Знімок заборчика у віддаленій частині Чилі в точності повторив етюд мандрівника і художника, зроблений майже сто років тому. Варто побувати в цьому місці - вирішив якось громадський активіст, голова правління «Мінського велосипедного суспільства» Паша Горбунов і через довгий час відправився в Південну Америку. Він не доїхав, але знайшов те, що шукав - свій особистий край землі, де їздять за все три машини, а ноутбук може затопити припливом.
Я відносив себе до тревел-фріків
Я надихнувся проектом «Дебаркадер», і мені завжди були цікаві ті, хто їздить самостійно і має на меті не тільки відпочинок, а й щось ще.
У нас було більше 50 зустрічей, на які приходили зовсім божевільні люди. Ті, хто брав каяк і йшов в автономку [автономне подорож - ред.] По уральським річках, які спускаються в Льодовитий океан. Ті, хто брав надувний катамаран в Мінську, прилітав на Філіппіни, зрубав бамбук, ставив вітрило і 300 кілометрів йшов від острова до острова по філіппінських морю, іноді ризикуючи, що їх винесе в Індійський океан.
Село, яка не змінилася за 90 років
Все почалося з Патагонії. Десять років тому я відкрив програму Google Earth і, здивований, думав: куди забратися? Як соціопат, я вибрав самий-самий край землі.
Письменник Рокуелл Кент жив в 20-і роки в Нью-Йорку. Він працював кимось на кшталт брокера і мріяв потрапити на мис Горн в той час, коли туризм майже не існував. Його запитували: «Навіщо?». Моряки говорили: «Ти ненормальний, і в тебе не багато шансів вижити».
«Чилі таке довге, що потрібно або бігти галопом, або сповільнитися»
Але він поїхав. Він звільнився і в той же день влаштувався на судно, що йде в Буенос-Айрес. Він ділився з командою ідеями, і старпом говорив: «Ти не допливеш». Ще через два дні він сказав: «Я з тобою». Старпом пережив дві революції в двох країнах, брав участь в одному заколоті на кораблі і мав тільки половину зубів.
Вони удвох виплили в Тихий океан на шлюпі.
Рокуелл, потрапляючи в потрібне місце, малював. У мене стався катарсис, коли я побачив один з чого чорно-білих етюдів, замальовку села. Я подивився на фото з Panoramio.com і дізнався парканчик. Минуло 90 років, але там все як і раніше, і якраз тому туди треба їхати.
Ідея виникла до того, як я почав подорожувати. Але ще довго після я відволікався на всякі Індію, Непал, Ізраїль.
Домейко жив в Чилі, але перед смертю приїжджав на батьківщину
Я купив квиток до Ліми. Звідти до Патагонії п'ять з половиною тисяч кілометрів, але мене це не засмучувало. Я летів в Південну Америку.
До Tierra del Fuego (Вогненної Землі) або Південної Патагонії так і не доїхав. Чилі таке довге, що потрібно або бігти галопом, або сповільнитися. Не раз я пошкодував, що їду нема на чотири або п'ять місяців.
Про Чилі я знав тільки, що там жив наш Домейко. Після повстання 1830 року у нього було два варіанти: або в тюрму на схід, або до Франції на захід. Він вибрав друге, і чилійський уряд його ангажованих як одного з молодих вчених піднімати їх гірничодобувну промисловість.
У Чилі він став ректором університету, знайшов багато копалень. Його ім'ям назвали хребет довжиною 650 кілометрів. Це трохи довше, ніж Білорусь. Домейко прожив в Чилі близько 50 років і повернувся на батьківщину вже в 80-і роки, знову поїхав і майже відразу помер.
Я швидше космополіт, ніж прихильник копання в минулому, але було цікаво, що таке Домейко для чилійців. Виявилося, майже нічого.
Нащадки іспанців, німців і індіанців
Чилі своєрідно в плані заселення. Ці території були індіанськими. Потім туди приїхали іспанці, перейшли через пустелю Атакама з півночі і ледве вижили. Німці потрапили з півдня, коли іспанці вже вкоренилися, і скромно попросили у них трохи території. Німецькі містечка є в північній Патагонії, де клімат схожий на пітерський.
