Як посилити гучність навушників?
Для цього можна зібрати підсилювач для навушників своїми руками. Його схема досить проста і будь-який радіоаматор, неважливо, початківець або досвідчений зможе зробити його, проявивши акуратність і уважність.
При створенні цього підсилювача мені хотілося зробити його незвичайним, хотілося піти в сторону від класичного пластикового корпусу. Згадавши що любителі моддинга комп'ютерів часто роблять прозорі корпусу для своїх ПК я теж вирішив зробити корпус свого підсилювача прозорим. А в якості родзинки - відмовитися від друкованої плати і зробити все навісним монтажем.
Розробка схеми велася в програмі Eagle. Це класичний підсилювач на здвоєному операціонніке OPA2107.
Нижче наведена схема підсилювача для навушників своїми руками:
Список необхідних деталей для блоку живлення підсилювача:
Роз'єм живлення;
Світлодіод 5 мм (будь-якого кольору);
R1LED - резистор номіналом від 1К до 10К (1 Вт);
CP1, CP2 - електроліти 470 мкФ (на напругу 35 або 50 Вольт);
RP1, RP2 - 4,7К (1 Вт);
Список деталей для підсилювача:
IC1 - здвоєний операційний підсилювач OPA2107;
(Примітка - на принциповій схемі операційний підсилювач позначений як OPA2132, справа в тому що спочатку я планував використовувати його);
C1L, C1R - 0.68 мкФ 63 В (для вхідного аудіо сигналу);
C2, C3 - 0,1 мкФ (плівкові, для стабілізації операційного підсилювача);
R2L, R2R - 100К (0,5 Вт);
R3L, R3R - 1К (0,5 Вт);
R4L, R4R - 10К (0,5 Вт);
R5L, R5R - перемичка (не обов'язково);
Стерео джек - 2 шт;
Так як я вирішив зробити все навісним монтажем, то я приступив до виготовлення каркасу. Тут вам знадобляться акуратність і уважність, тому що корпус буде прозорим і будь-які недоліки відразу ж буде видно.
Для шини харчування я використовував одножильний мідний дріт, 1 мм завтовшки, взятий з обрізків кабелю які використовувалися для домашньої електропроводки.
В якості блоку живлення відмінно підійде будь-який трансформаторний блок живлення з напругою 12 Вольт і вихідним струмом від 300 мА. Бажано використовувати трансформаторний БП, так як використання імпульсних може привести до наведенням (буде чути постійний гул в навушниках).
Для роз'єму живлення я використовував ось такий роз'єм: (центральний контакт це плюс харчування).
Трохи нижче ви можете побачити розведення блоку живлення. На вході у блоку живлення 12 Вольт, які потім за допомогою дільника напруги (резисторів RP1 і RP2, по 4.7 кОм) перетворюються в +6 Вольт і -6 Вольт. Справа в тому, що для операційного підсилювача необхідно двухполярной харчування. Провід в центрі - це так звана «віртуальна земля», яка ні в якому разі не повинна з'єднаються зі справжньою землею (на роз'ємі живлення).
Два великих конденсатора на 470 мкФ 50 Вольт в парі з конденсаторами по 0,1 мкФ необхідні для того, щоб зменшити наведення на ОУ і підвищити стабільність його роботи. Для цього потрібно постаратися розташувати їх якомога ближче до висновків ОУ.
Після того, як ви закінчили пайку можна приступити до перевірки підсилювача. Невеликий рада, для перевірки не потрібно використовувати свої самі класні навушники, досить якихось простих. Справа в тому, що якщо Ви десь заплуталися і припаяли деталі не за схемою, то цілком можливий такий варіант при якому ви зіпсуєте свої навушники. Але сподіваюся що при перевірці у вас все буде добре.
Так як підсилювач в подальшому буде заливатися епоксидною смолою, то я вирішив трохи підняти його, щоб при заливці він виявився точно по центру корпусу. Для цього я припаяв невеликі висновки знизу.
Я подумав що було б непогано ще трохи облагородити дизайн підсилювача і тому вирішив роздрукувати наклейки на аудіо роз'єми. Я підготував їх в Adobe Photoshop, потім роздрукував на тонкій фотопапері і приклеїв до роз'ємів на двосторонній скотч.
Протягом деякого часу я розмірковував над дизайном корпусу і матеріалом з якого буде зроблена форма для заливки. Я зупинив свій вибір на 1,5 мм пластиці, він відмінно ріжеться звичайним канцелярським ножем, залишаючи при цьому дуже рівний край.
Потім я розробив форму для заливки, використовуючи все той-же Eagle. Вирізавши всі частини я приступив до збірки. Для того щоб полегшити цю процедуру я спочатку прихопив всі кути за допомогою суперклею, потім 2 рази проклеїти кожен шов, що забезпечило повну герметичність.
Найпростіший спосіб дізнатися обсяг епоксидної смоли для заливки це залити форму водою, а потім вилити вміст в чашку і дізнатися отриманий обсяг і вага. Звичайно, можна виміряти обсяг за допомогою лінійки - але спосіб з водою здався мені простіше.
Для заливки я використовував прозору епоксидну смолу. Саме для цієї смоли співвідношення затверджувача і смоли повинно бути 1. 50. Було досить складно відміряти таку малу кількість затверджувача, для цього знадобилися ювелірні ваги. А взагалі ж, для різних марок епоксидних смол співвідношення затверджувача і смоли різниться, дивіться інструкцію.
При затвердінні епоксидної смоли відбувається рясне виділення тепла (в моєму випадку температура була 62 градуси). Потім форма накривається, для того щоб запобігти попаданню пилу та сміття на поверхню.
Я залишив укріпляти епоксидну смолу на добу. По закінченні цього часу вона висохла і я приступив до зняття форми. Для цього я використовував стрічкову шліфувальну машину.
Потім за допомогою фрезера я сточив фаски і всі гострі кути.
Для полірування корпусу я спочатку використовував наждачний папір із зернистістю 600, а остаточне полірування проводив «на мокру» 1200-й дрібнозернистої наждачкою.
(Дивимося все фото внизу)