Взагалі-то способів різання кахельної плитки всього два (у всякому разі, відомих мені): розколювання і розпилювання. І у кожного з цих способів є свої переваги і недоліки. Звичайно ж, коли мова йде про вирізки круглих отворів в плитці під трубу або розетку, то ні простенький плиткорез, ні болгарка сильно не врятують, але далі мова піде про більш-менш прямолінійної різанні плитки.
розколювання
Так як керамічна плитка близька за своїми властивостями до скла, то і різати плитку можна звичайним склорізом, а потім відламати потрібну або непотрібну частину плитки як і при роботі зі склом. Колись (ще в радянські часи) я так і робив, іноді і різав руки в кров, намагаючись відламати досить вузьку смужку плитки. Однак тепер з'явилися більш зручні пристосування для різання плитки. Тепер завжди можна:
1. Відрізати плитку роликовим плиткорезом
Найпростіший і надійний спосіб. У будь-якого роликового (верстатного механічного) плиткореза є:
1. Лінійка, що дозволяє без додаткової розмітки відрізати до 6-8 см. Також в комплект входить і висувна лінійка (на фотографії 1 не показана) і прямий кут при різанні як би витримується:
Фотографія 1. Виставлення плитки в станочном Плиткорізи.
2. Наклеєні на металевий корпус еластичні підкладки під плитку, що перешкоджають ковзанню розрізає плитки і дозволяють частинам розколотої плитки м'яко приземлитися.
3. Виступ, що дозволяє розколоти розрізану плитку по лінії відрізу.
4. І найголовніше - великий важіль (окрема подяка Архімеда, тому такий плиткоріз часто називається механічним) і зручна ручка (на фотографії 2 майже не видно) для різання і розламування розрізаної плитки:
Фотографія 2. Розколювання розрізаної плиткорезом плитки.
В результаті розрізання плитки займає кілька секунд. Досить виставити плитку, один раз з силою провести різцем, а потім, трохи змістивши упори (світло жовті на фотографії 2) натиснути на важіль. Усього й діла-то, пилу і шуму - мінімум.
Суть цього дивного процесу досить проста: прорізаючи шар глазурі на плитці навіть незначно, ми не тільки зменшуємо товщину плитки (зазвичай це десяті частки міліметра), але і створюємо область критичних внутрішніх напружень. Зокрема проріз - це результат не тільки руйнування, але і пластичної деформації. Коли ми натискаємо на важіль, сила через упори передається на праву і ліву сторони плитки, що лежить на виступі. Така плитка являє собою як би балку на одній опорі - виступі, на яку діють дві сили - краю упорів. При цьому у верхній зоні плитки виникають напруження розтягу (так як згинальний момент на опорі максимальний), та ще й дотичні напруження. Відповідно чим довше упори, тим простіше розламати плитку (тут діє те ж правило важеля). А якщо упори досить широкі, то і передача навантаження на плитку буде більш рівномірною. Теоретично, якщо упори будуть шириною і довжиною, рівними частинами, що розрізає плитки, то плитку можна взагалі не різати, а відразу ламати. Однак на практиці плитка потрібно різних розмірів, та й рівномірна передача навантаження на прорізає плитку зовсім не обов'язкова, якщо проріз зроблений добре. Тому розміри упорів, як правило не дуже великі.
Поставити плиткорез при роботі можна на будь-яку більш-менш рівну поверхню, можна різати і прямо на підлозі.
Однак у роликового плиткореза є і недоліки:
1. Напрямні для різця - як правило труби, які досить легко деформуються, відповідно різець не завжди йде по наміченій лінії. До того ж плитка при різанні спирається на виступ і на край однієї з еластичних підкладок, тому кут між різцем і поверхнею плитки не дорівнює 90 °. Якщо відхилення на 1-2 мм від наміченого розміру вас не сильно турбує, то на цей недолік можна не звертати уваги. Втім, якщо зробити додаткові прокладки такої висоти, щоб плитка при різанні більше спиралася на них, ніж на виступ, то цю проблему можна частково вирішити. Та й різати з додатковими прокладками набагато зручніше. Але перед розколюванням плитки додаткові прокладки само собою потрібно прибрати.
