Великий вибір шпаклівок, різних за ціною, якістю та технічними властивостями, представлений на ринку оздоблювальних будівельних матеріалів, дозволяє максимально точно потрапити в «яблучко» навіть самим прискіпливим і вимогливим покупцям.
Володіння потрібною інформацією про наявний асортименті допоможе вирішити, який шпаклівкою шпаклювати стелю.
За своїм складом вони бувають гіпсові, цементні і полімерні.
Якщо перші дві є добре відомими старожилами на полицях будівельних магазинів, то полімерні суміші з'явилися порівняно недавно і швидко заповнили свою нішу на ринку:
- гіпсова суміш застосовується, в основному, для стель в житлових приміщеннях приватного сектора;
- цементна суміш використовується для зовнішніх робіт і в приміщеннях з підвищеною вологістю: закриті басейни, ванні кімнати, кухні;
- полімерні склади, діляться на акрилові і латексні, мають більш широкий спектр застосування, але за ціною вони значно дорожче своїх попередниць.
інструментарій
Список інструментів безпосередньо залежить від вибору шпаклівки для роботи: пастообразной, готової до застосування, або сухий, що вимагає замішування.
При відсутності впевнених напрацьованих навичок немає кращого варіанту, ніж робота з готовою сумішшю, яка не потребує використання міксера і подальшого його відмивання.
Шпаклівка, приготована в виробничих умовах, довго не густіє в закритій тарі, вона більш пластична.
Робота з нею позбавляє від постійно висить над маляром «дамоклова меча» - фактора висихання.
Є лише одна ложка дьогтю в довгому переліку достоїнств - досить висока ціна.
У тому випадку, якщо вона вам не підходить, приготуйте наступні інструменти для шпаклівки.
Крім двох металевих шпателів, вам знадобляться:
- ємність для замішування;
- відро з чистою водою;
- міксер або дриль з насадкою.
Обсяг ємності для замішування розчину повинен розраховуватися на кількість розчину з урахуванням загустіння: швидше за все, за півгодини, густіє гіпсова суміш, цементна шпаклівка НЕ засихає близько двох годин.
Сухий порошок всипають в тару, заповнену водою на одну третину.
Цей порядок дуже важливий і, якщо його порушити, суміш вийде грудкувата.
Потроху насипаючи порошок, його повільно розмішують міксером або дрилем з насадкою.
При високій швидкості розчин наповниться повітрям, який обов'язково проявить себе на стелі у вигляді капризно надутих пустот, з якими важко боротися.
Отримавши розчин, його на 10 - 15 хвилин залишають в спокої, потім остаточно перемішують і негайно приступають до роботи.
розчищаємо плацдарм
З стельового підстави необхідно видалити всі легкоотслаівающіеся фрагменти: старі шари оздоблювальних матеріалів, фарбу, шпалери.
Міцно тримаються краще не здирати, необхідно лише зішкребти шелушащиеся краю.
Зчищати можна скребком або шпателем, але набагато ефективніше, з меншими тимчасовими і трудовими затратами виконати роботу в «мокрому» варіанті, тобто рясно змочивши стелю водою, провітрити приміщення.
Від протягу старе покриття почне спучуватися і його видалити буде набагато простіше.
Після цього всю поверхню стелі ретельно миють і після висихання прискіпливим поглядом оглядають отриманий результат.
Аналіз стану поверхні
Цей етап несе важливу стратегічну навантаження, бо треба буде визначитися зі способом вирівнювання стелі.
Чистий і оголений стелю уважно оглядають на наявність дефектів: в разі невтішного діагнозу, тобто наявності нерівностей величиною більше 50 мм, його доведеться штукатурити.
Якщо стан не настільки критично, після висихання стелю армують:
- металевими сітками при наявності швів, які фіксуються до базової основі дюбелями або методом швидкого монтажу - при наявності нерівностей до 50 мм;
- спеціальними синтетичними сітками, які приклеюються робочим складом - при виявленні дефектів поверхні розміром до 25 мм.
Принагідно слід зайнятися обробкою плям грибкового походження і знищенням цвілі.
Для цього найчастіше застосовується мідний купорос, препарати «Пуфас» і «Хомеенпойсте» виробництва Німеччини і фінський препарат Тіккуріла.
Якщо поверхня настільки запущена, що косметичними методами з проблемою не впоратися, використовують силу вогню за допомогою паяльної лампи або плазмового зварювання.
Грунтовка і її види
Будь-яка основа повинна бути міцною.
Ця аксіома стосується і стельової поверхні, будь то бетон, дерево або гіпсокартон.
Зчеплення основи і наступних шарів забезпечують грунтовки, які теж виступають гарантом рівномірного нанесення шпаклівки, фарби.
- первинні (праймер);
- поліпшують зчеплення між шарами.
При їх виборі враховується вологість приміщення, вид поверхні (цегла, дерево, бетон), інші умови.
Є різновиди грунтовок узконаправленного дії:
- влагоізоляціонние грунтовки з фунгіцидними і протигрибковими компонентами;
- над-ізоляційні, що нейтралізують нікотинове, димове вплив;
- фарби-грунтовки для стель.
Грунтовки на основі алкіду призначені для первинного і подальшого нанесення на дерев'яні поверхні, плити ДВП та ДСП.
На бетонну поверхню, неохоче приймає вологу, найохочіше лягає «Бетоноконтакт» фірми Кнауф на мінеральній основі, спеціально створений для таких «незговірливих» поверхонь.
