Як правильно заточити ніж
Ось так виглядає збільшення лезо тупого ножа (1), ножа з правильно випрофілірованним ріжучим клином (2) і закінчене лезо добре заточеного ножа (3)
Можу нагострити ніж близькому другу, безкоштовно звичайно. Складний це питання, хоча, може бути, я його штучно ускладнюю. Тоді просто не слухайте і робіть, як вам заманеться, в кінці кінців, це ж ваш ніж. Можете послати його виробника, більшість відомих фірм точить такі прислані ножі безкоштовно або за символічну плату, набагато дорожче обійдеться сама пересилання.
А ось те, що не треба точити ніж на високооборотному шлифовальном колі - це вже не справа смаку! Кожна сталь загартовується в певних температурних умовах. Неконтрольований нагрівання під час заточування на шліфувальному колі, швидше за все, зіпсує ваш клинок необоротно.
Макану в воду під час заточування нічого не змінює, тоненька стрічка стали на самому-самому вістрі перегрівається моментально! Так, виробники точать ножі механічно, на шліфувальних ременях. Але, по-перше, вони роблять це з розумом, на заточенню сидять зазвичай найбільш кваліфіковані робітники. По-друге, подають ці ремені з малою швидкістю. А головне, зверніть, будь ласка, увагу, як недовго тримається фабрична заточка, хоча на самому початку ніж дійсно ріже як бритва.
Я перевіряв це багато разів. Після моєї власної заточення ніж в 1,5-2 рази довше буде різати, наприклад, конопляну мотузку або, скажімо, лист пакувального картону, ніж ніж фабричної заточення, хоча на самому початку фабрична виглядає гостріше і ріже більш агресивно. А взагалі-то, для мене сам процес заточування хорошого клинка на хорошому бруску - це мало з чим незрівнянне задоволення і відмінний засіб для придбання або повернення душевної рівноваги без допомоги ліків або алкоголю, що має не останнє значення в наш божевільний століття.
Це було тільки вступ, тепер трохи теорії. Чому ніж тупиться при різанні? У цьому беруть участь два паралельні процеси. Перший - це відривання мікроскопічних частинок стали від леза під дією сили тертя. Простіше кажучи, лезо стирається.
Сталь клинка, звичайно, набагато твердіше, ніж більшість розрізають, ножем матеріалів, тому вона стирається набагато повільніше, в кінці кінців адже дерево ріжуть сталлю, а не сталь деревом. Але все-таки потроху стирається і сталь. Особливо там, де на неї припадає найбільша питома навантаження - на самому краю леза, на його передній, ріжучої, кромці. Підкреслюю, цей процес відбувається на мікрорівні, тому і результати його - мікроскопічні.
Неозброєним оком їх не видно, і про затуплении ножа можна тільки здогадуватися по плавно зростаючому зусиллю, необхідному для різання. Але якби тільки так наш ніж тупився - дуже рідко нам довелося б його точити. Біда в тому, що при різанні практично неможливо утримувати лезо весь час так, щоб воно "атакувало" розрізається матеріал строго в напрямку своєї площині симетрії.
1. Починаємо прохід від задньої (ближче до рукояті) частини леза.
2. Коли доходимо до місця, де лезо загинається дугою - його "черевця", починаємо плавно піднімати рукоять ножа, щоб зберегти постійний кут заточування на всій довжині леза.
3. В кінці проходу вістря повинне залишитися на бруску.
4. Коли впораємося з однією стороною леза, перевертаємо клинок протилежною і повторюємо все спочатку (5 і 6).
1. Відновити правильний ріжучий клин.
2. Відшліфувати його до відповідної чистоти (гладкості) утворюють поверхонь.
Я чому все це так докладно і, може бути, нудно пояснюю? Тому що це журнал для любителів і цінителів ножів, а немає справжнього любителя, який не хотів би стати знавцем того, що любить. Якщо ви вгризетесь в усі ці мої нудні міркування, зрозумієте їх (це все дуже просто, тільки треба придивитися уважно!) І хоч би раз застосуєте на практиці, тоді ви завжди зможете наточити будь-який ніж на будь-якому бруску.
Так відбувається затуплення ножа на мікрорівні. Спочатку бічне зусилля при зустрічі з неоднорідністю матеріалу або твердим вкрапленням трошки відгинає ріжучу кромку від площини симетрії клинка (2). Тепер вже вона схильна до бічної навантаженні навіть при нормальній різанні і тому загинається все далі і далі (3), поки не буде відламана (4).
Звичайно, поганий ніж на хорошому бруску наточити можна легко і просто, хороший ніж на поганому бруску - хммм, але різати буде. Мистецтво заточування - це як вміння плавати або їздити на велосипеді: хто навчився, той завжди буде вміти і навіть після довгої перерви швидко освіжить свої навички декількома вправами.
Я досить довго думав, з чого почати - техніки або інструментів? На перший погляд логічно було б спочатку купити інструмент, щоб було на чому вчитися. Потім все-таки вирішив, що давайте спочатку освоїмо техніку. Який-небудь кухонний ніж і простенький брусок знайдуться в кожному будинку, ось давайте на них і спробуємо.
