Як говорив Данило Хармс, "Лев Толстой дуже любив грати на балалайці, але не вмів". Та не образяться на мене многічісленние фотолюбителі, цю фразу можна віднести і до багатьох з них, замінивши гру на балалайці фотографією.
Як фотографуватися на тлі чогось?
Всі ми любимо подорожувати! Природно, жодна поїздка не обходиться без величезної кількості фотознімків, які ми потім будемо з гордістю показувати своїм друзям. Природно, найпоширеніший вид фотозйомки в подорожах - фотографування на фоні місцевих визначних пам'яток. Шкода, що далеко не всі знають, як це правильно робити. Розглянемо для початку поширені помилки.
Недоречне використання зуму
Збільшення фокусної відстані (в народі "зум") - відмінний спосіб підкреслити на фотографії передній план, але для фотозйомки на тлі чогось краще їм не зловживати.
Ось два приклади:
Обидві фотографії були зроблені в один час і в одному місці - на водосховищі в Калузькій області. Перша фотографія хоч і не ідеальна з точки зору технічності (темнувато вийшла), але вона дає чітке уявлення про те, що ми побували на водосховищі. Друга фотографія - на художній портрет не тягне, і не дає ніякої інформації, іншими словами - ні про що.
Як ви думаєте, яка оптика використовувалася? Для першої фотографії - "китовий" об'єктив 18-55 мм (багатьма ненависний), друга - на телевик 75-300 мм. На моїй практиці був випадок, коли люди купили телеоб'єктив замість китового і зібралися з ним їхати в морський круїз. Китовий об'єктив планували залишити вдома! Як ви думаєте, які б фотографії ці люди привезли з подорожі, якби я їх не вмовив взяти "на всякий випадок" ще й 18-55мм? Правильно - приблизно як права фотографія. І не важливо, що було б на задньому плані - шикарний пляж на Середземному морі або Ейфелева вежа в Парижі. На фотографії і там і там буде тільки обличчя і сильно розмитий задній план.
Природно, я не закликаю знімати тільки загальні плани. Фрагменти потрібні! Але рівно в такій кількості, щоб глядачеві було зрозуміло, де був зроблений ваш фоторепортаж.
Людина в центрі кадру
Це одна з найпоширеніших помилок, коли прохання "сфотографуйте мене на тлі воооон-тій вежі" сприймається буквально. У підсумку, ракурс вибирається такий, на якому людина майже повністю закриває собою вежу, а шпиль стирчить у нього з голови. Подивіться ці дві ілюстрації (на жаль, подібних фотографій у себе не знайшов, довелося скористатися кліпартом Microsoft Office так вийшло навіть наочніше!)
Яка композиція вам здається більш вдалою? Я думаю, друга. Вона побудована за загальновідомим "правилом третин" - кадр ділиться на 3 рівних частини по горизонталі і по вертикалі, ключові об'єкти "прив'язуються" до цих ліній.
Людина занадто дрібно
Ще одна помилка при зйомці когось на тлі чогось - невірний вибір масштабу. Це відбувається в тому випадку, якщо портретую йде занадто далеко від точки зйомки, чому виглядає в кадрі дуже дрібно, а іноді і зовсім втрачається. Знову ж давайте звернемося до прикладів з чоловічком і Ейфелевою вежею.
Висновок - не давайте портретируемому відходити від вас занадто далеко. Як правило, досить дистанції 3 метрів. А ще краще - залиште людини стояти на місці і самі шукайте таку точку зйомки, з якою ракурс і масштаб будуть оптимальними.
Задній план занадто дрібно
Така помилка неминуче виникає, коли об'єкт заднього плану занадто далеко від нас. В результаті величезна Ейфелева вежа виглядає як стирчить з горизонту сірник.
Що робити, щоб забезпечити такий же масштаб переднього і заднього плану? Варіанта всього два:
- Наблизитися разом з портретованого до об'єкта так, щоб він в кадрі був більшим. Це оптимальний варіант, який дасть такий результат:
- Використовувати зум і збільшити масштаб всієї фотографії - можливий, але не дуже хороший варіант. При цьому задній план як би "наблизиться", але не варто забувати, що настільки ж "наблизиться" і передній план. До того ж виникне проблема нестачі глибини різкості - доведеться вибирати, що у нас на фотографії повинно бути різким - передній план або задній. Хтось справедливо помітить, що глибину різкості можна збільшити, затиснувши діафрагму - так, це так. Але при великих фокусних відстанях це всього лише напівзахід - закриття діафрагми до максимуму (f / 22. 36) лише зменшить розмиття, але не позбавить від нього повністю. У підсумку, картинка буде така (або така):
Отже, методом проб і помилок, ми вивели формулу - як правильно фотографувати (ся) на тлі пам'ятників, архітектурних споруд і взагалі будь-яких великих об'єктів.
- Використовувати невелика фокусна відстань (18-28 мм на кроп 1.6 або "мінімальний зум")
- Наблизитися до об'єкта (або, навпаки, віддалитися від нього) так, щоб він мав прийнятний масштаб в кадрі
- Не давати людині відходити занадто далеко, щоб він не вийшов надто дрібним (не загубився на фотографії)
- Розташувати об'єкти по лініях 1/3 і 2/3, бажано, щоб об'єкти були трохи повернені назустріч один одному.
- Сфотографувати все це в режимі AV (A) з діафрагмою 8. 11 (для забезпечення великої глибини різкості).
Слідкуйте за тим, щоб до вас в кадр не потрапляли перехожі, туристи, фотографи (по крайней мере, на передній план).
Як фотографувати дітей?