У сучасному Чилі немає великого пласта індійської культури, скоріше вона іспанська. Але в той же час, в горах живуть індіанці, які вважають, що це їх територія, і вимагають автономії для своїх 30 000 квадратних кілометрів.
Я планував, поки в намет не прийшов прилив
А якщо говорити про особисті причини, то кожна моя мандрівка - можливість вийти зі стану проектної діяльності і увійти в стан вивчення самого себе. У Чилі я хотів практики спонтанності.
Спочатку я багато планував, але до мене в намет прийшов прилив. Це сталося під час однієї з перших ночівель на океані. Я зробив вечерю, дочекався зірок і ліг спати. Паспорт поклав вище.
«Беру ліхтарик, вилажу з намету і бачу два свої гумові шльопанці, які розпливаються в різні боки, десь бовтається металевий кухоль»
Прокидаюся від відчуття, що щось не так. Я в спальнику, але навколо чомусь вода. І розумію: фініш. Вилив воду з чохла для ноутбука. Фотоапарат теж перетворився на 2 кілограми інтелектуального непрацюючого заліза.
Перша моя реакція - сміх, потім стало сумно. Позбирав, що було можна, і пішов на схил спати. Мокро. Влаштувався, наївся горішків. О 6 ранку вода пішла і все швидко висохло.
Я розслабився, що і слід було зробити місяць тому. Перестав сидіти в інтернеті і шукати інформацію, писати тексти і просто розслабився.
Божевільний трек: «Приїду, а там розберемося»
Хотілося трекінгу, і один з божевільних треків був на самому початку.
Він почався з ідеї забратися на найвищу точку хребта Домейко 4100 метрів і поставити меморіальну шільдочку в його день народження. Гора знаходиться в пустелі Атакама, самому сухому місці в світі, і це звучало як виклик.
Я звернувся в кампанію «Будзьма», і вони мені допомогли виготовити шильду. Шильда важила кілограма півтора, я поклав її в рюкзак, знайшов на карті кінцеву точку, село поруч і вирішив: приїду, а там розберемося.
У польоті я відкрив ноутбук, дивлюся, де моя гора. І тільки в той момент задумався, як на неї забратися. Збирався пішки, але це 35 кілометрів в одну сторону, з речами, в спеку ...
На горі: бачиш зірки і тільки руками відчуваєш, що ти на землі
Я приїхав в село, яка знаходиться в пустелі у туристичного оазису. І там вирішив, що можна проїхати без нічого, без рюкзака. У мене був орендований великий, з рюкзака я виклав все, взяв горішків і побільше води. Мені порадили літрів 15.
Вирішив поїхати під вечір. У плато по навігатору насилу знаходжу дорогу ... І розумію, що не виходить їхати, тому що з гори йде фен - вечірній вітер вниз. Він настільки потужний, що їхати неможливо. А йти - лише напівлежачи на велосипеді. Швидкість - 2 км / год.
Наступний день був безхмарним. Я їду. Мова розпухає, потроху п'єш, але чомусь це не допомагає. Через 20 кілометрів розумію, що все одно повільно. А навколо +35 і високо, дихання не вистачає, місцями велосипед треба вести через пісок.
Я під'їжджаю до гори, роблю підйом на кілометр, але виходжу набагато пізніше, ніж хочеться. Навколо прекрасно: бачиш хребет, який йде вперед кілометрів на 50; занедбані рудники, плато площею 300 на 300 кілометрів, солончаки і андський хребет.
«Це таке приємне щастя, коли ти не мерзнеш пустелі, а їж смажені сосиски і намагаєшся спілкуватися»
Це краса, заради якої ти там.
Я знаходжу камінь і зміцнюю табличку на клей на зразок місцевих рідких цвяхів, роблю всякі Селфі. Ейфорія: ай да молодець, ай да мамин син!
Кайфую від самотності: найближчі люди в 30 кілометрах, а в 50 кілометрах на схилі видно точка - найбільша радиообсерватории Alma і гірок, де люди розглядають галактики.