Купити дорогий фірмовий брусок і з розгону зіпсувати на ньому ще більш дорогий фірмовий ніж ви завжди встигнете. Тим більше що обіцяю - "перших млинців грудкою" у вас може вийти досить ... Я буду показувати все на алмазному бруску американської фірми DMT, але техніка заточення нічим не відрізняється від роботи на будь-якому іншому, різниця може проявитися тільки в кількості зусиль і якості кінцевого результату .
Важливо, щоб брусок був досить довгий, як мінімум півтори, а краще дві довжини клинка. Алмазний може бути трошки коротше, тому що шліфує швидше й ефективніше, але щоб освоїти правильно основний рух, краще всього вчитися та довгому бруску.
Ширина бруска грає другорядну роль. На широкому бруску зручніше працювати і менше ймовірність "упустити" клинок за межі бруска, що може зашкодити його бічну поверхню або лезо. Думаю, що дводюймовою (5 см) ширини брусок був би в самий раз.
Сідаємо зручно, можна працювати і стоячи, але робочий стіл повинен мати тоді відповідну висоту. Брусок кладемо на спеціальну підкладку, щоб не пошкодити, не подряпати поверхню столу і щоб брусок по ньому не їздив. Якщо немає спеціальної, зійде звичайна тонка листова гума, м'якше. Зорієнтуйте тепер брусок так, щоб вам зручно було виконувати основний рух.
У мене найкраще виходить, коли брусок "дивиться" одним кінцем на мене, а ніж рухається по ньому до себе і від себе. На це немає готового рецепту, комусь іншому може бути зручніше виконувати рух справа наліво і зліва направо. Напрямок руху не має значення, аби правильно.
Важливо, щоб лезо завжди рухалося по бруску в напрямку перпендикулярному ріжучої кромці в місці зіткнення. Насправді це дуже важко виконати, допускається, щоб кут між різальною кромкою і лезом був трохи менше 90 градусів. А ось уздовж ріжучої кромки - ні в якому разі!
Справа в тому, що абразивні зерна бруска залишають на лезі канавки, тим більше дрібні, ніж дрібніший брусок, але вони завжди є, і до кінця від них позбутися не вдасться ніколи. Так от них і не треба позбавлятися. Будучи спрямованими впоперек або під великим кутом до ріжучої кромці, вони надають лезу форму типу мікропілочкі, що збільшує ефективність різання.
Наскільки мікроскопічна ця пилка буде - вже залежить від вас, ми до цього питання ще повернемося. А ось якщо ви зрозумієте ці канавки уздовж ріжучої кромки, то вони ні чим не допоможуть при різанні. Гірше того, ріжучакромка леза по ним відламана на першу вимогу.
Не забувайте, будь ласка, що це тільки тонюсенькая стрічка, хоч і міцної високоякісної сталі. Кожен, хто коли-небудь "вправлявся" заточування ножів на безглуздому пристосуванні, складеному з двох взаємно входять до себе пакетів сталевих або карбідних гуртків, прекрасно знає, що на такий винахід ніж точиться дуже легко і швидко ... тільки ось тупітся ще легше і ще швидше.
Клинок треба вести по робочій поверхні бруска так, щоб напрямок руху завжди було, як можна, ближче до перпендикулярному щодо лінії ріжучої кромки леза в точці дотику
Тому ви вчините дуже мудро, далеко обходячи всілякі інструменти, призначені для того, щоб шкребти лезо уздовж ріжучої кромки. Тим більше не варто робити цього звичайним бруском. Встановлюємо лезо задньої його частиною (п'ятою). Кут між центральною площиною (НЕ бічною поверхнею!) Клинка і робочою поверхнею бруска в межах близько 20 градусів буде в самий раз для переважної більшості робітників, туристичних і мисливських ножів.
Під великим кутом є сенс точити тільки мачете, призначені за визначенням для рубки, а не для різання. Під меншим кутом можна ризикнути нагострити тільки кухонні ножі і то тільки дорогі, з клинками з дійсно гарною і добре загартованої сталі. Лезо клинка абияк загартованого, будучи заточеним під дуже гострим кутом буде легше загинатися і кришитися. Як треба регулювати співвідношення між механічною міцністю леза і його ріжучими здібностями, ми обговоримо пізніше.
Поки що прийміть, що поверхні, що утворюють ріжучу кромку вашого леза, повинні сходитися під кутом близько 40 градусів, значить, по 20 градусів в кожну сторону від площини симетрії клинка. Не важливо, щоб це були точно 20 градусів, важливо утримувати цей кут постійним весь час при заточуванні.
Встановлюємо лезо під кутом 20 градусів до поверхні бруска і ведемо по ньому лезом вперед, поступово переміщаючи точку дотику в напрямку вістря. Так, щоб коли дійдемо до кінця бруска, якраз одночасно дійти до вістря. В кінці проходу вістря повинне залишитися на робочій поверхні бруска, ні в якому разі не можна допустити, щоб клинок з нього зірвався.
