Ви знімаєте при слабкому освітленні без спалаху? Вчіться фотографувати в режимах P, A, S або М? Значить ви обов'язково зіткнетеся з «шевелёнкой», тобто з втратою різкості і смазанностью картинки. Вона виникає через тремтіння камери під час зйомки.
Зображення з «шевелёнкой». Картинка смазалась через занадто довгої витримки (1/8 с).
Зображення з помилкою фокусування. Мордочка кота розмита, а тіло цілком різке.
Винуватцем «шевелёнкі» є неправильно налаштована витримка. Нагадаємо, що витримка - це проміжок часу, протягом якого затвор фотоапарата відкритий і на його сенсор надходить світло. Вона вимірюється в секундах. Будь-яка сучасна дзеркальна камера здатна відпрацьовувати витримки в діапазоні від 1/4000 до 30 секунд. Чим менше світла, тим (за інших рівних) довше повинна бути витримка.
Найчастіше смаз з'являється під час зйомки при слабкому освітленні. В таких умовах автоматика (або сам фотограф) починає подовжувати витримку, щоб набрати потрібну кількість світла і отримати досить яскравий кадр. Чим довше витримка, тим вище ймовірність смаза. Часто нерізкі кадри виходять при значеннях> 1/60 секунди. Картинка починає змазуватися від того, що камера трохи тремтить в руках.
Як же отримати різкі кадри і позбутися від «шевелёнкі»? Потрібно встановити швидкість затвора згідно з умовами зйомки.
Яка витримка підходить для різних сюжетів? Ось орієнтовна шпаргалка:- стоїть людина - від 1/60 с і коротше;
- повільно йде, не надто швидко рухається людина - від 1/125 с і коротше;
- біжить, спортсмени, котрі граються діти, які не дуже швидкі тварини - від 1/250 з і коротше;
- швидкі спортсмени, дуже швидкі тварини і птахи, авто- і мотогонки - 1/500 с і коротше.
З досвідом фотограф починає розуміти, яка витримка потрібна для зйомки того чи іншого сюжету.
На результат зйомки впливають зовнішні обставини, наша фізіологія, рівень стресу і міцність рук. Тому фотографи завжди намагаються підстрахуватися і знімають на витягах трохи коротше обчислених за представленою нижче формулою.
Річка Паша, Ленінградська область
Nikon D810 / Nikon AF-S 35mm f / 1.4G Nikkor
Як розрахувати максимальну витримку, орієнтуючись на фокусна відстань об'єктива?
Напевно, ви помічали, як сильно тремтить в видошукачі зображення, коли зйомка ведеться з сильним зумом, на великій фокусній відстані. Чим більше фокусна відстань об'єктива, тим вище ризик виникнення «шевелёнкі» і тим коротше повинна бути витримка. Виходячи з цієї закономірності, фотографи придумали формулу, яка допомагає зорієнтуватися, на який витримці знімати безпечно, а яка загрожує появою смаза.
Максимальна витримка при фотографуванні з рук повинна бути не більше 1 / (фокусна відстань х 2)
Припустимо, фокусна відстань об'єктива дорівнює 50 мм. Відповідно до формули, максимальна безпечна витримка складає 1 / (50х2), тобто 1/100 с. Приклад з більш коротким фокусною відстанню - 20 мм: 1 / (20х2) = 1/40 с.
Отже, чим коротше фокусна відстань, тим довші витримки можна вибирати при зйомці з рук. При використанні довгофокусних об'єктивів все навпаки. Візьмемо об'єктив з фокусною відстанню 300 мм. Такий оптикою часто знімають птахів, спортивні заходи. Застосуємо формулу: 1 / (300х2) = 1/600 с. Ось така коротка витримка буде потрібна, щоб отримати різкий кадр!
Фокусна відстань 200 мм, «шевелёнка» отримана на витримці 1/160 с.
Чітке зображення на витримці 1/500 с
До речі, фотографи старої школи пам'ятають цю формулу в такому вигляді: витримка = 1 / фокусна відстань. Однак зростання мегапікселів в сучасних фотокамерах і підвищення вимог до технічної якості знімків змушують подвоювати фокусна відстань в знаменнику. Якщо ваш фотоапарат оснащений маленькою матрицею (менше APS-C), потрібно використовувати в розрахунках не фізичне фокусна відстань об'єктива, а еквівалентна фокусна відстань, враховуючи кроп-фактор матриці.
Nikon D810 / Nikon 85mm f / 1.4D AF Nikkor
Запропонована формула застрахує вас від смаза, що з'являється через тремтіння камери в руках, але потрібно враховувати і швидкість руху об'єкту зйомки. Чим швидше об'єкт, тим коротше повинна бути витримка.
Як вплинути на витримку в режимах А і P?
Не у всіх режимах фотограф може безпосередньо вибирати значення витримки. Є програмний режим Р, де і витримку, і діафрагму налаштовує автоматика, режим пріоритету діафрагми A, де під її контролем знаходиться витримка. Автоматика в цих режимах частенько помиляється. Більшість кадрів з «шевелёнкой» виходять саме в режимі А, коли фотограф зосереджений на налаштуванні діафрагми.
