Вітаю всіх мотоциклістів, хто хоча б раз потрапляв в ями вітчизняних «красивих» доріг і потім задавався питанням: як вирівняти деформований колесо власного мотоцикла. Після закінчення попадання колеса в яму на швидкості, відбувається деформація (викривлення) обода. З'являється або радіальне биття обода ( «яйце»), або осьове биття обода ( «вісімка»). У даній статті ми спробуємо розібратися, як можливо позбутися від обох деформацій і розглянемо послідовність дій, при вирівнюванні спіцованние колеса.
У статті ми будемо розглядати ремонт якраз коліс зі спицями, а не литих.
З литими колесами все досить легко: ЛЕДЬ кривої легкосплавний обід закріплюється через перехідну шайбу (виточену якраз для вашої маточини) на особливому верстаті, і прокочується між роликами верстата пара раз, поки не стане рівним. Слово ЛЕДЬ кривої я недаремно підкреслив, оскільки в разі якщо обід з легкого сплаву дуже сильно деформований, то ремонтувати його непотрібно, особливо якщо ви любитель стрімких швидкостей.
І в разі якщо ваш обід з легкого сплаву дуже сильно деформувався при ударі, а тим більше лопнув, то не слухайте, що вам повідомлять в колісної ремонтної майстерні, яких на даний момент повно, і що нібито будь-якій кривій або тріснув обід з легкого сплаву можливо відремонтувати - все це абсурд. Дуже сильно деформований або тріснув обід краще здати на «цветмет».
Через що так жорстоко? Відповідь ви знайдете ось в даній статті, яку вельми рекомендую почитати всім, особливо любителям швидкостей за 200.
Вирівнювання деформованих коліс і допуски кривизни.
За великим рахунком те колесо може стати кривим не тільки від попадання в яму (від удару), але ще й від неправильної (нерівномірної) підтяжки спиць ремонтниками новачками. І для биття обода колеса, існують допустимі норми.
Для спіцованние коліс вітчизняних дорожніх мотоциклів, кросачей, ендуро і чопперів, ці допустимі норми не такі тверді як для легкосплавних коліс спортбайков (так як швидкості на таких мотоциклах менше) і допуски становлять до 1,2 - 2 мм для радіального биття обода ( «яйце ») і до 3 мм для осьового биття (« вісімки »). Але проте при вирівнюванні обода, майстру постійно слід прагнути до ідеалу (нульового биття).
Для легкосплавних коліс дорожніх і спортивних мотоциклів, вимоги допуску більш тверді, оскільки швидкості і обороти близькі до літаковим.
Для коліс з легкого сплаву сучасних шляховиків, допустиме биття, в обох площинах, не повинно бути більше 0,5 мм. А для коліс з легкого сплаву спортбайков, биття (як осьовий, так і радіальне) не повинно бути більше 0,2 мм. Знаючи ці допуски, при ремонті необхідно прагнути досягти їх, а в кращому випадку вийти в нуль.
На спіцованние колесах биття (кривизну) обода, що перевищує допустимі норми, ліквідують за допомогою переміщення обода щодо маточини колеса, шляхом укорочення і послідовного подовження потрібних груп спиць. А ось як раз яких потрібних груп спиць, ми і розглянемо більш детально нижче.
Радіальне биття обода - овал або «яйце».
Радіальне биття обода перевіряється і усувається насамперед. Перед перевіркою саме колесо і вісь колеса закріплюється в особливій стійці, яку нескладно виготовити, приварив дві профільні труби або два швелера до якого небудь столика (див фото 1 і 2).
Так само необхідно виточити вісь для коліс, і щоб ця вісь стала універсальною (доходила для всіх коліс) необхідно виточити для даної осі два конуса, якісь будуть упиратися в підшипники контрольованого колеса і зажиматься на осі гвинтами (див. Фото 2).
Детально про виготовлення для того щоб пристосування, яке крім цього підійде і для статичного балансування мото-коліс, можливо почитати ось в даній статті.
Але можливо вісь колеса від вашого мотоцикла в лещата (розгорнувши їх на 90 градусів) і після цього одягнути на вісь колесо, втулку (можливо відповідний по довжині шматок трубки, щоб колесо не гуляло) і закрутити гайку осі. Потім до обода колеса в двох площинах підводиться носик індикаторної стійки і перевіряється на скільки колесо криве, прокручуючи обід і дивлячись за відхиленням стрілки.
