Як вирівняти погнуту вилку мотоцикла (правильніше труби вилки).
Досить часто при зіткненні переднього колеса мотоцикла з яким небудь перешкодою, або при зіткненні і падінні переднього колеса з бордюрним каменем, причому не потужний удар, веде до викривлення пера або пір'я передньої вилки. Причому постраждати може і колесо (як виправити колесо мотоцикла читаємо ось тут). Звичайно від викривлення пір'я вилки необхідно позбавлятися, оскільки звичайною керованості байка з кривими пір'ям вже не буде.
У даній статті ми розглянемо як виправити погнуте перо вилки мотоцикла декількома методами, і що для цього знадобиться.
Перевірка кривизни труб вилки мотоцикла.
За великим рахунком після закінчення будь-якого падіння, для початку необхідно перевірити подробиці ходової частини мотоцикла, на яку кількість вони деформувалися. Як це вірно зробити, можливо почитати ось в даній статті. У тому місці ж змальовано як перевірити на скільки постраждала вилка перевернутого типу, іншими словами як перевірити кривизну рухомий труби такої вилки.
Але перевірити биття (кривизну) нерухомою труби простий вилки (простого типу, що не перевернутого, як на фото зліва), тієї труби, яка затискається в траверсах, і яка в більшості випадків викривляється при ударі, можливо так само, як в тій статті, іншими словами поки не відділяючи рухливу трубу від нерухомої (не розбираючи пір'я). У разі якщо ж кривизна труби видна неозброєним оком (як на фото зліва), то можна сміливо розбирати перо для рихтування труби.
У разі якщо ж перо вилки вже розібрано, іншими словами рухлива труба відокремлена від нерухомої, то можливо вже перевірити кривизну труби вилки і декількома другими методами, про які трохи нижче, і ці методи необхідно буде застосовувати і для перевірки прямолінійності труби після закінчення рихтування, або перевірки в ході роботи по виправленню труби.
Викривлена (нерухома) труба вилки затискається в центрах токарного верстата (але не у всіх він є) або на дві призми, як на малюнку зліва. Призми до речі можливо замовити фрезерувальнику зробити з відповідною болванки (щоб вони виявилися як на малюнку зліва).
Або виготовити їх з простого товстого (10 - 12 мм) листового металу (приблизно такі ж, як на гідравлічному пресі на фото внизу), а після цього прихопити їх зварюванням строго перпендикулярно до залізного сторінці, такої ж товщини, і довгої приблизно 50 - 60 сантиметрів (призми приварюють на фінішах сторінки - плити). І ця протяжність підійде для більшості вилок дорожніх мотоциклів.
Для довгої вилки чёппера, відстань між призмами робиться звичайно побільше. Можливо зробити так, щоб призми рухалися по плиті в особливих пазах (для болтів) і затискалися в них болтами на різних відстанях, для труб різної довжини.
Для перевірки викривлення, труба вилки укладається на дві призми, і до труби (в більшості випадків в її центральній частині) підводиться індикаторна стійка (як на малюнку вище), але в більшості випадків спочатку кривизна видно і на око, а вже після закінчення рихтування, для перевірки прямолінійності труби, необхідно буде застосовувати індикаторну стійку.
Починаємо прокручувати трубу руками в призмах і знаходимо саму опуклу частину труби, яку відзначаємо маркером. У цю частину необхідно буде тиснути тим, чим ми будемо виправляти трубу.
Способів рихтування труб є пара, і кожен може застосовувати в залежності від того, як викривлена труба. А за великим рахунком, в разі якщо труба вилки викривлюється більш ніж на 10 - 12 градусів (приблизно як на самому верхньому фото), то рихтувати її не рекомендую, краще пошукати на розбиранні рівну. Так як при надмірному викривленні, при подальшому випрямленні труби, величезна можливість утворення тріщин і надмірного перенапруження металу (особливо в місці обтиску труби траверсой).
Особливо великий ризик утворення тріщини в тому місці, де в більшості випадків гнеться труба найчастіше, іншими словами в тому місці де трубу затискає траверса вилки. У тому місці в більшості випадків залишається прекрасно помітний слід (див. Фото зліва), а час від часу і яких важко вм'ятина (яка в більшості випадків не рідкість при сильному ударі). У разі якщо вм'ятини немає, іншими словами суть майбутньої рихтування труби вилки.
Перший метод правки труби вилки.
Ролики для редагування труби в центрах токарного верстата.
1 - оправлення, 2 - вісь, 3 - ролик з м'якого сплаву.
У разі якщо ж ваша труба викривлена зовсім незначно (всього на кілька градусів), то найкращий метод правки такої труби, буде на токарному верстаті, за допомогою давить ролика (див. Малюнок роликів трохи вище), виготовленого з м'якого цветметалла (мідь, алюміній). Ролик з м'якого металу не зашкодить хромоване покриття труби вилки.
Поряд з цим методі труба затискається в центрах токарного верстата, а оправлення 1 ролика 3 затискається в супорті верстата, і після цього ролик підводиться поперечною подачею супорта верстата в саме опукле (зазначене маркером) місце труби.
Потім верстат включають на найменші оберти, і неспішно починають збільшувати поперечною подачею супорта тиск ролика, а в кінці мало крім того передаючи в протилежну від опуклості сторону (так як труба, крім того толстостенная, має властивість мало «гратися» з-за пружності) . Поряд з цим корисно зробити і подовжню подачу супорта вправо - вліво (15 - 20 мм, можливо й більше), щоб ролик не тиснув лише в одне місце.
