Гасіння пожежі
Найпростіший спосіб гасіння починається лісової пожежі - захлестиваніе. Для цього виламують пучки гілок довжиною 1-2 метра або цілі невеликі дерева (краще листяні, ніж хвойні). Рухаючись поруч з крайкою пожежі, завдають збоку по ній ковзаючі удари, як би змітаючи палаючі матеріали на вже вигорілий площа. Збивши основне полум'я першим ударом, наступний удар наносять по цьому ж місцю, пучок затримують, притискають до палаючої кромці і повертають (обертають) - чим охолоджують палаючі залишки. Група з трьох-п'яти чоловік може загасити палаючу крайку пожежі в 1 кілометр за 40-50 хвилин. Погашений ділянку лісу обов'язково обкопують, щоб пожежу не відновився.
Інший спосіб боротьби з вогнем застосовують на піщаних ґрунтах. Це закидання кромки вогню землею. Для цього штиковими лопатами копають спеціальні ямки, з яких і носять в вогонь пісок. Потрапляючи на палаючі залишки, земля і пісок збивають з них полум'я, охолоджують і ізолюють вогонь. Потім вигорілий ділянка також обкопується. Пні і хмиз засипають більш товстим шаром.
Якщо поруч є вода - застосовують і її. Але якщо пожежа вже розгорівся, вогнем охоплені великі дерева - біжіть в найближче село або лісництво і кличте підмогу. Самим вогонь в таких випадках зупинити дуже важко.
лісопосадка
Навесні і восени починаються лісосадильні роботи. Викопувати дерева і чагарники слід гостро відточеною лопатою з грудкою землі, діаметр якого повинен бути не менше десятиразової товщини дерева у шийки кореня.
При транспортуванні головне - зберегти кому і коріння від висихання. Для цього рекомендується коріння обернути в рясно змочені водою шматки мішковини, рогожі, брезент або інший м'який матеріал.
Доставлені до місця посадки саджанці негайно прикопують рядами в затіненому місці так, щоб коренева система повністю була закопана в землю. Прикопки навалом і купчасто виробляти не можна!
Розміри ям повинні бути не менше 80x80x80 сантиметрів. Верхній родючий шар землі треба відкладати в одну сторону і нижній - в іншу сторону.
Перед посадкою саджанці ретельно оглядають, і всі пошкоджені, размочаленние, надламаний або зламані коріння і гілки видаляються гострим секатором або ножем вище місця пошкодження. Коріння саджанців умочують в торфогліністую бовтанку (суміш рівних частин глини, торфу та води, можна додати 1 таблетку гетероауксину на 10 л води).
Посадка проводиться так: родюча земля (верхній шар) або привізною рослинний грунт, торф, перепрілий гній і т.д. насипаються конусоподібно в ямку. На насипаний пагорб ставлять дерево і, якщо кому осипався, то розправляють його корінці, не допускаючи загинів їх вгору і залишення тривалий час на повітрі відкритими. Засипають поступово, спочатку лише злегка струшують землю з лопати, намагаючись заповнити всі порожнечі між країнами, для чого злегка потрібно трусити дерево. Коли коренева система остаточно покриється землею, останню ущільнюють ногами від країв ями до її центру і оформляють посадочне місце лункою. Посаджене дерево в два-три прийоми рясно поливають водою і, коли вода вбереться, зверху лунку злегка присипають землею.
При посадці коренева шийка (місце переходу надземної частини дерева в корінь) повинна бути на рівні ґрунту.
Дерева і чагарники слід садити у відповідності з існуючими в будівництві нормами і правилами.
Якщо садити дерева в звичайну круглу посадкову яму, то спочатку коріння ростуть горизонтально, а потім шукають пухкий грунт і часто розташовуються в її верхньому шарі. Іноді коріння саджанців знаходяться так близько до поверхні грунту, що їм не вистачає вологи, і деревця гинуть. А якщо вони і приживуться, то при обробці грунту в пристовбурних кругах часто ці коріння отримують сильні пошкодження, а в суворі зими вимерзають.
Хто спостерігав і вивчав ріст коренів, тому відомо, що коріння більшості дерев витягуються в ту сторону, де в грунті більше поживних речовин. Знаючи це, можна змусити коріння рости в потрібному напрямку. Як це зробити? Викопайте звичайну круглу яму, а від неї в радіальному напрямку на таку ж глибину прорийте 3-4 канавки довжиною 1-1,2 метра і шириною 18-20 сантиметрів.
З вільхи або верби заготовте жердини або прути довжиною 1-1,2 метра, діаметром 1-3 сантиметри і просочіть їх розчином, який складається з аміачної селітри (12-15 грамів), суперфосфату (25-30 грамів), калійної солі (12 -15 грамів), гетероауксину - 1 таблетка, цукру (20-40 грамів) і води (10-12 літрів).
