарізають кубики розміром 5 X 5, 7 X 7 або 10 X 10 сантиметрів, в ці кубики або висівають по 2 насінини або пікірують сходи капусти, помідорів та інших рослин. Кубики прорізають, коли з'явиться другий справжній лист і потім за 4-6 днів перед висадкою розсади.
Пікіровка розсади капусти
Пікіровку брукви, капусти, кольрабі можна проводити і в особливі, захищені від північних вітрів гряди (біля південної стіни будинку, сараю, огорожі). Така гряда, обкладена з чотирьох сторін обрізками дощок так, щоб краї були на 10-15 сантиметрів вище рівня її поверхні, нагадує ящик-парник. На ніч ящик слід (якщо очікується мороз) закривати рогожами, фанерою і іншими матеріалами.
Розсаду луків і селери треба пікірувати в ящики через 10-15 днів після появи сходів; відстані між рядами і в рядах даються в 2-3 сантиметри. Молоді рослинки лука садять на ту ж глибину, як вони сиділи при проростанні. Догляд за розсадою лука в основному той же, що і за розсадою капусти. Розсада цибулі готова, коли вона досягає у землі товщини гусячого пера. Розсаду селери висаджують з 5-6 листочками.
Поливати розсаду слід так, щоб земля в ящиках була злегка волога. Щоб уникнути зупинки росту розсади, доводиться іноді поливати два рази в день. Дуже корисно в період підготовки розсади рази два полити її рідким добривом (перебродившим в воді послідом птахів, гнойової рідиною, розведеної в 10-12 разів водою).
Коли з'явиться перший листочок, сходи слід распикировать в гончарні, земляні або торфоперегнійні горщики, живильні кубики, паперові стаканчики або в консервні банки, які наповнюють вищевказаної сумішшю землі з додаванням мінеральних добрив. Розсаду потім встановлюють на землю або в плоскі ящики. Ящики зручніше для перенесення. Якщо можливо, розсаду слід розмістити на тимчасових полицях на вікнах. Якщо цього зробити не можна, то доведеться поставити розсаду на підлозі або ж в сінях і інших приміщеннях, де вона буде захищена на ніч від морозу.
Розсаду поливають у міру потреби 1 або 2 рази на день. Через кожні 7-10 днів дають удобрювальну поливання розчином гною, сечі або пташиного посліду з додаванням 30 грамів суперфосфату на лійку розчину.
При дотриманні зазначених правил вирощування виходять сильні, витривалі, добре одягнені листям, рано зацвітають рослини. Це і є розсада високої якості. Поспішати з висадкою її у грунт не слід, так як розсада в горщиках (особливо в паперових) і банках добре переносить пересадку.
Після посіву посуд ставлять у теплій кімнаті при температурі 20-25 °, але не нижче 15 °. Через 4-6 днів насіння дають сходи, які, особливо у гарбузів і кабачків, витягуються і виростають за краї посуду на 5-7 сантиметрів. Витягнувся стебло обережно скручують у вигляді штопора і, притримуючи сходи за зелені листочки (семенодолі), підсипають землю, але не до самого верху посуду, а залишаючи краю на 1 -1,25 сантиметри, щоб зручніше було поливати. Надалі сходи днем тримають під відкритим небом, якщо температура не нижче + 15 °, а на ніч забирають в приміщення.
Як висаджувати розсаду. Посадка розсади, вирощеної в торфопере гнійних горщиках, поживних кубиках, консервних банках або паперових стаканчиках, проводиться дуже просто. Готують ямку за розміром трохи більшу розміру горщика або банки і в неї опускають розсаду. При цьому треба стежити, щоб кому не розсипався при посадці. Потім кому обжимають землею, викинутої з ямки. Навколо стебла роблять блюдцеобразную поглиблення, щоб вода при поливанні не стікала. Це поглиблення (лунку) дуже корисно після поливання присипати перегнійної землею, щоб попередити утворення кірки і краще утримувати вологу.
