Розглянемо найбільш поширені помилки. Як не кумедно - хтось навіть вважає можливим підключати пральну машину через побутові подовжувачі (фото 1). Або, наприклад, вельми популярна «диверсія» турецької та китайської промисловості - «переходнічкі», які дозволяють увіткнути євровилку в звичайну розетку (фото 2). Скільки загорянь сталося з цієї причини!
Установка розетки у ванній кімнаті - це вже джерело підвищеної небезпеки. Згадаймо - розетка для бритви є безпечною, тому що вона підключається через трансформатор, який, крім того, розміщений поза цим вологого приміщення.
Тому в ланцюзі харчування пральної машини необхідно встановити пристрій захисного відключення (УЗО). Перевагу слід віддати відомим виробникам подібних пристроїв, таким як ABB, General Electric, Schneider Electric, Legrand або Hager. Для повноцінного захисту бажано встановити не перший-ліпший автомат (фото 3 і 4), а диференційний, з струмом відсічення від 10 до 30 мА, - пристрій захисного відключення в парі з автоматичним вимикачем (фото 5).
Ні в якому разі не можна живити пральну машину від звичайної розетки. По-перше, багато хто з них розраховані на струмовий навантаження не більше 6 А, а споживана потужність сучасних пральних машин - від 2 кВт і більше. Для них потрібно розетка, розрахована на 10, а то і на 16 А. По-друге, в старих розетках відсутній контакт заземлення.
Варто мати на увазі й те, що в старих будинках використовується мережа з глухо заземленою нейтраллю. Це веде до спокусі спростити собі задачу і закоротити контакт нейтрали і заземлення прямо в розетці, чого робити не варто з наступних причин. У разі втрати контакту робочого нуля в розподільному щиті корпус пральної машини буде під напругою 220 В.
Не можна підключати дріт заземлення і до радіатора опалення або водопровідної труби (фото 6). Справа в тому, що струм спрацьовування захисних автоматів досить великий. І в разі пробою ізоляції і попаданні фази на корпус пральної машини (якщо автомат не спрацює або спрацює із запізненням) і в вашій, і в сусідній квартирі батарея виявиться під напругою 220 В. А це загрожує смертельним результатом, що спричинить за собою відповідальність за статтею 143 КК РФ.
Найкраще, звичайно, провести до пральної машини окремий кабель від розподільного щитка, але робити це самостійно, за відсутності відповідної кваліфікації, дуже небезпечно.
При наявності в будинку електроплити завдання підключення пральної машини може бути значно спрощена. Трижильний кабель (обов'язково всі три жили) підключають до розетки плити. Проводка тут розрахована на досить велике навантаження - потужність електроплити досягає 7 кВт (фото 7).
Спочатку потрібно обчислити необхідний перетин проводів і проміряти відстань від розетки до ванної кімнати, щоб визначити довжину кабелю. Для мідного дроту допустиме навантаження по струму-до 8 А на квадратний міліметр перетину, а для алюмінієвого - до 6 А. Потужність пральної машини - від 2,0 до 2,2 кВт, що відповідає струму 10 А. Тому в даному випадку з деяким запасом цілком підійде трижильний кабель 3 × 2,5 мм 2 з мідними проводами.
Відстань від розетки до ванною в нашому випадку - 8,5 м: при цьому були враховані всі повороти, кути і вигини дроту. А в кінці треба приплюсувати до отриманої величині ще один метр. Краще нехай залишиться трохи зайвого дроти, ніж в результаті не вистачить кількох сантиметрів.
Перед проведенням електромонтажних робіт потрібно обов'язково відключити подачу напруги в квартиру - загальний автомат знаходиться в розподільному щитку.
Виходячи з того, що електропроводка в будинку виконана алюмінієвим дротом, а міняти її повністю не хотілося, приєднувати мідні дроти на клеми в розетці разом з алюмінієвими було б неправильно. Мідні і алюмінієві дроти не повинні контактувати один з одним, так як в цьому випадку виходить електрохімічна пара, і на поверхні проводів інтенсивно утворюються окисні плівки. Тому я спочатку зробив відводи від розетки електроплити з відрізків алюмінієвого дроту перетином 2,5 мм 2 (фото 8 і 9), а потім за допомогою відгалузилося-них затискачів ( «горішків») приєднав до них мідні жили (фото 10-12). Крім того, потрібно точно знати, який з проводів фазовий (фото 13).
