Як правильно ганятися?
1. Правило для їзди по "асфальту" (тобто не по грунтах і снігу) - завжди мати максимальний зачіп коліс з полотном. (Максимальний зачіп досягається при мінімальному 2-4-6-8-12 процентному буксе, все залежить від ступеня забрудненості асфальту і якості (характеристик) шин).
2. Розглянемо старт з місця на "автоматі": -хороші широкі липкі шини, не дуже великий крутний момент знизу і в середині діапазону, тут і справді можна натиснути тупо газ в підлогу, але при підході стрілки Тахо до високих обертів все ж варто прислухатися до відчуттів спини (чи не падає тягове зусилля і не розвивається чи надлишкова пробуксовка), тут можна трохи і підняти ногу з газу щоб дати шинам знову щільніше зачепитися за асфальт, і як тільки вони чіпляються тут же знову подати газ, як тільки автомат перемкне передачу -знову педаль в підлогу і нова стежити за буксом, застосовувати т.зв. імпульсна подгазовиваніе. Тобто як тільки мотор підвиває, а прискорення падає - треба змусити себе не тупо (з червоними від завзятості очима) продовжувати тиснути газ, а прикритися до встановлення зацепа. Це добре видно під час дощу або при пилу. Відповідно чим моментном мотор внизу і середині-тим раніше треба очікувати букса вище норми і бути готовим контролювати подачу. Працювати педаллю треба дуже плавно, завжди намагайтеся працювати ніжно (як ніби педаль на кришталевій ніжці) але швидко. Часто наприклад народ різко відкривається на виході з повороту, самоблокір.діфф. згладжує ривок на колесах і машина просто плавно мете хвостом при виході, але це неефективно, всю цю даремно витрачену енергію можна було направити в позитивний розгін, до того ж м'які сліки часто раніше згоряють через зайву букса на виході через різку роботи газом .
Потренуйтеся де-небудь на порожньому майданчику (якщо вона трохи пріпиліте - навіть краще) в розгонах: тупо педаль в підлогу, потім з плавною подачею, і подачею на межі з легким перебором, але дросселіруясь-постарайтеся запам'ятати спиною (а вона не повинна бути в цей момент перенапружена, і шиєю) наростання і припинення прискорення, зрозумійте для свого воза в якому режимі роботи газом вона дає найпотужніше і рівне прискорення, відзначте швидкість і передачі коли можна йти з повністю відкритим дроселем (для Маркіза я так зрозумів це настає тільки після 100 км в годину). Якщо машина обладнана DSC або ASC + T, то момент надлишкового букса легко контролюється крім як спиною, так і миготливим жовтим значком, якщо значок загорівся і мотор придушити - значить ви не встигли прикрити газ на максимальному зачепі і провалилися в надлишковий букс, якщо помігівает, але не душить щось що треба, інженери БМВ налаштували DSC так як треба.
- старт на ручці, тут все ще простіше, хочеш весь час стартувати швидше ніж зазначено в ТІС-будеш часто міняти зчеплення. Зі стандартними сцепленіемі БМВ (потім поміняти і більше не ґвалтував) зауважив наступне:
- на моторі М3 (ну і всіх 6-циліндрових) для швидкого старту рушав з 4-5.000 об. плавно подаючи і плавно моря зчеплення, тобто доводиться знаходити якийсь оптимум між буксом коліс, буксом зчеплення і не провалитися в оборотах і не підскочив високо, при цьому намагаючись домогтися максимально великого прискорення. Тобто особливість гранично швидкої їзди зі зчепленням - це його вбивання є техніки травлення зчеплення в зв'язках поворотів для більш швидкого набору потрібних обертів, частенько при старті з ходу використовується цей прийом, коли наприклад Safety Car йде на незручній швидкості (обороти високі для нижче передачі, але низькі для тієї що йдеш) -пінок в зчеплення з повним газом, обороти в потрібному діапазоні і плавне травлення, до моменту коли мотор не буде зривати колеса в умовах повного зчеплення (для особливо потужних формул це неактуально, зчеплення у них включається автоматом, що не потруїли, тому перша лінія частенько при старті з ходу сповільнюється - вони як провідні пелетон шукають для себе потрібну швидкість і передачу щоб максимально швидко прискоритися і роблять це, а друга і третя лінії відразу відстають).
