Наведу основні моменти технології виконання робіт з кладки з великоформатних блоків. Бригади робітників щоб отримати роботу можуть обдурити і сказати вам, що так ми працювали з таким блоком. Що з цього може вийти якщо самому не озброїтися знаннями і вчасно не зрозуміти вміють чи ні робочі правильно класти такий блок, ви можете дізнатися подивившись мій ролик. Порушення технології кладки блоку, швидше за все призведе до сумних наслідків з цього вивчіть матеріал, щоб контролювати правильність виконання робіт з кладки.
Зовнішній кут стіни
Парний ряд кладки Porotherm 44
Непарний ряд кладки Porotherm 44
Через особливості розмірів блоків, при кладці кута з Porotherm 44 необхідно використовувати додаткові елементи шириною 65 мм, випиляні з цільних блоків Porotherm 44.
Дуже важливе зауваження! Бачив в одному з роликів на ютубі один товариш будувався з Поротерм і допустив дуже серйозну помилку в проектуванні з блоку, у нього теж з 44. Я відразу згадав про це дуже важливий момент і хочу з вами поділитися. Так ось, не знаю як у інших блоків я обов'язково знайду цю інформацію найближчим часом і викладу на сайт але точно знаю що для 44 блоку мінімальна ширина стіни від одного отвору до початку наступного не важливо якого отвору віконного або дверного повинна бути не менше 750мм. що дорівнює трьом блокам. На кутах теж правило тільки 750мм повинно бути як з одного боку кута так і з іншого.
Помилки кладки блоку Порптерм (porotherm).
Натрапив на фото в інтернеті де допущені відразу дві помилки, при чому сайт на якому побачив фото займається продажем Поротерм. Хороший приклад, як не треба робити.
Вчора розмовляв з будівельником. Він каже, що вставки на 65 мм не вирішують питання економії, оскільки блок орієнтований і його краю поділяються за формою на "тата" і "маму". І якщо відрізати, скажімо потрібну нам маму, то мовляв, решті блок з "татом" йде на викид. Мені не хочеться вірити. Треба перевірити. Як було у Вас. Однак, навіть не дивлячись в креслення можна побачити, що цей шматок можна вертіти як мені треба і "мама" і "тато" з іншого боку будуть використані, якщо його просто розгорнути. Але, як припускаю, не обов'язково взагалі щодо цього морочитися, оскільки головне заповнити цей простір. Можна ж використовувати шматок не скраю, а з середини блоку. Просто заповнити місце з'єднання з двох сторін від нього розчином. І все.
Я правий?
З приводу паза і гребеня блоку крутиться не шматок, а цілі блок Поротерм змінюючи напрямок всього ряду. Ми з початку виставляли всі чотири кути. І ви маєте рацію на зображенні видно що у парних рядів блок стоїть однією стороною, а у не парних інший.
З приводу використання середній частині блоку Поротерм - вона у нас йшла на викид бо надто широка залишається 110мм, а підрізати її навряд чи вийде вона без ребер жорсткості дуже тендітна. Та й навіщо зайві містки холоду, хоч і всередині кута і тим більше в стіні. Інша справа якщо теплий розчин. У мене на викид на весь будинок вийшло близько двох піддонів це не тільки непотрібні шматки від кутів, це і дверні та віконні прорізи і т.д.
38 блок як 1 метр повнотілої цегли це навряд чи. За моїми даними 44 блок це як 70 см звичайної керамічної цегли.
І справа не в тому що у вас в будинку буде холодно, а в тому що у вас на відміну від квартири всі чотири стіни вуличні крім великих витрат на обігрів у вас при мінус 15-20 стіна почне промерзати її температура з внутрішньої сторони може досягти + 10 або +5 і волога знаходиться в повітрі почне конденсуватися на стіни.
Дуже важливе зауваження! Бачив в одному з роликів на ютубі один товариш будувався з Поротерм і допустив дуже серйозну помилку в проектуванні з блоку, у нього теж з 44. Я відразу згадав про це дуже важливий момент і хочу з вами поділитися. Так ось, не знаю як у інших блоків я обов'язково знайду цю інформацію найближчим часом і викладу на сайт але точно знаю що для 44 блоку мінімальна ширина стіни від одного отвору до початку наступного не важливо якого отвору віконного або дверного повинна бути не менше 750мм. що дорівнює трьом блокам. На кутах теж правило тільки 750мм повинно бути як з одного боку кута так і з іншого.
youtu.be/Z2J6pshJ3jE?t=5m37s - тут на 5м37с розповідаю про підвіконня на першому поверсі.
На другому утеплення підлоги не планується з цього там тільки стяжка 5см, висота до ококн 4 блоки.
Проект під різні альтернативні типи стін. Цегла, газоблоки. Теплого блоку там немає. Ми особливо не морочилися. До речі, є розмітка, типу розкладки поярусно під газоблоки, але тільки висотою 25, а не 22 як у Поротерм. Але це не проблема. Висоту підвіконня я трохи підніму під 4 блоки. Думаю, зробити на першому поверсі водяна тепла підлога по всій площі. У Вас, до речі на якій висоті підвіконня йдуть.
