ЯК РОБИТИ ФІГУРНІ ПЕРЕГОРОДКИ З гіпсокартону своїми руками
Робимо самі вигнуті, фігурні декоративні перегородки з гіпсокартону
Висока якість поверхні і можливість приймати різноманітні гнуті форми дозволяють використовувати гіпсокартонні листи (ГКЛ) для втілення найсміливіших дизайнерських задумів
Ширина листів уніфікована (1,20 або 1,25 м), а довжина буває різною: 2; 2,4; 2,5; 2,6; 2,8 і 3 м. Конструкції з ГКЛ високотехнологічні, мають привабливі техніко-економічні параметри і, що важливо, екологічно чисті.
Зволожені гіпсо-картонні листи мають певну пластичністю, тобто здатністю змінювати форму під дією зовнішніх навантажень, не руйнуючись, а після висихання зберігають задані параметри і фізико-механічні характеристики.
варіанти технологій
Щоб гіпсокартонна конструкція була надійною, міцною і довговічною, необхідно дотримуватися всі технологічні інструкції виробника. На особливу увагу заслуговують правила монтажу об'ємних елементів інтер'єру. Надати гіпсокартону вигнуті форми можна двома способами: мокрим, зволоживши лист і закріпивши його на жорсткому шаблоні, і сухим, зробивши в листі безліч паралельних пропилів.
Для сухих робіт можна використовувати також гнучкий ГКЛ, армований скловолокном. Він більш пластичний і не вимагає розмочування. Але і коштує дорожче звичайних гіпсокартонних листів. А через його незначної товщини - всього 6,5 мм - для створення жорстких конструкцій доводиться використовувати здвоєні аркуші, що ще більше здорожує процес (табл. 1).
Перегородки можна робити з ГКЛ з різними властивостями - вологостійких, вогнестійких, огневлагостойкіх, гнучких або акустичних, - з огляду на вимоги, що пред'являються до приміщення.
Мокрий спосіб вигину ГКЛ
Мокрий спосіб передбачає виготовлення з міцного матеріалу шаблону або каркаса, на якому закріплюють попередньо розмочений гіпсокартонний лист. Боковини каркасу забезпечують необхідну кривизну вигину, розпори - потрібну ширину, а його гладка поверхня - щільне прилягання згинаного листа. Сам каркас, з урахуванням товщини ГКЛ, виготовляють з трохи меншим радіусом кривизни.
Перед кріпленням на каркас гіпсокартонний лист треба розмочити. Для цього його внутрішню поверхню (ту, яка буде стискатися) прокочують голчастим валиком, який залишає отвори в картоні. Після цього лист за допомогою губки рясно змочують водою, до тих пір поки він не розмокне хоча б на третину своєї товщини. Перевірити ступінь готовності матеріалу можна, поглянувши на торець ГКЛ: його гіпсовий сердечник повинен потемніти.
Розмокший лист гіпсокартону укладають на шаблон, потім фіксують клейкою стрічкою і залишають в такому положенні до повного висихання. При цьому слід пам'ятати, що листи можна гнути тільки в поздовжньому напрямку (див. Схему).
Мокрий спосіб дозволяє сильніше згинати гіпсокартонний лист і отримувати поверхні з меншим, ніж при сухому способі, радіусом кривизни. Чим тонше лист, тим краще він гнеться: мінімальний радіус вигину листа товщиною 12,5 мм становить 1 тис. Мм. Увігнутої може бути як лицьова, так і тильна сторона гіпсокартонної панелі. Залежність радіусу кривизни поверхонь від способу вигину відображена в таблиці.
Сухий спосіб вигину гіпсокартону
Формуючи криволінійні поверхні за допомогою гіпсокартону, можна обійтися без шаблону і мокрого процесу. Для цього слід взяти аркуш достатньої товщини (не менше 12,5 мм) і спеціальним інструментом зробити в ньому пропили (краще використовувати для цього ручний фрезер). При великому радіусі кривизни поверхні вони повинні бути рідкісними, а при маленькому - частими. Паралельні П-подібні пропили роблять на тій стороні аркуша, яка буде вигнута, надрізу нижній шар картону і гіпсову серцевину При цьому важливо, щоб нижній шар картону залишався цілим. Потім плиту укладають на шаблон вгору пазами, видаляють з них пил, грунтують і заповнюють їх шпаклівкою, зміцнюючи її армуючої сіткою зі скловолокна. Коли пази висихають, їх шліфують, намагаючись згладити всі нерівності. В результаті отримують вигнуту поверхню потрібного радіуса, яку після висихання можна кріпити на металевий каркас.
Обшивають металевий каркас перегородки в два етапи. Спочатку гіпсокартонні листи кріплять з одного боку. У просторі між стоечними профілями розташовують звукоізоляційні плити з мінеральної вати або штапельного скловолокна, електропроводку та інші комунікації. Потім каркас обшивають ГКЛ з іншого боку. Іноді для прокладки комунікацій, наприклад сантехнічних, потрібно перегородка більшої товщини. У цьому випадку каркас роблять не одинарним, а подвійним.