Пухку основу найкраще скріпити грунтом глибокого дії, а універсальні склади наносяться на поверхню середнього ступеня поглинання.
Крапля води сохне на них від 3 до 15 хвилин.
Мабуть, найбільш популярною ґрунтовкою для оштукатурених поверхонь, бетону, цегли вУкаіни є фінський «Ветоніт ТТ».
Підготовка вологих поверхонь санвузлів, душових і кухонь потребує використання грунтовок з гідроізолюючим шаром, що захищає від протікань, конденсату і цвілі.
Французька основа Waterproof Primer 94 цілком відповідає цим умовам.
- маховою кистю;
- валиком з телескопічною ручкою.
Інструмент слід тримати під кутом 70 °.
Перший шар рекомендується наносити перпендикулярно сонячним променям, падаючим з вікна, а другий шар - перпендикулярно першому.
Витрата матеріалу обчислюється в співвідношенні 1 кг на 1 м 2.
кульмінація процесу
Розсудливо заздалегідь, до початку малярних робіт, з'ясувати, як виглядає правильна технологія шпаклівки:
- За допомогою вузького шпателя, що грає роль посередника, шпаклівка переноситься на широкий шпатель.
- На стелю розчин наноситься широким шпателем під гострим кутом.
- Ніякі виправлення не допускаються. Вся робота над помилками - після висихання.
Витрата шпаклівки становить 3 кг на м 2.
Не можна приступати до роботи, не з'ясувавши, як правильно шпаклювати стелю під фарбування своїми руками:
- маршрут шпаклювання починається від стін, рухаючись до центру;
- приміщення повинно бути ізольоване від проникнення повітряних мас;
- максимальний шар не повинен бути більше 5 мм;
- при відсутності опуклостей або наявності таких в межах 5 мм, переходять до фінішного етапу після повного висихання.
Залежно від цільового призначення шпаклівки діляться на:
- стартову або вирівнює;
- фінішну.
Склад стартовою шпаклівки густішою, оскільки призначений для вирівнювання нерівностей розміром до 5 мм.
У разі необхідності суміш наносять неодноразово, витримуючи час для висихання.
Після затвердіння повинен вийти рівний однорідний шар.
Фінішна шпаклівка має більш рідку, ніжну субстанцію: підсумовуючи результат багатоетапної роботи, вона грає роль заключний акорд.
Доведено поверхні до блиску за допомогою шліфування проходить в дуже шкідливою екологічній обстановці.
Для захисту від пилу доведеться одягнути окуляри і респіратор, якщо ви не є щасливим володарем шліфувальної машинки з мішка.
Якщо стеля вирівняний плитами ГСЛ, на нього теж наносять шар шпаклівки, попередньо ознайомившись з тим, як правильно шпаклювати гіпсокартонна стеля.
Основний акцент підготовчої роботи - вирівнювання стиків ГСЛ і капелюшків саморізів.
Капелюшок, ледь помітно стирчить з листа гіпсокартону, в рази збільшує небезпеку появи браку при нанесенні шпаклівки.
В даному випадку краще поглибити саморізи на 0,5 мм від поверхні і перевірити результат за допомогою шпателя.
Якщо при проведенні їм по площині не виникне нестерпного скреготу і брязкоту, можна починати нівелювання заглиблень за допомогою стартовою шпаклівки.
Про ціну фарбування стелі водоемульсійною фарбою можна дізнатися за посиланням. Як вибрати фарбу, підготувати поверхню і пофарбувати стелю валиком або фарбопультом.
Багато малярі попередньо фарбують головки саморізів білою емаллю щоб уникнути проступания їх контурів.
«Ахіллесова п'ята» стель з ГКЛ - шви, які мають неприємну властивість тріскатися.
Не завжди причиною цього буває усадка / усушка / утруска будинку або використання слабких профілів.
Найчастіше шви утворюються через застосування неправильної технології.
Власне кажучи, тріскаються НЕ шви, а шпаклівка між ними.
Як цього уникнути і як шпаклювати стелю з гіпсокартону?
Багато профі малярного справи рекомендують:
- дотримуватися температурно-вологісний баланс у приміщенні, оголошуючи тимчасовий мораторій на проведення мокрих справ;
- закладати шви ґрунтовкою глибокого проникнення;
- після висихання шпаклювати шви добре зарекомендувала себе шпаклівкою Knauf Uniflott.
Далі: паперову стрічку, просочену клеєм ПВА необхідно наклеїти на шов (теж попередньо оброблений шаром ПВА), розгладжуючи її за допомогою гумового шпателя.
Терпляче почекавши час висихання, рівне 12 - 24 годинам, в залежності від температурних умов, можна приступати до фінішного етапу - шпаклювання стелі.
У разі планованого фарбування необхідно враховувати особливості шпаклівки стелі під фарбування:
- переважні розчини з гіпсу, так як вони гарантовано дають білий колір після висихання;
- для отримання ідеально рівній поверхні шпатлювання і шліфування повторюють багаторазово;
- після видалення пилу стелю грунтують розчином глибокого проникнення.
Оскільки шпаклювання є багатоетапний процес, пов'язаний з придбанням оздоблювальних і будівельних матеріалів, необхідно заздалегідь продумати весь алгоритм своїх дій і наявні фінансові можливості, щоб вирішити, який шпаклівкою все-таки шпаклювати стелю.