Як правильно прикурити автомобіль.
Передісторія (бажаючі перейти безпосередньо від теорії до практики - клацати сюди)
Дзвонить мені ввечері один, і каже - так, мовляв, і так, виручай, акумулятор помер, треба прикурити. Не питання! Приїхав, розмотують дроти-крокодили, цікавлюся, що й до чого. Виявилося, що пару днів назад товариш мій сам виручав на дорозі автолюбителя - теж припалював. Та тільки от біда - припалював він його неправильно, а тому - «помер» генератор його власного автомобіля, правда до останнього моменту це залишалося непоміченим. А на одному акумуляторі хіба далеко заїдеш? Ось і постало він посеред дороги, ні туди і ні сюди.
Так чому ж небезпечно неправильне прикурювання? Найстрашніше, що може трапитися - пожежа в підкапотному просторі. Для цього, звичайно, необхідно ціле збіг обставин, але тим не менш, такий варіант виключати не можна. Сценарій простіше - це випадок мого друга - згорілі деталі генератора (причому і у того, і в іншого автомобіля). Третій варіант - постраждала електроніка (магнітола, бортовий комп'ютер і т.д.). Найменш страшне, що може статися - розрядка акумулятора донора, після чого прикурювати доведеться вже два автомобіля. Так що давайте краще навчимося прикурювати правильно.
Для початку - трохи теорії.
визначення:
Донор - автомобіль зі справною і зарядженої акумуляторної батареї.
Реципієнт - автомобіль, який вимагає підзарядки
Ємність - сила струму, «закладена» в акумулятор. Вимірюється в А / ч (ампер-години). Грубо кажучи, якщо ємність акумулятора 50 А / ч, то протягом години цей акумулятор зможе видавати струм силою 50 ампер. Чи дві години давати струм в 25 ампер. Або 5 годин ток в 10 ампер. Ну ви зрозуміли.
Коли допоможе прикурювання?
Тільки в тому випадку, якщо справа виключно в акумуляторі. Перевірити це просто - достатньо запалити фари. Якщо вони горять тьмяно, і ось-ось готові згаснути - швидше за все винуватець саме розрядився акумулятор. Що саме його розрядила - інше питання. А ось якщо все енергоспоживачі автомобіля працюють бадьоро, стартер крутить колінвал, а движок все одно «не охоплюється» - не мучте машину, шукайте іншу причину.
На що варто звернути увагу.
На ємність акумуляторів автомобіля. Якщо не знаєте що це, то простіше подивитися на об'єм двигуна - вони повинні бути приблизно рівні. Не варто прикурювати 130-й ЗІЛ від Оки - зі зрозумілих причин. Чи не вистачить ємності акумулятора. Але і в зворотний бік теж не варто намагатися - образно висловлюючись енергосистему бідної Оки може просто розірвати від привалило щастя.
Природно, що обидва акумулятора повинні видавати однакову напругу. Швидше за все, так воно і буде, але все ж краще точно бути впевненим. Зараз стандарт для легкового авто - 12 вольт. Але були варіанти і з 24-вольтової бортової мережею, і з 6-вольтової.
Так само не варто прикурювати дизельний двигун від бензинового донора. Дизелю для пуску потрібна набагато більша сила струму, ніж бензиновому мотору, особливо в холодну пору року.
Важливий фактор - температура за бортом. При мінус 20 ще можна намагатися завести двигун від донора, але шанси на це стають все менше з кожним додатковим градусом нижче нуля. У зовсім вже холодну погоду двигун краще заводити «з штовхача» - причепити реципієнта на трос і до першого пробного пуску покататися хоча б метрів 500, щоб «розігріти» масло в агрегатах.
Переходимо до практики прикурювання. Підготовка.
1. Насамперед підганяємо автомобілі один до одного. Якщо справа відбувається не у дворі, а на трасі - обов'язково поставте знак аварійної зупинки, а якщо ще й темний час доби - краще одягнути світловідбиваючий жилет (якщо він у вас, звичайно, є). Це тільки вам все зрозуміло, що ви стоїте і прикурювати, а мчить вам на зустріч водіям даний факт зовсім не очевидний. Нехай починають перебудовуватися заздалегідь.
Поставити машини треба так, щоб дроти-крокодили гарантовано дотягувалися від однієї батареї до іншої. Але уважно стежте, щоб машини не стикалися один з одним. це може привести до небажаних наслідків.
3. Ні в якому разі не беріть звичайні дроти від домашньої розетки - вони дуже тонкі. По-перше, не зможуть швидко передати потрібний заряд на реципієнта, по-друге - можуть просто-напросто згоріти. Для прикурювання потрібні спеціальний пускові дроти, в просторіччі - «крокодили» (за форму контактів). Хороші «крокодили» виготовлені з мідного дроту значної товщини і покриті спеціальною ізоляцією, яка повинна витримувати сильні морози. Це в ідеалі. На практиці взимку обов'язково перевірте дроти на наявність тріщин в ізоляції. Якщо такі є - прикурювати цими проводами МОЖНА.
4. Якщо довжини одного комплекту «крокодилів» не вистачає - подовжити його за допомогою подібного ж комплекту. Зверніть увагу, що контакти ні в якому разі не повинні стикатися з чим-небудь ще і вже точно з контактами сусіднього дроти! Це вкрай небезпечно, так що обов'язково заізоліруйте контакти. В крайньому випадку нехай хтось постійно стежить, щоб вони знаходилися на достатній відстані один від одного.
5. Ще раз. Провід різної полярності НІ В ЯКОМУ РАЗІ не повинні доторкнутися один до одного оголеними частинами або до будь-яких частин автомобілів. Це призведе до короткого замикання і, швидше за все, дорогого ремонту.
