У статті ми будемо розглядати ремонт саме коліс зі спицями, а не литих. З литими колесами все досить просто: ЛЕДЬ кривої легкосплавний обід закріплюється через перехідну шайбу (виточену саме для вашої маточини) на спеціальному верстаті, і прокочується між роликами верстата кілька разів, поки не стане рівним. Слово ЛЕДЬ кривої я не дарма виділив, так як якщо обід з легкого сплаву сильно деформований, то ремонтувати його немає сенсу, особливо якщо ви любитель швидких швидкостей.
І якщо ваш обід з легкого сплаву сильно деформувався при ударі, а тим більше лопнув, то не слухайте, що вам скажуть в колісної ремонтної майстерні, яких зараз повно, і що нібито будь-якій кривій або тріснув обід з легкого сплаву можна відремонтувати - все це маячня . Сильно деформований або тріснув обід краще здати на «цветмет».
Вирівнювання деформованих коліс і допуски кривизни.
Взагалі то колесо може стати кривим не тільки від попадання в яму (від удару), але ще й від неправильної (нерівномірної) підтяжки спиць ремонтниками новачками. І для биття обода колеса, існують допустимі норми.
Для спіцованние коліс вітчизняних дорожніх мотоциклів, кросачей, ендуро і чопперів, ці допустимі норми не такі жорсткі як для легкосплавних коліс спортбайков (так як швидкості на таких мотоциклах менше) і допуски становлять до 1,2 - 2 мм для радіального биття обода ( «яйце ») і до 3 мм для осьового биття (« вісімки »). Але все ж при вирівнюванні обода, майстру завжди слід прагнути до ідеалу (нульового биття).
Для легкосплавних коліс дорожніх і спортивних мотоциклів, вимоги допуску більш жорсткі, так як швидкості і обороти близькі до літаковим. Для коліс з легкого сплаву сучасних шляховиків, допустиме биття, в обох площинах, не повинно перевищувати 0,5 мм. А для коліс з легкого сплаву спортбайков, биття (як осьовий, так і радіальне) не повинно перевищувати 0,2 мм. Знаючи ці допуски, при ремонті потрібно прагнути досягти їх, а в кращому випадку вийти в нуль.
На спіцованние колесах биття (кривизну) обода, що перевищує допустимі норми, усувають за допомогою переміщення обода щодо маточини колеса, шляхом послідовного подовження і укорочення потрібних груп спиць. А ось саме яких потрібних груп спиць, ми і розглянемо більш докладно нижче.
Радіальне биття обода - овал або «яйце».
Радіальне биття обода перевіряється і усувається в першу чергу. Перед перевіркою вісь колеса і саме колесо закріплюється в спеціальній стійці, яку нескладно виготовити, приварив дві профільні труби або два швелера до якого небудь столика (див фото 1 і 2).
Так само потрібно виточити вісь для коліс, і щоб ця вісь стала універсальною (підходила для всіх коліс) потрібно виточити для цієї осі два конуса, які будуть упиратися в підшипники перевіряється колеса і зажиматься на осі гвинтами (див. Фото 2).
Але можна просто затиснути вісь колеса від вашого мотоцикла в лещата (розгорнувши їх на 90 градусів) і потім одягнути на вісь колесо, втулку (можна відповідний по довжині шматок трубки, щоб колесо не гуляло) і закрутити гайку осі. Далі до обода колеса в двох площинах підводиться носик індикаторної стійки і перевіряється на скільки колесо криве, прокручуючи обід і стежачи за відхиленням стрілки.
Далі замість годинного індикатора, в стійку (за допомогою саморобного хомутика) закріплюється звичайний крейда, який накреслить при перевірці ділянку обода, який випирає більше інших. При перевірці радіального биття, слід від крейди на ободі може з'явитися або на одній ділянці, або на двох діаметрально протилежних (протилежних) ділянках.