2. При роботі в курному приміщенні (а там, де укладається керамічна плитка, як правило завжди пильно) напрямні засмічуються пилом і різець ковзає по ним вже не так добре, як новий. Тому напрямні періодично доводиться протирати і іноді змащувати.
3. Металеві упори важеля також повинні мати еластичну оболонку, щоб при розколюванні не пошкодити лицьову поверхню плитки. Однак такі еластичні оболонки не завжди входять в комплект плиткореза, а іноді можуть просто загубитися. У таких випадках я просто обклеюють поверхню упорів малярським скотчем.
4. Так як навантаження при розламуванні передається нерівномірно, то відколоти смугу шириною більше 1.5-2 см вдається не завжди, особливо якщо плитка досить довга.
5. Плитка на підлогу як правило товщі і міцніше настінної, тому різати її потрібно прикладаючи велику силу. При цьому валик, на який надітий роликовий різець, досить швидко зношується (якщо плиткорез дешевий), та й напрямні швидше розбовтуються. Ну а для керамограніта роликовий плиткоріз взагалі не годиться.
6. Великі розміри верстатного плиткореза. Чим більше плиткорез, тим простіше і зручніше з ним працювати. Однак купувати великий плиткорез заради одного ремонту в квартирі, а потім вічно зберігати його на балконі або в гаражі - не дуже приємно.
5. Щодо велика ціна. Механічний плиткорез коштує від 10 до 70 $ в залежності розмірів, виробника і наявності додаткових пристосувань, наприклад поворотною лінійки, що дозволяє різати плитку під різними кутами, циркуля для вирізання отворів.
2. Відрізати плитку мініпліткорезом
Мініатюрні плиткорізи або, як їх ще називають: "щипці для плитки", в порівнянні з верстатним плиткорезом складаються з суцільних недоліків:
1. Ні лінійки. Тому для розмітки необхідно мати рулетку або металеву лінійку.
2. Ні направляючої. В якості направляючої може служити столярний куточок або металева лінійка, однак і металеві вироби можуть ковзати по поверхні плитки і розріз може також вийти не по позначці.
3. Виступ для ломки плитки зовсім короткий, та й упори не такі довгі.
4. Довжина важеля, також менше, а значить і зусиль для розламування плитки потрібно прикладати більше.
5. Так як навантаження на плитку при розламуванні передається мало не у вигляді зосереджених сил, то відколоти мініпліткорезом смугу шириною менше 3-4 см - проблема.
Проте головне достоїнство мініатюрного плиткореза - його невеликі розміри і вагу. Також і ціна мініпліткореза менше: від 3 до 15 $.
розпилювання
Коли потрібно відрізати тонку смугу плитки, та й взагалі при роботі з керамогранітом, використовуються як правило електричні плиткорізи з алмазним напиленням на ріжучої частини.
2. Відрізати плитку верстатний електричним плиткорізів
Такі плиткорізи впораються з будь-плиткою і дозволяють отримати практично ідеальний розріз. Однак стоять верстатні електричні плиткорізи досить дорого: від 300 до 700 $. Відповідно купувати такий плиткоріз для одного ремонту в квартирі не має сенсу.
2. Відрізати плитку болгаркою
Якщо на болгарку поставити алмазний коло, то вийде електричний плиткоріз без верстата, тобто без лінійки, без фіксації плитки, без направляючої. Тому розріз болгаркою виходить не такий рівний (тут все від вправності залежить) як у верстатного плиткореза, проте це не завжди і потрібно. А ось ціна простенької болгарки укупі з алмазним кругом рідко перевищує 25-40 $, та й возити її з об'єкта на об'єкт значно легше, ніж важкий верстат, і тому болгаркою часто користуються навіть професійні плиточники.
При необхідності торець плитки в місці розлому акуратно подшліфовивают тієї ж болгаркою. Звичайно прорізати плитку болгаркою можна і повністю, але при цьому висока ймовірність пошкодження глазурі, адже відрізаний шматок, якщо він дуже вузький, а опора під нього недостатньо надійна, може при дорезаніі нахилитися. Так що прорізати до кінця має сенс, тільки якщо шматки плитки будуть досить великі.
Є у електричних плиткорізів та інші недоліки - це багато пилу і шуму при роботі, а ще наявність електрики. Відповідно при роботі з електричними плиткорізами необхідно використовувати індивідуальні засоби захисту, як то респіратор, рукавички, захисні окуляри.