Покупну розсаду часто отримують з оголеними коренями. Перше, що треба зробити з такою розсадою, це занурити її в бовтанку з глини і коров'яку (коров'ячий гній). Бовтанка повинна мати густоту сметани. Після обмакувания приступають до посадки. Посадку, як уже сказано, найкраще проводити в кінці дня. Після розмітки рядів по шнуру, відзначають лунки за допомогою мірної палички (5110-70-100 сантиметрів). У місцях позначки спочатку перекопують землю лопатою або совочком. Корисно при цьому додавати в кожну лунку по 2-3 жмені компосту, перегною, торфофекалія. При посадці капусти в північній і середній смузі додають ще по невеликій жмені (121У2-2 столові ложки) вапна, або пічної деревної золи. Після перекопування совочком або рукою роблять ямку і в неї садять розсаду.
Розсаду капусти, брукви, кольрабі садять трохи глибше, ніж вона сиділа в розсаднику або горщику, але так, щоб не закривати сердечка, тобто верхівкової бруньки. Помідори садять до перших нижніх листя; цибуля і селера так само, як вони знаходилися в розсаднику, не глибше.
Після посадки розсади її треба полити, потім прикрити лунку перегноєм.
Вік розсади у капусти і брукви дорівнює 35- 40 дням, у помідорів і тикви- 50-60, селери, цибулі-поррея - 60-80 дням. За силою розвитку кочення капуста повинна мати не більше 5-6 справжніх листків, не рахуючи найперших, так званих семенодолей, кольорова капуста - 3-4 листа, не рахуючи семенодолей. Розсада гарбузів, кабачків, динь, кавунів краще приживається з 2 3 листям.
Як розташувати рослини на грядках
Одне з найважливіших умов високої професійності і високоякісного врожаю - максимальне використання сонячної енергії. А для цього необхідно розташувати рослини так, щоб з моменту появи сходів до дозрівання площа землі під овочевими рослинами не пустувала. При цьому, не можна допускати і надмірного загущення, так як тоді рослини будуть затінювати один одного, чому почнеться їх «світлове голодування» і виснаження.
При встановленні площі харчування, а отже і кількості рослин на гектарі, необхідно зважати на родючістю грунту та рівнем агротехніки. Встановлено, що на родючих ґрунтах рослина задовольняється меншою силою світла, ніж на бідних і особливо недостатньо зволожених. На більш родючої грунті коренеплоди, капуста, картопля та інші рослини зберігають більше число листя.
Найсприятливіший розташування рослин буде в тому випадку, коли відстань між рядами і в рядах буде однакове, тобто коли рослина перебуває в центрі квадрата. Однак для рослин, що вимагають невеликої площі харчування, таке розташування утруднить догляд: проривку, прополку, розпушування і т. Д. Тому такі рослини розташовують двох-, трьох-, багаторядковими стрічками, на рівній поверхні або в грядках, з таким розрахунком, щоб між рядами рослин і між стрічками або грядами можна було пропустити сапку, мотику, «кішку», копано, якими розпушують ґрунт і видаляють бур'яни.
Не можна допускати нерівномірного розташування сходів коренеплодів, цибулі, салату, шпинату, коли вони з'являються купками, по 5-10 штук на погонному сантиметрі борозенки.
При достатньому доступі світла сходи мають присадкуватий, кремезний вид; при нестачі світла, тобто коли сходи з'являються пучками і затінюють один одного, вони витягуються, стають слабкими, виснаженими. Якщо сходи залишити довго рости в такому загущенні, то вони настільки сильно виснажуються, що не справляються навіть і після проріджування, внаслідок чого урожай різко знижується. Тому треба прагнути до того, щоб з перших днів сходи в посівної борозенці стояли окремо: цибуля - на відстані 0,5-1 сантиметри, морква - 1 2 сантиметрів, буряк - 2-3 сантиметрів.