6. Зазвичай пускові дроти пофарбовані в чорний і червоний колір. Принципової різниці який колір куди кріпити немає, але для зручності давайте домовимося використовувати дроти як годиться: червоний провід для плюса, а чорний - для мінуса. Визначте, куди будете підключати дроти. Це залежить від оточуючих обставин і про це - нижче.
Два сценарії прикурювання.
Варіант перший.
На вулиці не сильно холодно, акумулятор помер не до кінця - світло запалюється, але горить тьмяно, стартер крутить коленвал ледве-ледве. Це говорить нам про те, що акумулятор розрядився не до кінця, йому просто трохи не вистачає енергії. Цей варіант абсолютно безпечний для донора.
В такому випадку діємо так:
1. Глушимо двигун донора. Знімаємо клеми з акумулятора донора. Не переживайте, за ті пару хвилин, що автомобіль буде без акумулятора нічого з ним не станеться, максимум - доведеться виставити годинник або ввести код від магнітоли (ви ж його пам'ятаєте, я сподіваюся?)
2. Підключаємо червоний провід на + акумулятора-донора. Потім на + реципієнта.
3. Підключаємо чорний провід на мінус акумулятора-донора. І ось тут увагу. Ні в якому разі не підключайте провід на мінус-клему акумулятора реципієнта. По-перше, це просто неправильно. По-друге - небезпечно тим, що реципієнт може моментально «висмоктати» заряд з донора, і тоді прикурювати доведеться вже вас. Якщо це вас не вразило - ось ще варіант. Якщо батарея реципієнта несправна, вона «ширяє» воднем, який в поєднанні з киснем повітря цілком здатний утворити горючу суміш. Єдина іскра (а вона ОБОВ'ЯЗКОВО буде в момент підключення останнього контакту) викличе вибух акумуляторної батареї. Так що на реципієнта контакт чорного дроту треба кріпити на будь-яку незабарвлену металеву деталь автомобіля, бажано - подалі від акумулятора. Найчастіше для цих цілей підходить т.зв. маса - це провід від мінус-клеми автомобіля, що веде до металевій пластині, прикрученою болтом до кузова автомобіля. Болт - не фарбована, саме для цих цілей, ось за нього і чіпляйтеся. Якщо сумніваєтеся - знайдіть зручну точку на блоці циліндрів. Головне - щоб дроти не торкалися рухомих частин - вентиляторів, ременів і т.д.
4. Зачекайте кілька хвилин. Двигун донора НЕ заводите - це просто-напросто не вийде, тому що акумулятор-то від'єднаний.
5. Не відключаючи клеми спробуйте завести автомобіль-реципієнт. Якщо з першого разу не вийшло - почекайте ще трохи. Більше 2-3 разів намагатися не варто. швидше за все проблема все-таки не в акумуляторі.
6. Якщо пуск пройшов успішно - не поспішайте відключати клеми. Дайте двигуну реципієнта вийти на робочий режим, прогрітися. Тільки через 3-5 міну т можна знімати клеми в зворотній послідовності. Важливий момент - щоб знизити перепади напруги в момент відключення донора потрібно включити якомога більше споживачів в машині реципієнта. Відмінно підійде вентилятор і обігрів заднього скла, підігрів сидінь (якщо є). Лампи освітлення і магнітолу навпаки, краще вимкнути - можуть перегоріти від стрибка напруги.
Варіант другий.
Умови - значно гірше, ніж в першому варіанті. Світло або не горить зовсім, або дуже-дуже тьмяно, навіть приладова панель ледве світиться, стартер практично не крутиться. В такому випадку, звичайно ж, краще заводити машину методом «з штовхача», але якщо умови не дозволяють - доведеться спробувати прикурити трохи по-іншому.
1. Глушимо двигун донора. Знімаємо клеми з акумулятора-донора.
2. Підключаємо червоний провід на + акумулятора-донора. Потім на + реципієнта.
3. Від'єднуємо мінус-клему з акумулятора донора. Від'єднуємо мінус-клему з акумулятора реципієнта. Тепер один кінець чорного дроту підключаємо до мінуса акумулятора донора. а другий кінець - на мінус-клему реципієнта. Звертаю увагу - не на клему акумулятора, що не на блок циліндрів, що не на болт «маси», а саме до мінус-клеми автомобіля. Тепер весь струм з акумулятора донора піде відразу на стартер.
4. Довго чекати сенсу немає - по суті акумулятор реципієнта взагалі не бере участі в дійстві, все залежить тільки від акумулятора донора. Двигун донора НЕ заводите - це просто-напросто не вийде, тому що акумулятор-то від'єднаний.
5. Спробуйте завести автомобіль-реципієнт (природно, не відключаючи контакти). Якщо з першого разу не вийшло - почекайте ще трохи. Більше 2-3 разів намагатися не варто, швидше за все проблема все-таки не в акумуляторі.
6. Якщо пуск пройшов успішно - не поспішайте відключати клеми. Дайте двигуну реципієнта вийти на робочий режим, прогрітися. Тільки через 3-5 хвилин можна знімати клеми в зворотній послідовності. Тільки після відключення всіх «крокодилів» можна накидати мінус-клему на акумулятор реципієнта. Важливий момент - щоб знизити перепади напруги в момент відключення донора потрібно включити якомога більше споживачів в машині реципієнта. Відмінно підійде вентилятор і обігрів заднього скла, підігрів сидінь (якщо є). Лампи освітлення і магнітолу навпаки, краще вимкнути - можуть перегоріти від стрибка напруги.