Щоб уникнути смаза при зйомці в цих режимах, потрібно спостерігати за витримкою. Її значення відображається і в видошукачі, і на екрані фотоапарата. Якщо ми бачимо, що витримка занадто довга, пора піднімати ISO: вона коротшатиме разом з підвищенням світлочутливості. Вже краще трохи цифрового шуму на фото, ніж просто змащена картинка! Важливо знайти розумний компроміс між довжиною витримки і величиною ISO.
Nikon D810 / Nikon AF-S 50mm f / 1.4G Nikkor
Все частіше сучасна фототехніка оснащується модулями оптичної стабілізації. Сенс цієї технології в тому, що фотоапарат компенсує свої вібрації. Зазвичай модуль оптичної стабілізації знаходиться в об'єктиві (як, наприклад, в техніці Nikon). На наявність стабілізатора в об'єктиві Nikon вказує абревіатура VR (Vibration Reduction).
Залежно від моделі об'єктива модуль оптичної стабілізації може демонструвати різну ефективність. Найчастіше сучасні стабілізатори дозволяють фотографувати на витримках довше на 3-4 ступені. Що це означає? Припустимо, ви знімаєте 50-мм об'єктивом і безпечна витримка складає 1/100 с. З стабілізованою об'єктивом і при наявності вправності ви можете брати витримки близько 1/13 с.
Але і розслаблятися не варто. Важливо розуміти, що стабілізатор в об'єктиві компенсує лише вібрацію фотоапарата. І якщо ви знімаєте людей, якісь рухомі об'єкти, витримка все одно повинна бути досить короткою. Для початківця фотографа стабілізатор - хороша страховка від випадкової «шевелёнкі» і тремтіння камери в руках. Але він не може замінити ні штатив, ні короткі витримки при зйомці руху.
Об'єктив, оснащений оптичною стабілізацією. На це вказує абревіатура VR в маркуванні.
Об'єктив без оптичної стабілізації
Nikon D810 / Nikon 70-200mm f / 4G ED AF-S VR Nikkor + дворазовий телеконвертор NIKON AF-S TC-20E III.
Як користуватися довгими витримками і уникнути «шевелёнкі»?
Іноді довгі витримки просто необхідні. Припустимо, потрібно зняти нерухомий сюжет при слабкому освітленні: пейзаж, інтер'єр, натюрморт. Підвищення ISO в такому випадку - не найкраще рішення. Висока світлочутливість лише присмачити картинку цифровими шумами. погіршить якість зображення. У таких випадках фотографи використовують штатив, який дозволяє надійно зафіксувати фотоапарат.
Якщо ви хочете розвиватися в напрямку зйомки предметів, фуд-фото, пейзажної або інтер'єрної фотографії, штатив вам просто необхідний. При аматорських експериментах його можна замінити опорою: табуретом, стільцем, бордюром, сходинкою, парапетом і ін. Головне - надійно встановити камеру на опору і не триматися за неї під час зйомки (інакше вона буде тремтіти, кадр змаститься). Якщо боїтеся, що камера впаде, притримуйте її за ремінець. Щоб не трясти камеру в момент натискання на кнопку спуска, налаштуйте апарат на спуск по таймеру.
Але пам'ятайте: всі рухомі об'єкти при зйомці на довгих витримках будуть змазуватися. Тому немає сенсу знімати портрети зі штатива на довгій витримці. Зате це можна використовувати в якості художнього прийому!
Зйомка на довгій витримці зі штатива. Місто і гори різкі, а рибальський човен розмилася, адже вона розгойдувалася на хвилях.
Nikon D810 / Nikon 70-200mm f / 4G ED AF-S VR Nikkor
Як застрахувати себе від змазаних кадрів? практичні поради
- Завжди стежте за витримкою. особливо якщо зйомка ведеться при слабкому освітленні. В таких умовах автоматика найчастіше буде виставляти занадто довгі значення.
Витримка на екрані фотоапарата Nikon D3400
Витримка в видошукачі Nikon D3400
- Налаштуйте параметри автоISO. У фотокамерах Nikon управління світлочутливістю можна передати автоматиці в будь-якому режимі. Автоматичний вибір ISO в режимі Р або А дозволить автоматиці самостійно підвищувати світлочутливість і використовувати більш короткі витримки. При цьому налаштування функції автоISO вельми широкі навіть у наймолодших моделях дзеркальних фотоапаратів Nikon, таких як Nikon D3300, D3400. Ви можете вибрати не тільки максимально доступне автоматиці значення ISO, але і максимально доступну витримку. Автоматика не зможе ставити витримки довше цього значення, якщо зйомка ведеться в режимі Р або А. Так ви застрахуєте себе від появи «шевелёнкі» майже напевно. Я раджу в якості максимального значення поставити 1/60 або навіть 125 с.
Налаштування автоISO в камері Nikon D3400. Я встановив максимальну витримку 1/60 с, щоб застрахувати себе від смаза.
Тримайте камеру правильно. Часто починаючі фотографи смикають камерою в момент натискання на кнопку спуску. Постарайтеся стежити за своїми рухами, тримайте фотоапарат спокійно, впевнено. Займіть стійке положення, це дозволить звести до мінімуму тремтіння.Робіть дублі, користуйтеся серійної зйомкою. Корисна звичка при зйомці в складних умовах - робити кілька дублів. «Шевелёнка» - явище непостійне, і для надійності краще зробити кілька кадрів.