Занурте жердини в розчин на 8-10 годин, потім підсушіть їх і при посадці дерева укладіть по одній-дві в кожну радіальну канавку так, щоб жердини однією стороною стосувалися коренів саджанців. Решта операції вам відомі: коріння розправляють, землю утрамбовують. Не забудьте, що коренева шийка саджанців повинна бути на 2-3 сантиметри вище рівня землі.
Спробуйте посадити кілька дерев таким способом, а кілька звичайним. Через 1-3 роки ви помітите, що саджанці, посаджені звичайним способом, відстають у рості, а якщо через деякий час відкопати канавку, в яку поклали жердини, то помітите, що на їх місці виросли так звані скелетні корені деревця.
Вирощування дерев з насіння
Спочатку насіння заливають чистою, найкраще дощовою водою при температурі 18-20 градусів і витримують так до повного набрякання і розм'якшення. Для цього може знадобитися від 5 до 24 годин. Потім насіння розсипають тонким, до 10 сантиметрів шаром на дні скриньки, поливають дощовою водою. Ящик ставлять в тепле місце, закривають вологою мішковиною.
Через 4 години насіння перемішують рукою, додають воду. Якщо оболонка почала лопатися приблизно у половини насіння, їх висівають.
Живці повинні бути довжиною 15 см, а у тополі до того ж в діаметрі мати не менше 7 мм. Зверху і знизу робляться перпендикулярні до осі держака надрізи, без зазубрин. Кору намагайтеся не пошкоджувати. Весняні і літні живці садять в той же день, або не пізніше, ніж через 3 дні після їх нарізки. В іншому випадку їх зберігають у вологому приміщенні, канаві і часто змочують. Взимку живці зберігають у вологих і прохолодних підвалах, занурюючи на одну третину в ящики з мокрим піском. Живці не повинні засохнути або замерзнути. Якщо почнуть раптом розпускатися, перенесіть в більш холодне місце. Перед висадкою черешки добу тримають у свіжій прохолодній воді.
Допомога старим деревам
Догляд за грунтом: мета полягає в створенні і збереженні пухкої структури або розрідженого грунту. Площа розпушеному грунту біля дерева зробіть досить великий і подрібніть її. Потім покрийте це місце шаром листя, скошеної на газоні трави, наполовину перегнилого компосту, тирси, деревних стружок або компосту рогатої худоби товщиною 5-10 сантиметрів.
Полив: старим деревам води в основному не потрібно. Винятком є перш за все дерева в містах, що ростуть в несприятливих місцях при надзвичайно суху погоду. Більш молоді дерева в жаркий літній період необхідно поливати по два-три рази на тиждень. При цьому сприятливий вплив робить також зволоження листя самого дерева. Вічнозелені дерева люблять поливання і взимку при сухій погоді.
Обрізання сучків і гілок: гілки на багатьох деревах можна обрізати без особливих премудростей. Але робити це треба по можливості економно і так, щоб дерево не впало. Наприклад, гілки та сучки треба вкорочувати до того, як вони дотягнуться до електричних проводів і стануть, таким чином, джерелом небезпеки.
Відділення товстої гілки від дерева виробляється в такий спосіб:
1. На відстані 20 см від стовбура дерева пиляють гілку до тих пір, поки пилу не почне клинить.
2. Потім пиляють зверху трохи ближче до стовбура дерева, поки гілка НЕ обламається.
3. Обрізують решту гілки безпосередньо біля стовбура.
4. Обробляють місце зрізу (рану).
Старі дерева, особливо вікові, що мають меморіальне значення, вимагають до себе постійної турботи. Потрібно мати на увазі, що багато, з них, особливо липа, дуб, тополя, груша, яблуня, тис> платан, гірський горіх, будучи похилого віку і стали трухляві, як правило, нормально ростуть і можуть прожити ще дуже довго. Трухляві стовбура не означає, що дерево потрібно спилювати. Навпаки, за допомогою нескладних заходів століття дерева можна значно продовжити.