Якщо слід від крейди з'явився тільки на одній ділянці обода, то це означає, що маточина колеса знаходиться не в центрі обода. Ну а якщо при прокручуванні колеса, крейда накреслить слід на двох протилежних ділянках, то це означає, що обід деформувався і став овальним (або у формі яйця).
Всі головки (ніпелі) спиць, а точніше їх різьблення, перед початком робіт (а краще за пару годин до роботи) раджу пролити який-небудь проникаючою рідиною, типу WD-40, але можна використовувати і гальмівну рідину. Це допоможе набагато легше прокручуватися голівках спиць, особливо якщо вони піддалися корозії. Звичайний ріжковий ключ при прокручуванні спиць я не раджу використовувати, так як велика ймовірність того, що зім'яло граней ніпелів спиць, особливо якщо вони не нові і їх різьблення трохи іржава.
Потрібно буде виготовити ключ для спиць, який буде захоплювати всі чотири грані головки, а не дві. Такий ключ не складно зробити з головки на 12, 13 або 14 із набору інструментів. У голівці є квадрат, який підходить своїм розміром тільки для спиць малокубатурних мотоциклів. Але для більш товстих головок спиць (великих мотоциклів), квадрат всередині головки потрібно буде розширити за допомогою надфіля, трохи розточивши всі чотири грані (перевіряється конкретної спицею вашого байка).
Коли ви досягнете за допомогою надфіля того, що квадратик головки щільно буде вдягатися на квадрат головки спиці, потрібно буде зробити диском болгарки в голівці пропив, такої ширини, щоб в цей пропив вільно проходила спиця. Пропив дозволить надягати ключ (квадрат) на головку спиці на колесі. Тепер залишиться тільки приварити який-небудь пруток до голівки з квадратом, і ключ готовий.
За допомогою такого ключа, мені вдавалося відкручувати навіть сильно іржаві спиці, а межі ниппеля спиці завжди залишалися цілими.
Процес вирівнювання. Для повернення маточини в центр колеса (обода), потрібно спочатку послабити натяжку спиць на тій половині обода, яка не має слід від крейди. Причому сильніше потрібно послабити спиці саме посередині ділянки тієї половини обода, яка не має сліду від крейди. А спиці знаходяться не посередині, послаблюють все менше і менше. Тобто чим далі від середини, тим слабкіше послаблюється кожна спиця. Виходить, що половина обода, яка не має сліду крейди, буде поступово віддалятися від маточини.
А та частина обода, яка випирає (опукла), тобто з слідом від крейди, навпаки буде наближатися до маточини. І в цій частині обода (зазначеної крейдою), навпаки потрібно натягувати спиці. І в середині опуклого ділянки спиці натягуємо сильніше, а в міру віддалення від середини опуклості обода (зазначеної крейдою) спиці натягуються слабкіше (чим далі кожна спиця від середини, тим слабкіше її натягуємо).
Можна для точності порахувати обороти, наприклад в центрі опуклості ви зробите 4-5 оборотів спиці, а кожна наступна спиця (за рахунком), віддалена від центру опуклості (з кожного боку), буде натягатися на чверть обороту менше. Наступна за рахунком спиця, віддалена від центру опуклості (з кожного боку), вже на дві чверті обороту натягнеться менше, і так далі. Звичайно цей рахунок досить умовний і кількість обертів кожної спиці залежать від довжини і висоти опуклості (тобто величини деформації), але все прийде з досвідом і навичками краще все робити по чуть-чуть, не поспішаючи.
Головне усвідомити те, що натяг спиць закручуванням їх ніпелів, слід проводити тільки до тих пір, поки з-за переміщення маточини до центру колеса, що не натягнуться діаметрально протилежні спиці (які були ослаблені вами). І подальше натяг спиць, без додаткового ослаблення протилежних спиць, не можна робити ні в якому разі, так як це призведе до пошкодження спиць або псування (Зализування) їх ніпелів.