Я збираюся спускатися і розумію, що треба дуже акуратно - якщо що, то мене нескоро кинуться. Спускаюся і потрапляю на Марс, бо сонце вже низько. Ефектне освітлення, тіні, є трохи рослин, але більше піску і каменів. Це дуже красиво і схоже на фото, які роблять марсоходи.
Повністю стемніло, ночувати залишається або в пустелі, з велосипедом в обнімку, або проситися до сторожа шахти поруч. Під'їжджаю і стукаю, господар розпитує, хто я. Я відповідаю: «Una bicicleta». - «Solo?» - «Solo!». Тобто я один.
Відчиняються двері цього будиночка посеред гір, господар з битою дивиться і розуміє, що я безпечний. Він мені відразу показує душ, починає смажити якісь сосиски і розпитувати, що я тут роблю. А у мене в голові крутиться пісня:
Коли я на пошті служив ямщиком
До мене постукав кудлатий геолог.
Я з бородою, у мене дуже поганий іспанська, а він не розуміє англійську, але ми намагаємося говорити. Він просто сторож і працює 10 через 10 днів, стежить, щоб з закритої шахти не вкрали обладнання. Сторож скаржиться на довгі вахти і зовсім маленьку по чилійським мірками зарплату. Він каже: «До мене крім гуанако ніхто не ходить». І я радію: гуанако!
Це таке приємне щастя, коли ти не мерзнеш пустелі, а їж смажені сосиски і намагаєшся спілкуватися.
На наступний день я благополучно повертаюся і думаю, що і так теж можна: обійтися без офіційного пафосного відкриття пам'ятника.
Закінчення домейкініани: квартира, порт, кладовище
Далі до Сантьяго я продовжував цю домейкініану - відвідував місця, які мають відношення до Домейко. Маленьке містечко Пуебло-Домейко знаходиться прямо на панамериканської трасі, в ньому менше 1000 жителів.
Там нічого немає, крім обшарпаних будинків, невеликих і дуже бідних. Я йду ввечері, заглядаю через відкриті двері будинку і бачу, що у людей тільки ліжка. Вони самі, прямо як білоруси, сидять на дерев'яних лавках біля будинків.
Я проходжу через все місто, дізнаюся про Домейко і про місцевий музей, який присвячений скоріше не людині, а історії міста. Я виходжу і ночую десь посеред пустелі, а поруч знаходиться аеропорт імені Домейко. Але голосно сказано: це скоріше прибраний від каменів ділянку пустелі.
Я побував в місті, де Домейко жив, і не знайшов там майже нічого. Зате в Сантьяго потрапив в його квартиру. Раніше там був музей, а зараз живе сім'я. Вони не використовують частину кімнат, зберігши інтер'єр XIX століття. В останніх новинах я Новомосковскл, що вони продають квартиру.
Перед поїздкою через Facebook я знайшов людей, які показали Сантьяго і розповіли, як вони живуть. Прекрасні люди зі спільноти «Білоруси ў Чилі», в групі їх чоловік 20. Ми їздили дивитися кладовищі, на якому похований Домейко. Є ще порт, названий його ім'ям, але фактично це невеликий причал, який існує тільки на карті.
Після цього я вирішив закінчити частина моєї подорожі, яка вимагала планування.
«Поруч ходять ягуари, а я сплю в наметі»
Відгукувався на те, що приходило: якщо водій повертає і запрошує побачити щось цікаве, то я погоджуюся.
Я під'їхав до вулкану в місті Вильяррика і задумав йти навколо нього, але місцева охорона каже: «Він вже два дні незвично поводиться, тому без гіда ти не пройдеш». А поки я сходив подивитися на лавові поля, виявилося, що вже точно йти не можна.
На вулкан я піднявся в іншому місці, заглянув в нього і поставив собі галочку у відповідному формулярі. А коли повернувся в Білорусь, то дізнався, що вулкан в Вільярріка налякав усе місто. Людей евакуювали, а він закінчився лавою, і мені не вистачило зовсім трохи, щоб це побачити.