Зрив подряпає бічну поверхню клинка, а знавці, оглядаючи ваш ніж, скрушно похитають головою. Щоб утримати постійний кут заточування, вам доведеться трохи піднімати рукоять над столом, коли ви дійдете до місця, де лезо має дугоподібну форму, до його "черевця".
Інакше на "черевці" кут заточування виявиться більш гострий. Простий приклад. Спускаєтеся з гори на лижах і починаєте звертати убік від лінії спуску - швидкість зменшується тому, що зменшується кут нахилу ваших лиж відносно горизонту. Брусок - це ваш горизонт, клинок - це ваша гора, а кут заточування - це кут між лижами і горизонтом. Щоб зберегти швидкість, відвертаючи від лінії спуску, вам довелося б нахилити гору, що, звичайно ж, неможливо. А ось нахилити клинок, піднімаючи рукоять - це завжди будь ласка!
І кут на "черевці" тоді залишиться постійним. Подивіться уважно на ілюстрації: бачите, як я піднімаю рукоять, коли доходжу до "черевця"?
Коли ви дійдете до вістря, клинок треба повернути на вихідну позицію і повторювати це основний рух багато-багато разів, зберігаючи кут заточування постійним. Важливо завжди вести клинок по бруску лезом вперед. Справа в тому, що, стираючи сталь, абразивні зерна бруска одночасно як би "тягнуть" її за собою (сталь адже теж має якусь там плинність або пластичність!), Утворюючи на лезі задирки.
Якщо вести клинок по бруску лезом назад, то задирки ці вийдуть набагато більше і позбутися від них буде набагато важче. Тому правило - завжди лезом вперед! Але правила для того і вивчають, щоб знати, коли їх можна порушити. Ось це якраз можна порушити під час профілювання правильного ріжучого клину. Потім, коли будемо його шліфувати до необхідної чистоти поверхні, то вже нііізяяя! Але про це пізніше.
А поки що давайте собі спростимо задачу. Коли дійдете до вістря, повторіть всі основні руху в зворотному порядку, як в пущеному задом наперед фільмі. А потім знову вперед, і так далі. Тоді вам не доведеться кожного разу знову встановлювати лезо під потрібним кутом, досить його утримувати постійним, а це трохи легше. Та й робота піде швидше.
Важливо. не треба намагатися прискорити роботу, сильніше натискаючи на брусок. Господь Бог так сконструював людини, що його руху бувають або сильні, або точні, але ніколи не одне і інше відразу. Натискаючи сильніше, ви втрачаєте точність, з якою треба утримувати кут заточування і це, швидше за все, зведе всі ваші зусилля нанівець.
До того ж ви тільки трохи прискорите шліфування леза. А ось знос бруска прискорите, як слід! Абразивні зерна дуже тверді і зламати їх вам, звичайно ж, не вдасться. Але, прикладаючи велике зусилля, ви будете виламувати їх з більш м'якою матриці бруска. Таким чином, прискорите його знос, а ще більше - засмічення частинками стертою з леза стали.
Як довго будемо так ось шліфувати лезо? До тих пір, поки на його зворотній стороні не з'явиться явно відчувається задирок по всій довжині леза. Важливо: не треба пробувати прискорити роботу, шліфуючи тільки ті ділянки, де задирок ще не з'явився. Таким чином випрофілірованная ріжучакромка не співпадатиме з площиною симетрії клинка, буде гірше різати, а затупітся швидше.
Рівномірно, плавними рухами шліфуємо наше лезо, поки на всій його довжині чи не з'явиться безперервний задирок. Це означає, що одна утворює поверхню нашого різального клина вже готова, тепер вона пласка і в кожній точці леза зустрілася з протилежного його утворює, поки ще має хаотичну форму. Тепер давайте перегорнемо клинок іншою стороною і повторимо все спочатку на протилежній утворює поверхні леза.
Знову ж шліфуємо плавними рухами, можна вперед-назад, поки не з'явиться безперервний задирок на всьому протязі того боку леза, яку ми обробляли спочатку. Це означає, що тепер і інша утворює поверхню нашого леза стала плоска і в кожній точці зустрілася з протилежного.
Ці дві поверхні якраз і утворюють ріжучий клин нашого леза, а лінія їх дотику - його ріжучу кромку. І на перший урок це все! Взагалі-то вже можна постаратися позбутися від задирки і працювати заточеним ножем. Можна, але поки не потрібно. Тому що профілювати ріжучий клин найкраще на крупноабразівном бруску, просто він шліфує швидше. Але він має великі зерна, які залишають в стали клинка глибокі і широкі канавки.
Наше лезо тепер більше нагадує пилку, її зубчики відмінно видно навіть неозброєним оком. У деяких випадках таке лезо ріже навіть більш ефективно, ніж гладко відполіроване. Але воно дуже недовговічне, порівняно великі зубчики приймають при різанні навантаження у вигляді мікроударів, досить-таки легко кришаться, залишаючи після себе абсолютно тупе лезо.
Щоб успішно працювати ножем, треба ще відполірувати лезо до необхідної чистоти (гладкості) утворюють поверхонь.