Товщина спочатку у нас була 38 в планах. Але все наполягають на додатковому утеплювачі в цьому регіоні. Плюс облицювання цеглою. Якщо якісно зробити кладку з такою облицюванням і без утеплювача, то для цього регіону підійде. У Сибіру по СНІПАМ, наскільки я пам'ятаю, товщина цегляних із звичайної цеглини (раніше щілинного не було) стін - 64 см. Це два з половиною цегли. Для будинків з постійним опаленням. Для пічного опалення, звичайно, таке не підійде. Виходили з того, що у нас газ і постійне буде і спочатку все ж хотіли 38 і без утеплювача. Це приблизно, як заявляє виробник, 1 метр кладки із звичайної цеглини. Але, знаючи якість роботи наших будівельників, вирішили все ж зробити 44. Плюс у нас досить великі вікна і звідси можуть бути підвищені тепловтрати. Сусід, до речі, теж зробив 44, але не під облицювання, а під штукатурку. Тобто тонше у нього виходить в цілому.
Щодо косяків проекту - один був виявлений відразу. Вузол примикання монолітного бетонного підлоги до зовнішніх стін був виконаний з грубою помилкою - НЕ намалювали її спирання на стіну. Вона у них закінчувалася на лінії осі. Будівельники з радістю мені це показували і скаржилися на занадто складні проекти цієї фірми. Вони з ними працювали і раніше. Як то раз довго шукали потрібний розмір, який на фундаментної плити довелося вираховувати. На фірмі забули вказати. При уважному вивченні я спокійно знайшов цей розмір на наступних аркушах. Але коли на майданчику, на вітрі і коли виконроб перший раз бачить проект на папері - будівельникам це складно. Якщо взагалі неможливо для них, оскільки останній "виконроб" мав технічну освіту в іншій сфері і до цього займався тільки постачанням матеріалами на фірмі. Цього року мріє вже відкрити свою фірму. Маячня. Що він налаштує? Хоча, мені ж вони щось побудували. Причому найважливішу частину - фундамент. Але під моїм постійним наглядом. Як буде в цьому році, не знаю. Треба шукати бригаду хорошу. Та де взяти?
Дякую за посилання. Подивився складу документації значний і приклади що зміг розглянути на кшталт ні чого. Обов'язково відпишіться як у вас вийде працювати з цим проектом виявляться там косяки і все таке.
До речі проект під Поротерм?
Купував в Альфаплане, 27 тисяч. Підібрали невеликий будинок під наш витягнуту ділянку.
Так, спасибі, це я вже бачив і як раз там начебто були проблеми через камінчиків. Чи вдалося рівно укласти? І на скільки дешевше плити. У мене теж бюджетним проект повинен бути. Ще не вирішив і не вважав - плити або моноліт. За проектом моноліт. І сусід моноліт робив. Мені сподобався. Якщо на вскидку, яка різниця у Вас би була, якби був моноліт.
Я також не планую одразу робити зовнішню обробку. Чи не потягну фінансово. На потім відкладаю. Зроблю базальтову сітку з випуском. Заодно затру вертикальні шви. Все ж заливка перлитом дорога була? Може бути все ж теплий розчин. Дорожче, але все ж містки холоду будуть менше. До речі, знайшов оснащення за 5 тис. Для розподілу розчину рівно - formamix.ru/shop/formamiks-komplekt-dlya-blokov
Може куплю, а може сам зроблю - зварювання є, болти теж знайду.
І ще питання, з практики. Ви вставку ховаєте в кут при розкладці блоків щоб зробити нахлест на полблока наступного ряду. Я зараз сиджу як раз розкладаю в 3D програмі свої блоки. Але в силу різної довжини стіни, все одно не буде рівне число блоків, як не старайся. Пиляти доведеться в кожному ряду майже, як я зрозумів, і робити ще одну вставку, поряд з тими двома, які ховаються в кутах. Чи вдалося якось мінімізувати цю розпилювання. У мене не виходить все одно розкласти. І чи добре в кут ховати. Хоча, напевно, це найправильніше. Це не сильно послаблює конструкцію. Тим більше в кутах вона міцніша.
Все ж 44 блок самий незручний виходить для такої розкладки із зсувом. 38 майже пиляти не треба, як я припускаю.
Микола ви проект самі робили або купували?
Доброго дня. Маю питання \ є запитання. А чому б відпиляний шматок 6.5 см зовні не ставити, щоб місток холоду в вугіллі ні? І ще питання 65 мм міряти від вершини або від западини?