Існує і спеціальний арковий гіпсокартон, для обшивки каркасів криволінійних конструкцій сухим способом. Це гнучкі гіпсові листи без картонної оболонки, армовані скловолокном. Панелі розміром 2 400 × 1 200 мм мають товщину 6 мм і легко кріпляться до металевої обрешітки без попереднього формування. Гарантований радіус вигину становить: 600 мм, якщо гнути лист лицьовою стороною всередину, і 1 000 мм, якщо гнути його лицьовою стороною назовні. За оптимальних умов (температурі 17-20 ° С і помірної вологості) гнучкі гіпсові плити можна гнути лицьовою стороною всередину до радіусу 300 мм.
На жаль, встановлюючи перегородки з ГКЛ, багато досі неправильно використовують шпатлевочних маси. Будь-який виробник гіпсокартону має в своєму асортименті фірмові матеріали для закладення швів. Але не всі споживачі готові прислухатися до думки кваліфікованих фахівців.
Деякі намагаються зімітувати професійний матеріал, змішавши дешеві шпатлевочних склади для хімічної промисловості (наприклад, турецького виробництва) з клеєм ПВА і іншими добавками.
А адже рецептура шпаклівок для швів не терпить дилетантства. Шовні заповнювачі за складом і технічним характеристикам істотно відрізняються від звичайних матеріалів для вирівнювання поверхні (у них інші навантаження, інша механіка і т. Д.). Тому бажання знайти їм заміну і винайти дешевий сурогат говорить про непрофесійний або нечесному підході до роботи, а крім того, негативно позначається на кінцевому результаті.
На окрему увагу заслуговують фінішні шпаклівки. Їх основне завдання - забезпечити ідеально рівну поверхню (без перепадів в площині) і домогтися рівномірного водопоглинання основи, інакше при фарбуванні колір на різних ділянках може відрізнятися.
Правильно зашпатлеванную поверхню можна пофарбувати. Для якісного результату потрібно нанести декілька шарів фарби (їх кількість залежить від здатності, що криє і якості фарби).
Безпомилковий монтаж перегородок - запорука їх надійності
При неправильному монтажі криволінійних перегородок виникає небезпека, що конструкція виявиться нестійкою або з'являться тріщини. До цього призводять кілька типових помилок:
- Неправильне збирання каркаса - несучої основи перегородки. Слід дотримуватися рекомендацій виробника по вибору матеріалів (профілів, кріплень, шпаклівок і т. П.) Збірки конструкції.
- Використання для каркаса дешевих профілів зі сталі товщиною 0,4-0,5 мм. Товщина стали повинна бути 0,55-0,6 мм. Це особливо актуально для криволінійних конструкцій.
- Пристрій обшивки криволінійної поверхні зі шматочків ГКЛ. Про те, що ГКЛ гнеться, багато хто не знає і обшивають каркас буквально «клаптями» ГКЛ, намагаючись надати обшивці плавні форми. Це знижує міцність конструкції.
- Порушення технології при шпатлюванні швів. Відкритий гіпсовий сердечник на стиках ГКЛ і в П-об-різних пазах інтенсивно поглинає вологу і дуже запилений, що знижує адгезію шпаклівки до поверхні. Такі місця потрібно обов'язково обробити ґрунтовкою, рекомендованої виробником ГКЛ.
- Неправильний вибір шпаклівки для закладення швів. Вона повинна бути призначена саме для шпатлювання стиків ГКЛ. Не можна використовувати фінішні шпаклівки - вони не забезпечать міцність шва.
Установка криволінійної перегородки - поетапна покрокова інструкція
- На підлозі креслять контур перегородки, а потім за допомогою вертикальної стійки і будівельного рівня, що посвідчує вертикальність її положення, переносять контур на стелю.
- Щоб надати профілем потрібну кривизну, на його зовнішньої поличці і стінці ножицями по металу роблять паралельні надрізи. Напрямних профілів з надрізами має бути два: для стелі та підлоги.
- Щоб поліпшити звукоізоляцію, по розмітці на підлозі і стелі клеять звукоізоляційні стрічку.
- Дюбелями (або шурупами, якщо несуча конструкція дерев'яна), витримуючи крок 300 мм, до підлоги і стелі кріплять напрямні профілі.
- Щоб зробити металевий каркас, до якого кріплять ГКЛ, в направляючий профіль UW на підлозі і стелі з кроком 300 мм вставляють в стійку CW-профілі (стінові профілі). Якщо радіус кривизни перегородки малий, профілі розташовують частіше.
- До каркасу кріплять ГКЛ - так, щоб стики припадали на стієчний профіль. Інакше з його вивороту на всю висоту доведеться додатково кріпити металеву смугу шириною 100 мм. ГКЛ кріплять за допомогою шурупів TN25. Крок шурупів - 25 см, відступ від краю плити - 1 см (фото 3).
- Після кріплення ГКЛ шви між ними закладають за допомогою шпаклівки і армуючої стрічки (фото 4).
