Причин падіння компресії в двигунах внутрішнього згоряння кілька і поступовий знос двигуна ми не будемо розглядати в цій статті (про відновлення компресії від природного зносу можна почитати в цій статті. Тим більше компресію від природного зносу нормально відновити без розбирання двигуна нереально. У цій статті ми розглянемо причини падіння компресії від закоксовкі (залягання) поршневих кілець, що буває від неправильного зимового зберігання (як правильно підготувати техніку до зимового зберігання читаємо тут), мул просто від експлуатації двигуна на поганому олії або бензині, які зараз не рідкість.
При зниженні тиску в циліндрах погіршується прийомистість техніки, зростає витрата масла і палива, та й заводиться двигун вже насилу, саджаючи акумулятор. Упевнитися в втрати компресії більш точно, можна за допомогою компрессіметра. Як цим приладом правильно виміряти компресію можна почитати в цій статті.
Багато ремонтники стверджують, що перебирання двигуна при втрати компресії неминуча. Але насправді в більшості випадків (крім природного зносу) перегородку двигуна можна уникнути і заощадити витратні матеріали (прокладку головки, одноразові болти, герметик і ін.), А так же час і гроші. Тим більше, що будь-яка зайва розбирання небажана, тому що скорочує ресурс багатьох деталей.
Видалити нагар, закоксовавшіеся масло і іншу нечисть, яка послужила причиною залягання поршневих кілець і падіння компресії, можна безопераційним способом, використовуючи спеціальну хімію (все таки вік космічних технологій). Тепер розглянемо докладно сам процес нехірургічного втручання в «організм пацієнта» (втручання в нутро закоксовавшіеся двигуна). Цей процес можна розділити на два основних етапи реанімації мотора.
раскоксовиваем чистить рідиною
Перший етап. Він полягає в самій операції з видалення нагару за допомогою подачі спеціального очисного рідини у впускні патрубки працюючого двигуна. Для здійснення цієї майже медичної ін'єкції, ми скористаємося медичними комплектами для переливання крові. Комплекти необхідно купити в найближчій аптеці, і в кількості, що дорівнює числу циліндрів вашого двигуна. У цих комплектах є трубочки з пластмасовими регуляторами, що дозволяють точно дозувати очищувальну рідину. Фірмову очищувальну рідину - Liqui Moly MTX-Vergaser-Reiniger купуємо в авто-магазині і там же необхідно придбати промивку масляної системи цієї ж фірми Liqui Moly Racing Engine Flush, а так само моторне масло, рекомендоване заводом виробником вашого транспортного засобу (так як старе масло природно зіллється разом з промиванням і брудом). Дуже рекомендую купити і новий масляний фільтр. І майте на увазі, у кого мотоцикл з мокрим зчепленням (в масляній ванні як на звичайній Яві), то засіб для промивання, призначене для масляної системи автомобілів, не можна застосовувати для таких мотоциклів.
Отже придбали все необхідне, можна їхати в гараж. Для початку заводимо і прогріваємо двигун і для моторів з повітряним охолодженням необхідно для неспішної подальшої роботи встановити перед движком звичайний побутовий електро-вентилятор, який допоможе уникнути можливого перегріву агрегату. Далі приєднуємо куплені заздалегідь трубочки, одним кінцем до штуцерів синхронізації карбюраторів, а іншим кінцем в підвішену вище двигуна баночку розчин для чищення, з розрахунку одна банка - на два циліндра.
Хочу зауважити власників автомобілів з уприскуванням або з одним стандартним карбюратором, що трубок синхронізації, які бувають на впускних патрубках японських мотоциклів у автомобілів немає. Але варто всього лише просвердлити отвори в кожному впускному патрубку ближче до голівки циліндрів, а потім нарізавши різьблення М8, вкрутити замовлені у токаря штуцера. Свердлити рекомендую на знятому патрубку, щоб виключити потрапляння стружки у впускний тракт. Коли ці штуцери не потрібні, на них одягаються гумові ковпачки (як для штуцерів камер коліс) з хомутиками, або зупинено з одного боку шматочки пластикової трубки.
Кому лінь знімати впускний колектор і свердлити отвори (і нарізати різьбу) в кожному впускному патрубку, можна вклеїти всього один штуцер в патрубок (гумовий або пластиковий), який йде від повітряного фільтра до впускного колектора і до нього під'єднати трубку від банки з рідиною. Але все ж ефективніше розрідження (та й сама промивка мотора буде ефективніше) в самому колекторі, і чим ближче до голівки, тим воно більше.
Приєднавши трубочки, важливо відрегулювати рівномірність подачі чистячої рідини і для цього використовуємо пластмасові регулятори з комплекту. Тепер знову запустивши двигун, рідина засмоктується всередину мотора розрядженням в впускних патрубках і там вона починає працювати. В першу чергу складу змиває нагар і кокс з фасок тарілок клапанів, а потім очищає камери згоряння, денця поршнів і свічки.
Далі чищення у картриджі досягає залёгшіх поршневих кілець і розм'якшуючи кокс в канавках поршня, надає їм рухливість. При роботі двигуна, стежимо за рівнем розчин для чищення в баночках (можна використовувати більш зручну підходящу прозору тару), і коли двигун висмокче половину миючого препарату на холостому ходу, слід заглушити його і дати йому відпочити хвилин 10 - 15. Це важливо, тому що приблизно за цей час відбувається раскісанія основної дози забруднень.
І не забудьте після зупинки двигуна повністю перекрити подачу розчин для чищення (щоб не збивати регулювання регуляторів, їх не чіпаємо, а просто перегинаємо трубки і затискаємо їх звичайними білизняними прищіпками). Якщо цього не зробити, то залишковий вакуум висмокче вміст банок в циліндри мотора і при подальшому запуску може відбутися гідроудар. Тепер залишається знову завести двигун і вже з періодичними прогазовке, допалити залишок розчин для чищення.
заливаємо промивний склад
заливаємо свіже масло
Тепер необхідно замінити масло, але перед цим потрібно залити промивання масляної системи. Це необхідно тому що багато забруднень виливається в масло. Ну і з масляною промиванням відбувається додаткова і заключна процедура раскоксовкі кілець.
Залив в картер зі старим маслом Liqui Moly Racing Engine Fiush заводимо двигун і даємо попрацювати йому десять хвилин на холостому ходу. Тепер залишається злити старе масло. Я на своїй машині ще не полінувався зняти піддон картера і повністю його промив, і повірте бруду було багато (все таки раскоксовка і розчинення нагару), чого і вам раджу.
Ось і всі премудрості. Залишається залити в чистий двигун свіже масло і після цього знову заміряти компресію. У кого немає компрессіметра, то після всіх операцій тепер слід сісти за свою машину або мотоцикл і спробувати проїхати. Натиснувши на педаль акселератора на машині або крутанув ручку газу на мотоциклі, впевнений, що ви залишитеся задоволені. Успіхів!