Поява маляти в сім'ї - величезна радість! Природно, хочеться показати фотографії маленького дива своїм родичам, друзям і колегам. Відкинемо забобони, типу маленьких дітей фотографувати не можна, так як фотографія може забрати душу (або її частина) (чув і таке!) - ми, я сподіваюся, люди освічені і знаємо, як влаштований фотоапарат і те, що в ньому нічого потойбічного - коробочка , скельця, всередині друкована плата, батарейки та флешка. А цифрова фотографія - це всього лише набір нуликів і одиничок, записаних на цю флешку або на жорсткий диск.
Взагалі, в залежності від віку дитини прийоми по його фотозйомці радикально змінюються. Якщо перший рік дитина може лежати, сидіти, повзати і, іноді, дуже повільно і невпевнено ходити, то незабаром він отримує можливість носитися як електровіник.
У перший рік дитини фотографувати досить просто з технічної точки зору - головне, дотримуватися деяких правил.
1. Приведіть у порядок місце зйомки! Найчастіше на фотографіях з маленькими дітьми присутня велика кількість зайвих предметів на задньому плані - пляшечки, крему, упаковки з памперсами, брязкальця і так далі. Все це відволікає і заважає зосередитися на головному, а фотографія в цілому виглядає досить неохайно.
2. Не використовуйте спалах, тільки природне освітлення. Вбудований спалах спотворює кольори, вбиває обсяг, дає відблиски і червоні очі. Зовнішній спалах цих недоліків позбавлена, якщо її направити в стелю. Хтось вважає, що спалах шкідлива для зору дитини - я не буду з цим сперечатися.
З приводу останнього пункту, найкраще для фотозйомки дитини використовувати яскравий об'єктив, наприклад 50mm f / 1.8 - такий об'єктив є у всіх без винятку виробників дзеркалок. Він дозволяє без проблем знімати без спалаху при досить слабкому освітленні (при цьому потрібно піднімати чутливість ISO десь до 400-800, для сучасних дзеркалок це не проблема). Вартість об'єктива, як правило, не перевищує 6 тисяч рублів. Є і більш світлосильна оптика, вона коштує дорожче.
Вся сила светосильного "півгривні" полягає в тому, що на кроп він має досить невеликий кут поля зору і чудово підходить для портретної зйомки. При повністю відкритій діафрагмі "полтинник" здатний розмити задній план з усіма пляшечками, і памперсами практично "в нуль".
Як фотографувати дітей постарше?
Коли дитина підростає, він стає більш активним і фотозйомка його стає досить непростим заняттям, особливо, якщо мова йде про зйомку якихось рухливих ігор. Вся надія, найчастіше, буває на вибірку пари-трійки вдалих кадрів із сотні - на більшості знімків дитина або не різкий, або відвернувся, або моргнув. Найчастіше в цю пару-трійку знімків, які "вийшли", потрапляють статичні постановочні фотографії.
В принципі, в цьому немає нічого поганого, але що робити якщо хочеться "піймати момент"? Причому особливо цікаві моменти виходять, коли в рухливих іграх беруть участь не тільки діти, але і дорослі, включаючи бабусь і дідусів.
Вихід є. У фотоапарата є такий режим - пріоритет витримки (позначається TV, S). Переходимо в нього і виставляємо примусово витримку 1/1000 секунди. Якщо в налаштуваннях фотоапарата чутливість ISO зафіксовано на якомусь певному значенні, можливо, фотографії будуть виходити занадто темними, а про що камера видасть відповідне попередження. Щоб знімки вийшли нормальної яскравості, нам потрібно "відпустити" чутливість ISO, задавши для неї значення AUTO. При цьому апарат сам буде вибирати такі значення діафрагми та чутливості ISO, при яких при заданої нами витримці картинка буде правильно проекспоновані. Слід бути готовим до того, що фотографії вийдуть досить гучними (зростання ISO викликає посилення шумів), але це краще, ніж знову отримати купу розмитих фотографій і відправити їх в сміттєву корзину. Шуми, до речі, легко давляться в програмі Adobe Photoshop Lightroom, якщо зйомка йде в RAW.
При зйомці дітей в русі, переведіть автофокус в стежить режим (Безперервний, Servo, Continuous) - це дозволить постійно утримувати різкість на об'єкті, що рухається в вибраній точці фокусування - це істотно знизить відсоток бракованих кадрів.
Щоб збільшити ймовірність отримання хороших кадрів ще настійно рекомендую включати серійну зйомку. Це багаторазово збільшує ймовірність отримання цікавих емоційно насичених знімків.
Як фотографувати тварин?
Фотографія домашніх тварин, як не дивно, за своїми принципами практично нічим не відрізняється від фотозйомки дітей. Загальні принципи ті ж:
- Чи не використовувати вбудовану спалах (від неї очі виглядають неприродно)
- Чи не знімати звіра зверху вниз, по можливості присісти до його зростання (бажано, фотографувати з розмиванням заднього плану - як в портреті)
Як приклад просто приведу дві фотографії одного і того ж кота. У першій - обидва правила порушені, в другій - обидва правила дотримані.
Взагалі, домашніх тварин фотографувати досить легко - вони нікуди не тікають, є шанс сфотографувати знову і знову. Але є ще і дикі тварини і птахи і, відповідно, накое напрямок фотографії як фотополювання.
Через те, що тварини і птахи не підпускають людини близько до себе, зйомка ведеться з великої відстані з телеоб'єктивом. Бувалі Фотоохотники рекомендують використовувати об'єктиви з фокусною відстанню не менше 400 мм, однак для зйомки птахів часто буває досить і 250-300 мм - це цілком вписується в можливості аматорської оптики, особливо, якщо місце "підгодоване" - в такому випадку птиці відносяться до фотографа набагато вельми лояльно.