Дані, необхідні для розрахунку.
Щоб взимку було тепло в найхолодніший день, тепловіддача системи опалення повинна бути на це розрахована. Тому стартовими даними будуть параметри приміщень:
- тип приміщення (квартира або будинок);
- площа і об'єм приміщення;
- тип підлогового покриття (ковролін, лінолеум, ламінат, паркет);
- рівень тепловтрат (залежить від кількості і матеріалів зовнішніх стін, кількості вікон та інших отворів).
Максимальна різниця перепадів зовнішньої і внутрішньої температур покаже, яка повинна бути гранична потужність опалювальної системи. Для довідки скажемо, що середній рівень тепловтрат для звичайної міської квартири в багатоповерховому будинку, збудованому з цегли або панелей, з пластиковими вікнами і закритими балконами становить 70 - 80 Вт / м 2. що цілком допустимо для монтажу системи середньої потужності. Якщо ж порахувати тепловтрати котеджу з широкими вікнами і іншими «надмірностями», то вони будуть в 3 - 4 рази більше.
На розрахунок тепловтрат вплинуть такі фактори, як висота над землею і чи є над житлом ще поверхи, чи знаходиться житло на підвітряного стороні будинку.
Проектування системи опалення.
Уявімо собі, що почали робити «тепла підлога» в невеликій квартирі. Якщо визначилися з тепловтратами, приступимо до проектування системи. Пройдемо поетапно за операціями монтажу «теплої підлоги».
Труби не вкладаються на бетонну підлогу відразу. Спочатку вся поверхня по поліетиленовій плівці затьмарюється листовим поліпропіленом 30 - 40 мм (щільність не нижче 50 кг / м 3), повністю ізолюючи приміщення від бетонного перекриття, а на нього укладається кладочна сітка з дроту 4 мм. На це теплоизолирующее покриття починають укладати труби, зміцнюючи до основи монтажними скобами.
Труби для теплої підлоги випускаються з різних матеріалів:
- пенопропілен (недорогі, невисока тепловіддача),
- металопластикові (краще співвідношення ціни і якості),
- мідні і гофровані з нержавіючої сталі (найкраща тепловіддача, дуже дорогі).
- Для системи виберемо перевірений варіант - металопластик.
Є два види укладання труб: «змійка» і «равлик» (вона ж «черепашка»). Перший метод популярний в Європі і Америці, а «равлик» прижилася в країнах СНД. Порівняння показує, що укладання «равликом» економічніше і ефективніше на 10 - 15% і по витраті матеріалів, і по тепловіддачі. Ще гідність методу в тому, що кількість згинів набагато менше, тому загальні втрати тиску значно нижче.
Є правило не робити трубопровід під стаціонарними предметами. Тому в кожному приміщенні потрібно визначити такі зони, які будуть закриті наглухо. Це можуть бути унітаз і ванна, холодильник і великі шафи, дивани і комоди. При цьому площа опалення зменшиться в середньому на 20%.
Пряма залежність температури підлоги і повітря показує, що для обраного нами типу приміщення температура підлоги повинна бути 31-32ºC, щоб прогріти повітря до стелі в межах 25ºC. Вода, що біжить по трубах, з урахуванням втрат, повинна бути нагріта до 37ºC при кроці укладання 15 см. (До речі, максимум, допустимий для таких систем - 50ºC).
Укладання труб ведеться від місця, де буде встановлений колектор. Один контур «равлики» закриває певну поверхню підлоги, і для підтримки нормального тиску і не дуже великий перепад температур між входить нагрітою водою і повертається остигнула в трубах довжина петлі (труби від вхідного патрубка колектора до поворотного) не повинна перевищувати: для 16мм - 100 метрів , для 20 мм - 120 метрів. При кроці в 15 см площа складе 15 м 2 .Якщо в квартирі кілька контурів, довжини петель не повинні по довжині відрізнятися більше, ніж на 10% для вирівнювання загального тиску. В правильно сформованої «равлику» різницю температур на вході і виході в трубу не перевищує 5ºC, але допускається до 10ºC, що вже відчувається ногами.
Розрахунок втрат тиску.
Розрахувати втрати тиску в петлях потрібно для вибору насоса і настройки регулювальних вентилів колектора. Швидкість води в трубі не повинна перевищувати 1 м / с, так що швидкість в 0,35 м / с, звичайна для труб 16 мм, нас влаштує. Якби ми вибрали дорожчу трубу 20 мм, це дозволило б нам знизити температуру води на 3 - 4ºC, так як швидкість води була б в півтора рази менше, а втрати тиску менше на 20%.
тепла підлога під плитку
Технологію пайки поліпропіленових труб і схеми з'єднань, ми розглядали в одній зі статей в розділі про опалення.
Циркуляційні насоси та інше обладнання.
Для регулювання температури в приміщеннях існують термостати ручні і автоматичні електронні. Сполучені з датчиками визначення температур підлоги і повітря, прилади можуть управляти подачею гарячої води в систему за допомогою сервоприводів на вентильних кранах. Можна запрограмувати автомат підвищувати температуру ввечері і знижувати вранці. Або робити це ж за допомогою менш дорогого ручного термостата.
Економія від застосування систем регулювання скорочує витрати на енергію на кілька десятків відсотків. І щоб в системі завжди була певна температура, не було програвав, в неї вбудовуються триходові вентилі. Розширювальний бачок, який не допускає перевантажень тиску, також є бажаною деталлю.
Заключний етап.
Після того, як труби укладені в теплові контури, вони заливаються пісочно - цементним розчином. Стяжка повинна бути не менше 3 см над трубами, але оптимальною буде 4 - 5 см. Між контурами і в порогах, вздовж стін і в проблемних зонах ставляться температурні шви. Кожна ділянка «лежить» окремо, щоб при розширенні розчину від нагрівання не з'явилися несподівані тріщини. Поки розчин набирає необхідну міцність, пройде три тижні. Тільки після цього можна починати випробування системи в робочому режимі.