- Є думка, що буксувати спортивної метало-керамікою (зчеплення) неможливо (вона типу відразу розлітається на шматки, або оплавляється), здуру так воно і трапляється, але і кераміка дозволяє травлення, просто дуже акуратне.
- на моторі М5 (V8) не має сенсу задирати обертів високо, все піде в дим. Cцепление труїтися на невисоких оборотах 2-2,500 і потім просто працюєш газом, прітравліваешь при перемиканні, тому що різкий кидок зчеплення зриває колеса. -про роботу кермом, якщо стартуешь на межі надлишкового букса-машину завжди трохи веде, швидкої коригуванням керма тримаєш її прямо (всі знають, що повернені колеса-головне гальмо), але часто краще поорудувати кермом в пошуках більш швидкої дороги, а саме зі звичкою можна знаходити масу ньансов в дорожньому полотні, дорога неоднорідна, там де більше вкатанним гума в асфальт-держак більше, узбіччя завжди більш пилові, а в лівих рядах самі набиті колії і бруствери. Слідами піску або переривчастим лініях вкатанним гуми читаєш поперечні виступи або западини-все це впливає на зачіп коліс.
- Іноді при довгій головній парі (для великої максималки, наприклад на Невському Кільці) вигідно перед стартом не нагрівати задні сліки (прогрівається тільки морду), а навіть спеціально в повороті Сорочинського наприклад проїхатися по пилу, і на розгоні надлишково буксують колеса допомагають мотору швидше набирати обертів на перших 2 передачах, а за рахунок букса провідні колеса потім швидко під час старту догреются.
- якщо ви ще не прибрали надлишковий хід педалі зчеплення спец-дівайсами, то при рушанні весь хід зчеплення повинен бути обраний, це теж швидко засвоюється для своєї конкретної вози, тобто педаль піднята до мінімального зацепа (ще пару міліметрів і машина поїде, це відчуття теж треба тренувати на майданчику, радять трохи покачати машину на межі зрушення і ліва нога назавжди запам'ятає відчуття обраного ходу зчеплення), обороти вже повинні бути підняті до стартових, зелений-починається подача і травлення.
- перемикання передач, дуже ніжно (ніжніше ніж з власним членом, або членом патнеров) чітко є дві фази: вийняв передачу, вставив передачу-це треба відчувати кінчиками пальців (особливо актуально на кулачкових коробках), тобто виймання передачі (на побутовому коробці) починається з вижимом зчеплення, як тільки вичавить мінімум достатній для виймання передачі - як ось вона і вийняла, нога трохи йде ще вниз і тут же вгору, тому що за цей час рука вже підвела і наживи наступну передачку, до моменту вставляння наступної передачі зчеплення практично замкнуто. Також втрати часу на перемиканні мінім
Изира спортивними short-shifter-ами (www.autosolutions.net/index.html довго себе я не хотів його ставити, але тепер навіть приятель прокотившись з коротким Шифтер прийшов в жах від жахливо-довгих ходів стандартної ручки М3). Якщо червона пелена все ж в очах не проходить ніяк - можна перемикатися без вижиму зчеплення вгору на подсбросе газу, вниз все ж краще зі зчепленням, якщо тільки не виконуєте трюки з ударними включеннями знижених.
- Розгін в відсічення актуальний тільки на перших 3 передачах, на 4-5-6 перемикатися краще трохи раніше придушивши мотор, у всьому винна аеродинаміка.
- якщо перед стартом довго стояли на неодружених, можна прогазоваться, довго з відкритим газом на місці стояти теж не добре. Нюансів маса, писати можна довго, важливіше все це після розуміння навчитися виконувати. Підсумок - максимальну дурь, яку можуть перетравити шини, подавати на колеса завжди що на провідні, що на керма при гальмуванні і в поворотах.