І після кожного етапу ослаблення і натяжки протилежних спиць, слід заново перевіряти биття колеса за допомогою крейди або індикатора (раптом уже обід рівний). Це дозволить точно спостерігати за процесом повернення маточини в центр колеса, або вирівнювання обода, і не дозволить перетягнути маточину в протилежну сторону.
Овальність обода (або «яйце») усувається за допомогою ослаблення спиць на тих ділянках, де крейда не залишив слідів, і натягом спиць на тих опуклих ділянках, де крейда залишив слід. І тут теж, найбільше натягуються ті спиці, які знаходяться на самій середині (вершині) опуклого ділянки, і інші спиці натягуються менше, у міру їх видалення від вершини опуклості.
Для точної перевірки радіального биття, до і після вирівнювання обода, крейда або індикатор приставляють як зовні, так і зсередини обода (ближче до отворів спиць), щоб під час перевірки, виключити можливе потрапляння крейди або індикатора на місцеву вм'ятину на кромці обода, (яка буває від удару об камінь або кромку ями).
Осьове биття обода ( «вісімка»).
Всім відомо, що спиці колеса відходять по черзі то на одну сторону маточини, то на іншу. І обід при «вісімці» теж може випирати (бути опуклим) на одну сторону або на іншу. Природно на тій стороні, де обід випирає більше, при прокручуванні колеса крейда залишить слід. І ось на цій стороні обода, де крейда залишив слід, ті спиці які йдуть теж на цю ж сторону маточини - послаблюють. Причому ту пару спиць, яка знаходиться там, де крейда залишив самий виразний слід (вершина опуклості) послаблюють більше, а наступні спиці, цього ж боку маточини, послаблюють менше.
На цій же ділянці обода (там де виразний слід крейди), спиці, які йдуть на іншу сторону маточини, навпаки натягують. І якщо попередньо ослаблені спиці натягнуться до того, як осьове биття обода буде усунуто повністю, то ці спиці заново послаблюють. Тобто при вирівнюванні осьового биття обода, не можна натягувати спиці одного боку колеса (маточини), без попереднього ослаблення чергуються з ними на обід спиць, що йдуть до іншої сторони маточини.
Після остаточного усунення биття обода, як радіального, так і осьового і повторних перевірок годинним індикатором, все спиці рівномірно підтягують. Рівномірність натягу можна перевірити по звуку (як струни гітари), тобто все спиці, при постукуванні по ним ключиком, повинні звучати по можливості однаково.
Перевірка після вирівнювання колеса, на всякий випадок.
Щоб бути повністю впевненим, що при установці колеса на мотоцикл і пробної поїздки, спиці НЕ ослабнуть і колесо не скривився знову, слід зробити наступне. Потрібно укласти обід колеса на два протилежних дерев'яних бруса, і потім встати всім вагою на маточину колеса, спочатку на одну сторону, а потім перевернувши колесо, встати на іншу сторону маточини. Після цього, колесо знову перевіряють крейдою або індикатором, чи немає биття обода, а так само перевіряють по звуку рівномірність натягу всіх спиць.
Якщо все в порядку, то вам залишиться всього лише зробити останнє - це сточити різьбову частину (урівень з ніпелем) тих спиць, які виступають з ніпеля в сторону покришки (яка поки не встановлена).
Ну а що робити, якщо від удару або від недбалого поводження з монтажкой (при заміні покришки) край обода погнутий. Тут доведеться уперти внутрішню частину обода в дерев'яний пеньок, і наклавши на виступаючу частину закраїни обода дерев'яний або текстолітовий брусочек, нанести удар кувалдою. В окремих випадках для вирівнювання погнутости кромки обода, можна використовувати великі лещата (губки лещат з алюмінієвими прокладками), або гідравлічний прес.
Тільки тут головне не переборщити із зусиллям і робити все по чуть-чуть, так як зусилля преса в кілька тонн. У будь-якому випадку, під погнуту частина обода, зі зворотного боку підкладається текстолитовая опора, і тільки після цього тиснемо. Інакше ви вдавите не тільки погнутий ділянку, а й сусідній (рівний).