- Шви між ГКЛ шліфують і, якщо не потрібна додаткова шпаклівка всієї поверхні перегородки, наносять фінішне покриття.
Як зігнути гіпсокартонний лист. 2 способи - мокрий і сухий.
Залежність радіусу кривизни поверхні від способу вигину гіпсокартонного листа
На замітку початківцям "гіпсокартоностроеніе":
Гіпсокартон буває стельовий (товщина 9,5 мм), стіновий (12,5 мм) і арковий (6,5 мм). Останній армований скловолокном, дуже еластичний і створений спеціально для зведення криволінійних поверхонь. Навіть якщо його захочеться згорнути в трубочку, в додатковій обробці він не потребує - ну хіба що лист буде потрібно трохи розім'яти.
Замість голчастого валика можна використовувати «шипований» брусок. Тонкі саморізи вкручують в брусок наскрізь з кроком 1-1,5 см. Гострі кінчики повинні виступати на 4-5 мм. Якщо деталь невелика, можуть виручити шило або вилка.
Для створення каркаса криволінійних поверхонь використовують звичайний профіль. У місцях вигинів його надрізають по одній стороні і спинці і укладають по лінії.
Природна гнучкість листа гіпсокартону (ГКЛ) дозволяє досить сильно його вигинати, щоб отримати криволінійну поверхню без будь-яких додаткових опцій. Так що якщо комусь заманеться обшити гіпсокартоном круглу кімнату з радіусом близько 1,5-2 м, то з цим не буде ніяких проблем. Важливо, що згинати сухий ГКЛ можна тільки уздовж аркуша. Складність може бути в правильному розрахунку відстані між першою і останньою стійками профілю на лист. Це завдання можна вирішити за допомогою пластикової панелі відповідної довжини і товщиною близько 1 см.
Пластик укладають на підлозі уздовж направляючого профілю, він легко згинається і чітко дає зрозуміти, де скінчиться лист зігнутого гіпсокартону при монтажі. Для того щоб закріпити лист на криволінійній поверхні великого діаметру, доведеться застосувати трохи сили: зашивши лист на перший гальмо профіль, до другого і подальшим його все-таки доведеться плавно притискати. І ще один нюанс: лист краще прикручувати через шайби. Через пару днів, коли напруга в листі стане рівномірним і він «звикне» зі своєю новою формою, можна буде замінити кріплення на звичайні саморізи під шпаклівку.
При радіусі згину менш 150 см гіпсокартонний лист потребує попередньої підготовки. Для початку його з одного боку (та, яка буде стискатися) і прокочують голчастим валиком (довжина голок 1 / 3-1 / 2 товщини листа), потім змочують водою так, щоб волога вбралася, але не просочилася наскрізь. Від вологи гіпс стає дуже пластичним - він досить легко змінить свою форму і збереже її після висихання. Якщо все робити за правилами, то підготовлений лист треба укласти на шаблон, вигнути, закріпити струбцинами або скотчем, висушити протягом доби і тільки потім кріпити на постійне місце. На практиці, особливо якщо деталь з ГКЛ невелика, її часто кренять відразу на місце, а ось шпаклівку та іншу обробку проводять вже після повною висихання. Щоб трохи спростити роботу, зволожену деталь наголошують в стіну під кутом 45 ° і дають провіснуть під власною вагою (стискається перфорована сторона!).
Завдяки гіпсокартону створюють навіть імітації колон. Радіусу згинання менше 50 см домагаються розсічення листа на сегменти. Гострим ножем надрізають ГКЛ з одного боку так, щоб залишити поза увагою нижній шар картону. Чим менше радіус »тим менше відстань між« смужками »і більше їх кількість. При створенні опуклою поверхні надрізана частина виявляється лицьовій, а для увігнутої - виворітного. Потім заготовку укладають на шаблон, ретельно зашпаклевивают всі отримані пази і просушують. Але знову-таки, якщо поверхня опукла і всі пази доступні для обробки, можна обійтися і без шаблону, закріпивши надрізаний лист відразу на місце.
Питання в принципі - для чого потрібні перегородки?
Так звані зонують перегородки знаходять застосування не тільки в квартирах-студіях. Вони доречні практично в будь-якому інтер'єрі (в тому числі класичному), наприклад в багатофункціональних приміщеннях - кухні-їдальні, вітальні-їдальні, спальні-кабінеті і ін.
Перегородки цього типу можуть мати самий химерний дизайн, і виконують їх з різних матеріалів. Найчастіше «м'яке» зонування здійснюють за допомогою перегородок-стелажів.
Подібні конструкції можна замовити в столярній майстерні або виготовити своїми руками на місці за каркасною технологією з гіпсокартону. фанери або MDF а також по безкаркасних - з тамбуратное щитів, інженерного масиву дерева, піноблоків або екстра-складованої пінополістиролу. Для зонування простору можна використовувати конструкції з металевих струн, дерев'яних ламелей, тканинних завіс і навіть тросів і корабельних канатів. Ну а тренд в оформленні санвузлів - перегородки з безпечного скла.