Будь-майстер знає, що з роботи неотточенним ножем крім мук нічого не вийде. Так що заточка ножа - справа найважливіша, не шкодуйте часу на заточку клинка - воно не пропаде даремно. Набагато більше часу піде на роботу тупим інструментом. Для професійної заточування потрібне терпіння, якісна сталь клинка, бруски відповідної зернистості.
Майте на увазі, на заточку будь-якого леза потрібно близько півгодини, а якісна заточка довгого леза з виведенням ідеальних геометричних форм здатна зайняти і всі 30 годин роботи. Так що будьте готові до цього.
Твердість робочої стали з якої виконаний клинок (точніше ріжучакромка) повинна становити не менше 45 - 60 HRC. Сталь м'якше 45 HRC немає сенсу заточувати, так як отримана ріжучакромка легко мнеться, а сталь твердіше 60 HRC, хоча і непогано заточується, дуже швидко тупиться - фарбували вістря.
У домашніх умовах твердість стали не дуже складно приблизно визначити надфілем. Якщо новий надфіль при легкому натиску ковзає по сталі, а при сильному -слегка сталь чіпляє, то твердість сталі та, що потрібно.
Про точильний МАТЕРІАЛАХ.
З брусками і брусками розібратися складніше. Іноземні фірми, наприклад, Нортон, Арканзас, Ремінгтон, випускають бруски з гарними іменами типу "Fine India" ( "Прекрасна Індія"), "Washita" ( "Baшіта"), "Clouds over Mississippi" ( "Хмари над Міссісіпі"), причому крім цих імен бруски характеризуються п'ятизначними номерами. Чисельно кожен номер відповідає числу абразивних зерен в 1 куб. мм того чи іншого бруска. Тому брусок з номером 15600 - це грубий брусок, придатний для заточування леза до задирки, а бруском з номером 37000 вже можна шліфувати.
У нас градація за розмірами абразивних матеріалів за розмірами зерен також існує, але цю інформацію вказують тільки на наждакових колах, а якщо ви придбаєте брусок, то таких відомостей ви не отримаєте. Найбільше, на що можна розраховувати, це купити брусок в коробочці з написом "Брусок для доведення небезпечних бритв". Якщо такий брусок темно-сірого кольору, то це самий дрібнозернистий з брусків.
Роблять такі бруски з природних сланців і використовують їх для самої останньої стадії загострення - зняття задирки, тобто, брусками не точаться, а шліфують. Недолік каменю - м'якість, тому він швидко спрацьовується, і у нього досить часто треба вирівнювати межі (фугувати). При вирівнюванні граней беруть наждачний колі міцним зерном, опускають коло в тазик з водою і точать (труть) на цьому колі брусок вручну, поки на бруску не зникнуть "ями".
Звичайно, перед доводочной бруском лезо обробляють грубішим каменем, який нехай кожен підбере сам. В якості такого бруска підійдуть: граніт, алебастр (порода, що не порошок), мармур, щільний піщаник, з якого раніше робили млинові жорна, обпалений в індукційній печі брусок з дрібнозернистого порошку, такі бруски випускали колись для промислових потреб.
Заточку клинка починають грубим бруском, щоб по всій довжині леза з'явився задирок - тонка смужка металу, яка утворюється на ріжучої кромці в процесі заточування, а при заточуванні леза з двох сторін перегинається туди-сюди, але не відламується. Задирок - це своєрідний показник, за яким судять, чи вдасться наточити лезо.
Після появи задирки переходять на брусок із зерном подрібніше. Знаком, що прийшла пора міняти і цей брусок - повне видалення слідів заточування від попереднього бруска.
А щоб легше відрізнити сліди від різних брусків, краще вести заточку або в різних напрямках, тобто при роботі один брусок тримають під кутом 45 ° до поздовжньої осі ножа, а при переході на дрібніший брусок останній розгортають на 90 °
На задирок уваги не звертають і не намагаються відірвати його. Слово, просто точать фаски, змінюючи бруски (від крупнозернистих до дрібнозернистим). І коли підходять до бруска з найдрібнішим зерном, приступають до видалення задирки. Його сточують по обидва боки леза самим дрібнозернистим бруском так, щоб ріжуча кромка клинка придбала кут 23 - 45 °.
Хочу особливо підкреслити, що саме задирок сточується під потрібним кутом і цей кут завжди більше, ніж кути фаски (слюсар-ножовщиков ці фаски, що йдуть від обушка до леза, назве стяжкою). Ця заточка називається "алмазної", "дамаської", "на дві фаски". Ця друга фаска, яка утворилася після сточування задирки, настільки вузька, що її тільки дуже досвідчений очей може розглядати без лупи. Але вона є визначальною.
Так ви можете взяти два однакових ножа, стягнутих під кутом 15 °, задирок на лезі одного ножа сточити під кутом 25 °, а другого - під кутом 45 °. Різницю не розгледіти і в сильну лупу, а працювати вони будуть по різному: перше лезо буде легко голити, але швидше затупітся, друге лезо голити не буде, але працювати буде до затуплення довго.
Для зняття задирки м'які камені типу світлого сланцю не годяться, краще користуватися алмазним бруском, керамікою, останніми номерами Арканзасу, Нортона. Після того, як задирок видалений, остаточне доведення сланцем і шкірою. Врахуйте, саме від гостроти кромки залежать якість і довгожительство заточки. Тому бажано після того, як задирок при заточуванні відвалився (відпав), взяти дерев'яний брусок зі шкірою, наклеєною бахтармой (нижньою частиною) догори, натерти шкіру пастою ГОІ і відполірувати на ній цю кромку.