38-го блоку в нашій широті мало тут або утеплювач або 44 блок. Теплий розчин це звичайно добре але дорого. Але так як я тих зазор заливав розчином на перліті, а він у мене близько двох сантиметрів вийшов див. Статтю "Заливка технологічного зазору теплим розчином на основі перліту." домтвой.рф / stroitelstvo / item / 76-zalivka-tekhnologicheskogo-zazora-teplym-rasvorom-na-osnove-perlita.html. То це якраз і компенсувало тепло втрати від того що я не використав теплий розчин на блоки. На практиці блок на мою дуже тепло ефективний, коли влітку в спеку практично до самого вечора у внутрішньому куті будинку на сонячній південній стороні станеш в кут то можна відпочити від спеки тобто блок залишався холодним охолонувши за ніч. За день він звичайно прогрівався і вночі в цьому ж кутку було вже тепло. Цей ефект мені дуже сподобався.
З приводу дерева в нашому регіоні Мос.обл. стартує від 250мм товщиною це мінімум без утеплення.
Перший ряд як і всюди вимагає особливої уваги і точності. Тут і гідроуровень і нівелір і шнурка і просто рівень в допомогу. Насамперед розклали на суху облицювання подивилися що і як буде. Зауважу що бажано але не обов'язково перший ряд облицювання підняти на один сантиметр, але тоді перед початком кладки другого ряду потрібно почекати день інакше завалитися цегла. Піднімаються кути з облицювання кути повинні бути прямі (якщо іншого не передбачено проектом), піднімаємо три ряди. І можна починати кладку блоку Поротерм. Блок точно також як і кладка зі звичайної цегли вимагає на початку кладки особливої уваги також піднімаються з початок кути, вони повинні бути прямі потім шнурка і вперед. 25 блок у мене там де плита спирається на цоколь це тільки з двох сторін, плита займає 120 - 130 мм і цілий 44 блок туди не лізе ось я і прикупив 25 щоб закласти теж саме і на перекритті 1 і 2 поверхів.
Чому вирішили плити перекриття?
З приводу пустотних плит перекриттів, проект у мене бюджетний, а монолітне перекриття коштує не малих грошей це і бетон і арматура, стійки, опалубка, робота і час після заливки мінімум 7 - 8 днів навантажувати не можна.
Плити якщо вони не ПНО навряд чи гратимуть якщо сама будівля не грає і укладені вони за технологією тобто правильно. Плюс плити при бажанні можна за анкерувати на стіну по СНиП так і потрібно робити але роблять це в основному в сейсмонебезпечних регіонах плюс можна з'єднати плити між собою арматурою приваривши її до монтажних петель і обов'язково закидати хорошим розчином торці плит, там де вони поздовжньо стикуються один з другом. Тоді вони практично зчіплюються в моноліт і працюють як єдине ціле.
Висоли на облицюванні це як і вихід солей з самого цегли так, так і з солей у воді, піску і цементі плюс з миючого засобу яке використовувалося щоб зробити розчин пластичним і уповільнити схоплювання. З розчину вони потрапляють в цегла при його через мірній зволоженні. А зволоження в свою чергу неминуче коли облицювання піднімається одночасно з блоком (зі стіною). Але якщо ви будете класти облицювання після того як накриє будинок дахом Вам це не загрожує. Але і переживати особливо не варто на практиці через 2-3 роки все само собою вивітрюється і цегла ставати чистим.
Добрий день. скажіть а як будете робити в будинку вентиляцію для газового котла і вентиляцію сан вузлів. в несучій цегляній стіні?
Окремо буде йти стояк через всі поверхи там буде і фанова труба, і вентиляція і димохід, і труби водо. і темло. постачання і електрика на другий поверх вестися. Для цього в перекриттях передбачені монолітні ділянки 50 см шириною в яких буде отвір 1000х250мм. При бажанні можна просвердлити і пустотні плиту перекриття але я цього вирішив не робити.
Вітаю на який розчин ведеться кладка?
На звичайний, від теплого розчину відмовився це дорого. Навіть якщо купувати перліт і робити на його основі розчин як ми робимо для заливки тех. зазору можна подивитися тут домтвой.рф / stroitelstvo / item / 76-zalivka-tekhnologicheskogo-zazora-teplym-rasvorom-na-osnove-perlita.html потрібно було б витратити близько 80 000 руб. Я краще на підлогу першого поверху покладу пінопласт і по товщі шар урси на перекриття останнього поверху і витрачу в 3 рази менше.
Чому кутові блоки Поротерм 44R не використовуєте?
Розглянемо це з практичної та економічної точки. Вам знадобитися 44R за ціною 140 руб. шт. плюс доборний блок 44 1/2 відразу розділимо його ціну на два отримаємо 85 р. отримуємо 225 руб. Я ж отримую з одного блоку два шматка 65мм ціна виходить 60 руб. З практичної ви можете не розрахувати ці блоки вони або залишаться або їх не вистачить, ще момент довжину стіни не розрахуєте і блок все одно доведеться пиляти. Наприклад не вистачить шматка 100мм, а доборнік 125мм. Я теж по початку хотів брати доборний блок. Але постачальник Поротерм виявився порядною і відразу сказав що пиляти все одно доведеться багато. Я прислухався купив пилку девольтовскую алигатор тільки беріть з полотном для Поротерм і не мало не шкодую.