Потім замість годинного індикатора, в стійку (за допомогою саморобного хомутика) закріплюється звичайний крейда, що накреслить при перевірці ділянку обода, що випирає більше друге. При перевірці радіального биття, слід від крейди на ободі може здатися або на одній ділянці, або на двох діаметрально протилежних (протилежних) ділянках.
У разі якщо слід від крейди здався лише на одній ділянці обода, то це означає, що маточина колеса знаходиться не в центрі обода.
Ну а раптом при прокручуванні колеса, крейда накреслить слід на двох протилежних ділянках, то це означає, що обід деформувався і став круглим (або у формі яйця).
Всі головки (ніпелі) спиць, а правильніше їх різьблення, перед тим як приступити до робіт (а краще за кілька годин до роботи) рекомендую пролити який-небудь проникаючою рідиною, типу WD-40, але можна використовувати і гальмівну рідину. Це надасть допомогу набагато легше прокручуватися голівках спиць, особливо якщо вони піддалися корозії. Простий ріжковий ключ при прокручуванні спиць я не рекомендую застосовувати, так наскільки велика можливість того, що зім'яло граней ніпелів спиць, особливо якщо вони не їх різьблення і нові трохи стара.
Необхідно буде виготовити ключ для спиць, що буде захоплювати всі чотири грані головки, а не дві.
Такий ключ не складно зробити з головки на 12, 13 або 14 з комплекту інструменту. У голівці є квадрат, що підходить своїм розміром лише для спиць малокубатурних мотоциклів. Але для більш товстих головок спиць (величезних мотоциклів), квадрат в головки необхідно буде збільшити за допомогою надфіля, мало розточивши всі чотири грані (перевіряється конкретної спицею вашого байка).
У той час, коли ви досягнете за допомогою надфіля того, що квадратик головки добре буде вдягатися на квадрат головки спиці, необхідно буде зробити диском болгарки в голівці пропив, такий ширини, щоб в даний пропив вільно проходила спиця. Пропив дозволить надягати ключ (квадрат) на головку спиці на колесі. Зараз залишиться лише приварити який-небудь пруток до голівки з квадратом, і ключ готовий.
За допомогою для того щоб ключа, мені виходило відкручувати крім того дуже сильно старі спиці, а межі ниппеля спиці постійно залишалися цілими.
Процес вирівнювання. Для повернення маточини в центр колеса (обода), необхідно спершу послабити натяжку спиць на тій половині обода, яка не має слід від крейди. Причому сильніше необхідно послабити спиці якраз посередині ділянки тієї половини обода, яка не має сліду від крейди. А спиці знаходяться не посередині, послаблюють все менше і менше. Іншими словами чим далі від середини, тим слабкіше послаблюється будь-яка спиця.
Виходить, що добра половина обода, яка не має сліду крейди, буде неспішно віддалятися від маточини.
А та частина обода, яка випирає (опукла), іншими словами з слідом від крейди, навпаки буде наближатися до маточини. І в цій частині обода (зазначеної крейдою), навпаки необхідно натягувати спиці. І в середині опуклого ділянки спиці натягуємо сильніше, а в міру віддалення від середини опуклості обода (зазначеної крейдою) спиці натягуються не сильний (чим далі будь-яка спиця від середини, тим слабкіше її натягуємо).
Можливо для точності порахувати обороти, наприклад в центрі опуклості ви зробите 4-5 оборотів спиці, а будь-яка наступна спиця (за рахунком), віддалена від центру опуклості (з кожного боку), буде натягатися на чверть обороту менше.
Наступна за рахунком спиця, віддалена від центру опуклості (з кожного боку), вже на дві чверті обороту натягнеться менше, і без того потім. Само собою зрозуміло даний рахунок досить умовний і кількість обертів кожної спиці залежать від борги і висоти опуклості (іншими словами величини деформації), але все прийде з досвідом і навичками краще все робити по чуть-чуть, не поспішаючи.
Основне усвідомити те, що натяг спиць закручуванням їх ніпелів, направлятися створювати лише. поки через переміщення маточини до центру колеса, що не натягнуться діаметрально протилежні спиці (які були ослаблені вами).
І майбутнє натяг спиць, без додаткового ослаблення протилежних спиць, не можна робити ні за що, оскільки це призведе до пошкодження спиць або псування (Зализування) їх ніпелів.