Даний метод оптимальний ще й тим, що він дозволяє при самому ході редагування, здійснювати контроль трубу індикаторної стійкою, і переборщити з викривленням труби в зворотну сторону тут малоймовірно. Але даний метод звичайно ж підійде не всім, оскільки у більшості немає токарного верстата або звичного токаря (не дивлячись на те, що при бажанні його можна знайти), до того ж необхідно буде виготовити давить ролик з оправкой. Але тим, хто бажає займатися ремонтом мотоциклів професійно, є суть зробити таке пристосування.
Другий метод рихтування труби вилки.
Другий метод правки труби, дозволять собі лише ті майстри, якісь мають у власній майстерні (або у звичних) трубогиб.
Даний метод досить хороший, оскільки у трубогиба є особливі наполегливі ролики з проточкою під трубу, звичайно є давить на трубу оправлення (їх пара), яка має профіль (канавку) під труби різних діаметрів. До того ж даний метод дозволяє виправити трубу вилки, яка значно сильніше зігнута, ніж при вищеописаному методі (з токарним верстатом).
Перед тим, як укласти трубу в трубогиб, знаходимо спершу саму опуклу частину труби і відзначаємо її маркером, як змальовано вище.
Потім підбираємо з комплекту відповідну оправлення, яка одягається на гнітючий шток гідроциліндра трубогиба, іншими словами канавка оправлення зобов'язана відповідати зовнішньому діаметру труби вилки.
Зараз укладаємо трубу в трубогиб так, щоб давить оправлення гідроциліндра, давила якраз в саму опуклу частину труби, яку ви зазначили маркером. Поряд з цим однак корисно укласти між трубою і оправкой лист вузького паронита або картону, щоб не пошкодити хром на трубі, або легко в місці тиску на трубу, обмотати її ізоляційною стрічкою.
Потім створюємо тиск в гидроцилиндре і починаємо тиснути. Величезна перевага гідравлічного трубогиба арбалетного типу, продемонстрованого на знімку, це те, що при кожному натиску на важіль, шток гідроциліндра виходить зовсім чуть чуть (всього кілька мм), відповідно правка труби ведеться досить повільно, і перебір малоймовірний.
Але як я вже сказав вище (на прикладі з токарним верстатом) в кінці правки направлятися на кілька мм передавити трубу в протилежну від опуклості сторону. Але не біда якщо ви не дотиснув, оскільки незмінно необхідно проводити повторну діагностику годинним індикатором, і в разі якщо що, дотиснути трубу вдруге.
У разі якщо у вас немає призм і індикаторної стійки, то тоді можливо контролювати кривизну труби за допомогою довгої лінійки на просвіт. При таких умовах отримуємо, щоб просвіт від лампи (щілину від западини) між лінійкою і трубою (як на фото зліва) цілком провалився крізь землю після закінчення рихтування.
Третій метод правки труби вилки мотоцикла.
До речі, практично так само можливо виправити трубу за допомогою гідравлічного преса, лише направлятися трубу укласти на дві прокладки з алюмінієвого сторінки, укладені прямо на призми (як на пресі на фото зліва), а між тиснуть штоком преса і опуклою частиною труби, підкласти брусочек з м'якого металу (мідь, алюміній).
+Ну і ще один самий нескладний метод правки труби, що підійде тим людям, у яких немає ні звичного токаря, ні токарного верстата, ні трубогиба, ні гідравлічного преса, але є прості величезні слюсарні, або фрезерні лещата. Даний метод досить нескладний, в разі якщо подивитися на малюнок зліва, і фактично такий же як і при виправленні труби за допомогою гідравлічного преса.
Лише роль гнітючої частини тут робити не шток гідроциліндра преса, а губки тисок 1.
І тут також необхідно підкласти між трубою 3 вилки і однією з губок тисок 1 алюмінієвий або бронзовий брусок 2, а під трубу вилки два таких бруска на фінішах труби. Зверніть увагу, що бруски 2 з м'якого сплаву, повинні бути з закругленими краями, і потрібно рівними (відполірованими), щоб не зламати хромоване покриття труби вилки.
Так само тут стане в нагоді металева плита 4, в якості якої можна використовувати товстостінний швелер або який-небудь другий твердий профіль, що влізе між розсунутими губками ваших лещат (і між брусків). Металева плита 4 потрібна щоб розширити дрібну ширину губок лещат.
Не звертаючи уваги на примітивність цього методу, він дозволяє досить совершенно верно (по чуть-чуть) додавати давящее зміцнення на трубу, за допомогою поступового повороту гвинта лещат.
І не дивлячись на те, що він вимагає хорошого додатки фізичної сили, такий спосіб в повній мірі працездатний. І тут також, в кінці правки, трубу потрібно мало вигнути в сторону, протилежну викривленню, оскільки через власну пружності, після закінчення ослаблення тиску, труба знову мало скривиться назад. Але після закінчення перевірки труби на призмах індикатором, при необхідності можливо повторити операцію.
Ось помий-му і всі тонкощі правки труб, якісь звичайно ж набагато краще і ефективніше ударних (кувалдних) способів, при яких можливо пошкодити трубу і її хромоване покриття.