Щоб провести кабель з кухні по коридору у ванну кімнату, потрібні були кабель-канали відповідного розміру (фото 14), десь я просто прибрав їх під плінтус (фото 15). Міжкімнатні двері обігнути було теж нескладно - просто завів провід під лиштва, в зазор між стіною і дверною коробкою (фото 16, 17). Необхідно тільки уважно стежити, щоб при установці лиштви не передаючи кабель і не пошкодити його саморізами.
Пристрій захисного відключення я встановив перед ванною кімнатою (фото 18). Зрозуміло, коли пральна машина не працює. розетка повинна бути знеструмлена. Це не обов'язково, але я пустив через УЗО і фазовий, і нульовий дроти (відомі випадки, коли жековськіє електрики міняли місцями фазовий і нульовий контакти в розподільному щиті в підвалі).
Через наскрізний отвір в стіні завів кабель в ванну кімнату (фото 19). Потім встановив розетку. Аби яка тут не підходить. Потрібна захищена від вологи, з кришкою і прокладками ущільнювачів. Такі розетки мають індекс IP44 (пилевлагозащіщённие - фото 20). І, відповідно, розетка повинна бути розрахована на струм 16 А і напруга 250 В, а встановлювати її необхідно якомога далі від ванною і від раковини.
Замислюватися про спосіб прокладки кабелю у ванній в даному випадку не довелося, оскільки розетка встановлена безпосередньо в місці його входу в ванну кімнату. До водопроводу та каналізації пральна машина вже була підключена. Вставляю вилку кабелю пральної машини в розетку, включаю автомат в розподільному щитку, а потім УЗО, і - можна приступати до прання.
Підключення пральної машини - фото
Щоб пральна машина не «втікала»
Часто можна спостерігати, як пральна машина зсувається зі свого місця через вібрацію. А на дачі, де підлога дерев'яна і не завжди ідеально рівний, ця проблема посилюється. Закріпити машину на дерев'яній підлозі можна швидко і практично без витрат. Для цього потрібна дерев'яна панель, розміром трохи більше, ніж машина. В панелі слід намітити місця зіткнення з ніжками машини і зробити лунки глибиною близько 5 мм і діаметром, відповідним ніжок машини. Панель треба закріпити на підлозі в декількох місцях, попередньо виставивши її горизонтально за допомогою рівня. Зверху панелі встановити машину, зануривши її ніжки в лунки. Тепер пральна машина нікуди не «втече».
Я живу на шостому поверсі, і досить часто у нас буває слабкий напір холодної води, а іноді і взагалі її немає. Тому я вирішив зробити так, щоб можна було легко і просто подавати в пральну машину або холодну, або гарячу воду. Зрештою, можна підключити машину і до лінії подачі гарячої води, не дивлячись на те, що вона набагато дорожче холодної. Головне, щоб можна було легко перемикатися
з холодною на гарячу воду і назад, коли це буде потрібно.
Виявилося, що найпростіше це зробити, підключившись до змішувача у ванній з душем. Для цього довелося купити трійник з кульовим краном і приєднати його до різьбового штуцера змішувача, до якого був прикручений шланг для душа. Тепер вода на душову лійку подається через відведення трійника, який можна перекрити кульовим краном, а на пральну машину - безпосередньо. Щоб підключити до
трійника шланг пральної машини, знадобилося додатково встановити на нього перехідник з Du15 на Du20.
Щоб подати воду в пральну машину, повертаємо ручку змішувача «на душ», кран трійника в напрямку шланга душа перекриваємо і відкриваємо один з кранів змішувача - холодної або гарячої води - тієї, яка в даний момент є. Включаємо машину, і її автоматика буде сама в потрібний момент забирати воду для прання або полоскання білизни.
Однак треба пам'ятати, що під час прання не можна включати крани гарячої і холодної води змішувача одночасно, тому що при відсутності або низькому тиску холодної води в той момент, коли машина набере необхідну їй кількість води і перекриє свій внутрішній клапан, гаряча вода (у якій тиск більше) потече в водопровід холодної. Ваші сусіди такому подарунку, швидше за все, не зрадіють ...