Хочу сказати, що багато хто помилково думають, що гострота леза визначається мінімальним кутом заточки. Насправді у якісних сталей мінімальний кут заточування ріжучої кромки становить 23 ° (за даними проспектів провідних фірм, що випускають ножі). Справа в тому, що при такому куті кромка при роботі найкраще зберігає (тримає) оптимальну гостроту. Тому не намагайтеся ув'язнити лезо під меншим кутом.
Як відомо, універсальних ножів не існує. Тому кут заточування кожного ножа залежить від призначення останнього. Якщо кухонним ножем збираються різати сир, хліб, ковбасу, а робочим - досить м'які матеріали (шкіру, папір, деревину липи), кути заточування таких ножів мінімальні. Якщо ножем припускають обробляти м'ясо, морожену рибу, або ж ніж призначений для різьблення по дубу, то кути заточування тут будуть більше (30 - 45 °). Забезпечити той чи інший кут заточування леза ножа або іншого інструменту без відповідного досвіду важко. Тому, краще користуватися простим пристосуванням для формування потрібного кута кромки.
Візьміть дерев'яний брусок і зробіть з нього клин, довжина якого в 2.5 рази більше висоти. Встановіть цей клин на брусок, зверху покладіть ніж, у якого ви збираєтеся зняти задирок, рухайте по бруска клин з притиснутим до нього ножем лезом вперед. Таке пристосування автоматично забезпечить правильний кут зняття задирки. При цьому у леза з широкою фаскою кут заточування ріжучої кромки вийде рівним 25
30 °, а у потужного товстого леза з вузькою фаскою - 30 -45 °.
Повернемося до задирки, який утворюється на ріжучої кромці клинка під час заточування. Виявляється, по виду задирки можна судити про якість стали. Ідеально, якщо задирок виглядає як пружна нитка і відлітає після 5-6 перегинання під час заточування на всю довжину. Якщо ж він при заточуванні кришиться шматочками, що нагадують пластівці, то метал, швидше за все, Перекалля і має грубозернисту структуру. Якщо задирок м'який і перегинається нескінченно, що не отпадом, то лезо недозакалено.
Чим м'якше матеріал з яким ви будете працювати, тим м'якше треба брати сталь для ножа. Так, для шкіри краще ніж з незагартованої коси, ніж ніж, зроблений з полотна ножівки по металу. Залежність проста: чим вище гарт і твердіше метал, тим більший кут заточування йому треба робити. При меншому вугіллі лезо тупиться тому, що фарбується.
Так, сталь твердістю 60 HRC не можна заточити гостріше 45 °. А з коси ви зробите тонкий ніж-стяжку від 8 ° до 12 "і кромку від 15 ° до 18 °, і ніж буде різати легко і довго. На жаль, немає способу визначення якості клинка відразу при покупці. Визначення твердості надфілем не дає жодного уявлення про якість металу. Дуже твердий клинок може при роботі кришитися. з двох однакових за твердістю клинків один буде швидше тупіться, інший повільніше.
Запитувати марку стали практично марно, так як технологія виробництва набагато важливіше, ніж вихідна сировина. Тобто, якщо один шматок металу розділити на три частини і дати трьом ковалям, то в результаті ми отримаємо три абсолютно різних за якістю клинка.
Навіть якщо ви прямо біля прилавка пробуєте різати ножем дерево, то ви теж нічого не дізнаєтеся. Адже в першу чергу ви відчуваєте якість заточування, а не самої стали. Наприклад, два ножі зроблені з хорошої сталі і технологічно правильно, але заточені не зовсім добре: один тупуватий, а у другого дуже маленький кут заточки, і прямо на очах лезо завернули. Ви обидва ножа забракуете і візьмете третій, який ріже в дану хвилину добре, але він може підвести вас завтра. Тому вибір ножа - це в першу чергу вибір фірми, або майстра, якому ви довіряєте. Ну а оскільки шлюб все одно буде потрапляти, адже помилки неминучі, то, по крайней мере, можна обміняти шлюб на якісний продукт.
При заточуванні клинка на електроточіле користуйтеся, в основному, стандартними білими колами марки Ебк (24 - 40). Вони легко фарбуються і не перепалюють кромку. Краще, якщо Електроточило має близько 1500 об / хв. Високоспритні набагато швидше спалюють різець, так швидко, що ви не встигаєте зреагувати. А правильна реакція полягає в тому, що при найменшому перегрів занурити клинок в воду.
Якщо навіть 3-4 рази довести кромку до фіолетового кольору мінливості і миттєво охолодити, то втрати твердості не відбувається. Звичайно, на такі крайнощі йти навмисно не варто, тому пальцями при заточуванні тримаєтеся за метал, а не за ручку, щоб відчувати нагрів. Після виведення фаски і задирки переходите на ручну роботу. Дуже важливо не переїдати і не поспішати, не намагатися наточити сильним тиском на ріжучу кромку. У цьому випадку на електроточіле ви спалите кромку, а працюючи вручну, загубите брусок, проточив на ньому яму. Тобто домагатися результату треба за певний час, біс форсажу.
Хотілося б тільки застерегти від використання "гумового" кола (вулканіт + алмазний пил). Тертя на цьому колі велике і клинки перегріваються миттєво. Ось, мабуть, і все. Вдалою заточування і роботи.