В іншому містечку пустелі Атакама, який я проїжджав, через 2 місяці пройшов селевий потік. Це було диво. В одному місці пустелі випав сніг, в іншому пройшов дощ, який буває раз в 40 років. Вода швидко текла зі схилу, збираючи каміння і пісок, іноді зносячи будівлі.
Десь я ночував на озерах і навіть зустрічав сліди великих кішок, трохи лякаючись: «Поруч ходять ягуари, а я сплю в наметі».
Дзеркало Норвегії в південній півкулі
Їхав я на самий-самий південь.
У Чилі є кілька візитних карток: острів Пасхи, Атакама і Патагонія, де трек вважається найкрасивішим в світі. Він шалено популярний. Але щоб потрапити в Південну Патагонії, потрібно перетнути Анди, і колись навіть Піночет не впорався з тим, щоб побудувати в них тунелі і трасу.
Я доїхав тільки до півночі Патагонії. По-іншому це місце називається Карретера Аустраль. У цих місцях така ж краса, як в Норвегії: фіорди, льодовики, які спускаються в воді, і мало людей. Чилі - ee дзеркало в Південній півкулі.
До того моменту я зрозумів, що не поїду в попсове місце. Край землі я хотів знайти тут, де мало людей, де тільки велосипедисти і майже немає трафіку і автостоп на колінах.
Автостоп по панамерікане
Адже все чилійці хваляться своїм автостопом. Але він середній: по панамериканської трасі їдуть круті машини, а ти легко простоїш в центральній частині Чилі 5-6 годин, хоча трафік - як у нас на М-1.
Взагалі автостоп по панамерікане - окрема розповідь. Траса проходить через все Чилі, і по-іншому проїхати неможливо. Між містами по 300 кілометрів, як в Сибіру, а між ними - пустеля і іноді каньйони, за якими дорога серпантином і потім знову прямо. Питаєш водія, де він їздить, а він на цій трасі все життя.
На півдні Чилі трафіку немає, там автобус раз в день і машина раз в 20 хвилин. Я їхав дуже розслаблено, постійно звертав. І ще була пара, вони поспішали. Я проїжджав по 50 кілометрів в день, і вони теж.
В одному місці чомусь зібралося 5 автостопщиков, включаючи мене. Приїжджає маленький бус, і водій каже: «Залазьте!». А там ще 4 автостопщика. Ми набилися, як зайці до діда Мазаю, і проїхали 50 кілометрів.
Краєм землі для мене виявилося місце, де потрібно було перейти вбрід через річку. Потім попросити місцевого, щоб він тебе переправив через іншу річку на човні, потім щоб повернувся за водою, тому що ти забув про неї, і щоб він привіз зі свого помешкання пару пляшок і дав тобі їх.
Саме в тому місці мені залило ноутбук.
Чотири дні я йшов уздовж Тихого океану і зустрів три або чотири села, між якими одна доріжка, і вона не пов'язана з цивілізацією. На дорозі три машини, і всі три я бачив: синя, біла і червона. Це автобус, який возить дітей в школу, і два пікапи, колективний транспорт для 200 осіб.
Ідеш і місцями чекаєш, поки піде приплив, і швидко перебігаєш це місце. Можна йти і по дорозі, але нецікаво. Ти нікуди не поспішаєш, і час твоє. Купаєшся в океані, розглядаєш камені або проводиш час з місцевими.
Свій край землі я знайшов.
Люди привітні і доброзичливі, але поспішають і в цьому схожі на американців. Через це чилійці і аргентинці погано розуміють один одного, хоча всі говорять іспанською: аргентинці більш розслаблені.
Англійська знає в основному молодь.
У Чилі приголомшливі фрукти і вино. Можна не боятися пити навіть з пляшки із гвинтовою пробкою за півтора євро. Тут немає поганого вина.
Цікаво потрапити в Вальпараїсо - культурну столицю Чилі на березі океану.
Перу - це американська Індія. У Перу їдуть на Мачу-Пікчу, Тітікака, на перуанські Анди. Перуанці дуже закриті і чимось схожі на білорусів: до іноземців вони ставляться насторожено і гірше знають англійську.
Фото Павла Горбунова