Найпростіша поверхнева рана, викликана ударом чого-небудь про стовбур дерева, може послужити причиною його хвороби, а то і загибелі. Тому цінному для нас дереву потрібно допомогти вилікуватися. Спочатку рану необхідно очистити від бруду щіткою або скребком. Потім знищити хвороботворні грибки і мікроби. Для дезінфекції спочатку використовують свіжоприготований 5% розчин мідного купоросу, а через кілька годин, як тільки поверхня рани підсохне, застосовують для подальшої дезінфекції 10% розчин садової карболки з водою. Потім рану замазують садовим варом, чистою лляною оліфою, живицею або 15-20% розчином карболки. Найкраще - садовим варом. Але ж садового вару під рукою може не виявитися. Тоді роблять замазку з глини. Добре змішують рівні кількості жирної глини і коров'ячого посліду. Замазку накладають на рану шаром 1-2 сантиметри, покривають ганчіркою і обв'язують мотузкою. Садовий вар можна приготувати й самому. Для цього одну вагову частину каніфолі розплавляють на вогні і додають одну вагову частину бджолиного воску. Після того, як віск розплавиться, додають одну вагову частину топленого несолоного, краще свинячого, сала. Коли сало розпуститься, знімають казанок з вогню, додають одну вагову частину рослинного масла, все злегка кип'ятять одну-дві хвилини і остуджують.
Якщо рана не поверхнева, а більш глибока, то її необхідно не тільки замазати зазначеними речовинами, але і замотати ганчіркою, змоченою в гарячій оліфі. Протягом 1-2 років краї рани закриваються на 3-5 сантиметрів. Якщо рана широка, то, отже, бандаж змінюють не один рік, поки рана повністю не заросте.
складніше <лечить> дупла. Починайте з ретельного очищення дупел чи внутрішніх трухлявих частин стовбурів дерев від трухлявих деревини, до самих шарів здорової деревини. Це робиться за допомогою долота, скребки, а потім щітки і скребка. Після цього вся вичищена поверхню дупла або частини стовбура добре змочується розчином 5% мідного купоросу, а потім 10% розчином садової карболки. Цю процедуру краще проводити в кінці літа або перед навесні. Якщо дупло або порожнину всередині стовбура дерева великі, то дезінфекцію проводять від 3 до 5 разів з перервою в 2-3 тижні. Потім приступають до пломбування дупла або порожнини всередині стовбура. Зауважимо, що найпростіше справа йде з дуплом. Якщо ж дупла немає, а порожнину всередині стовбура прослуховується простукуванням, то тоді просвердлюється, випилюється в стовбурі штучний прохід. Величина проходу повинна дозволяти вільно входити руці з інструментом.
Якщо ж дерево дуже товсте, а порожнину займає великий обсяг, то тоді необхідно зробити в стовбурі (де стінка тонша і немає великих гілок) такий прохід, щоб туди зміг забратися людина. Тільки так можна якісно вичистити і продезінфікуйте вать порожнину. Якщо отвір, підготовлене до пломбування, ширше 25 см, то для фортеці майбутньої пломби в ній ставиться залізна сітка з величиною очки 70-80 мм з дроту 2-3 мм товщини, яка прибивається з внутрішньої сторони дупла або порожнини. Можна замість сітки використовувати прибиту всередині часто поперечно і навскіс дріт. Залізна сітка або дріт додадуть міцність цементної пломбі.
Після цього порожнину або дупло засипається сумішшю товченої цегли (просіяного від крихти) або дрібних каменів. Все це заливається рідким цементом у співвідношенні 1 частина цементу на 4 частини піску. Щоб цемент не вилився, закриваємо отвір дошкою. Коли цемент схопиться, дошку прибираємо і Доробляємо решту більш густим розчином цементу. Пломбу потрібно довести до країв камбію, щоб щорічно зростає валик приростають шарів деревини розростався на поверхню цементу, що зміцнює саму пломбу.
При закладенні великих порожнин усередині дерева можна використовувати цеглу. Малі отвори, після заплетене в них дроту до прибитим цвяхах, пломбують густим цементом з піском в співвідношенні 1 до 3 або 1 до 4. Після підсихання цементу пломбу зафарбовують фарбою, відповідної кольором кори дерева. Пломбування дерев цементом виробляють найпізніше в середині літа, щоб пломба встигла добре просохнути. Навесні це робити небажано, бо недостатньо затверділі матеріали можуть трохи розкришитися через приріст деревини.
Іноді стовбури дерев тріскаються від морозу. В цьому випадку в пошкодженій стороні їх стягують спеціальними гвинтами.
Великі гілки на старих деревах, Обломов, можуть послужити причиною серйозного пошкодження дерева. Для цього вчасно треба прийняти кілька профілактичних заходів. Найбільші гілки можна трохи підрізати або поставити під них підпори. В інших випадках гілки підв'язують до стовбура, з'єднують між собою дротом з хомутом або скріплюють гвинтами, загнаними в серцевину дерева.
Деякі легендарні меморіальні дерева ростуть біля доріг і можуть бути пошкоджені проїжджаючим транспортом. Щоб уберегти їх від ударів, стовбур дерева захищається високими каменями або залізобетонними стовпчиками.
Борейко В.Є. Грищенко B.H.