І після закінчення натяжки і кожного етапу ослаблення протилежних спиць, направлятися заново контролювати биття колеса за допомогою крейди або індикатора (раптово вже обід рівний). Це дозволить цілком правильно стежити за процесом повернення маточини в центр колеса, або вирівнювання обода, і не дозволить перетягнути маточину в протилежну сторону.
Овальність обода (або «яйце») усувається за допомогою ослаблення спиць на тих ділянках, де крейда не покинув слідів, і натягом спиць на тих опуклих ділянках, де крейда покинув слід. У цей самий момент також, найбільше натягуються ті спиці, якісь знаходяться на самій середині (вершині) опуклого ділянки, і інші спиці натягуються менше, у міру їх видалення від вершини опуклості.
Для правильної перевірки радіального биття, до і після закінчення вирівнювання обода, крейда або індикатор приставляють як зовні, так і зсередини обода (ближче до отворів спиць), щоб протягом перевірки, виключити можливе потрапляння крейди або індикатора на місцеву вм'ятину на кромці обода, ( яка не рідкість від удару об камінь або кромку ями).
Осьове биття обода ( «вісімка»).
Всім як ми знаємо, що спиці колеса відходять поперемінно то на одну сторону маточини, то на іншу. І обід при «вісімці» також може випирати (бути опуклим) на одну сторону або на іншу. Звичайно на тій стороні, де обід випирає більше, при прокручуванні колеса крейда покине слід. І ось на цьому боці обода, де крейда покинув слід, ті спиці якісь йдуть також на цю ж сторону маточини - послаблюють.
Причому ту кілька спиць, яка знаходиться в тому місці, де крейда покинув самий виразний слід (вершина опуклості) послаблюють більше, а наступні спиці, цією ж боку маточини, послаблюють менше.
На цій же ділянці обода (в тому місці де виразний слід крейди), спиці, якісь йдуть на іншу сторону маточини, навпаки натягують. І в разі якщо попередньо ослаблені спиці натягнуться перед тим, як осьове биття обода буде усунуто повністю, то ці спиці заново послаблюють. Іншими словами при вирівнюванні осьового биття обода, не можна натягувати спиці одного боку колеса (маточини), без попереднього ослаблення чергуються з ними на обід спиць, що йдуть до другій стороні маточини.
Після закінчення остаточного усунення биття обода, як радіального, так і осьового і повторних випробувань годинним індикатором, все спиці рівномірно підтягують.
Рівномірність натягу можливо перевірити по звуку (як струни гітари), іншими словами все спиці, при постукуванні по ним ключиком, повинні звучати по можливості однаково.
Перевірка після закінчення вирівнювання колеса, на всякий випадок.
Щоб бути повністю впевненим, що при установці колеса на мотоцикл і пробної поїздки, спиці НЕ ослабнуть і колесо не скривився знову, необхідно здійснити наступне. Необхідно укласти обід колеса на два протилежних деревних бруса, і після цього піднятися всією вагою на маточину колеса, спершу на одну сторону, а після цього перевернувши колесо, піднятися на іншу сторону маточини. Потім, колесо знову контролюють крейдою або індикатором, чи немає биття обода, звичайно контролюють по звуку рівномірність натягу всіх спиць.
У разі якщо все в порядку, то вам залишиться всього лише зробити останнє - це сточити різьбову частину (урівень з ніпелем) тих спиць, якісь виступають з ніпеля в сторону покришки (яка поки не встановлена).
Ну а що робити, в разі якщо від удару або від недбалого поводження з монтажкой (при заміні покришки) край обода погнутий. Тут потрібно буде уперти внутрішню частину обода в деревне пеньок, і наклавши на виступаючу частину закраїни обода дерев'яний або текстолітовий брусочек, вдарити кувалдою.
В окремих випадках для вирівнювання погнутости кромки обода, можливо застосовувати величезні тиски (губки лещат з алюмінієвими прокладками), або гідравлічний прес.
Лише тут головне не переборщити з зміцненням і робити все по чуть-чуть, оскільки зміцнення преса в пара тисячь киллограм. У будь-якому випадку, під погнуту частина обода, зі зворотного боку підкладається текстолитовая опора, і лише потім тиснемо. В іншому випадку ви вдавите не тільки погнутий ділянку, а й сусідній (рівний).
Ось помий-му і всі премудрості правки коліс, по край ній мірі ті, якісь знаю я. Так як все таки за допомогою описаних вище прийомів роботи, мені вдалося повернути не одне колесо і врятувати їх від звалища.