Власне проблема у мене була як і у всіх власників QR20DE перших років випуску з пробігом більше 100тис. Згодом почала поджірать антифриз, нд більше і більше і коли в розширювальному бачку стало пузиритися я вирішив що далі відкладати не можна і зважився на заміну. Відразу скажу що краще відвести на це дня два. Але т. К. У мене не було можливості загнати машину в гараж, то робив нд одним днем.
Зайняло це у мене (з урахуванням заміни маслос'емних ковпачків) з 9 ранку до 10 вечора. Один раз перерву на перекус. Мануал наказує з'їм піддону і передньої кришки, я робив без цього, хоча звичайно це не зовсім вірно - може потіти масло після в місці з'єднання передньої кришки і головки. Яма при цьому необов'язкова, але бажана. З не проводиться злив ...
Власне проблема у мене була як і у всіх власників QR20DE перших років випуску з пробігом більше 100тис. Згодом почала поджірать антифриз, нд більше і більше і коли в розширювальному бачку стало пузиритися я вирішив що далі відкладати не можна і зважився на заміну. Відразу скажу що краще відвести на це дня два. Але т. К. У мене не було можливості загнати машину в гараж, то робив нд одним днем.
Зайняло це у мене (з урахуванням заміни маслос'емних ковпачків) з 9 ранку до 10 вечора. Один раз перерву на перекус. Мануал наказує з'їм піддону і передньої кришки, я робив без цього, хоча звичайно це не зовсім вірно - може потіти масло після в місці з'єднання передньої кришки і головки. Яма при цьому необов'язкова, але бажана. З не проводиться злив рідини з радіатора і знімання-одягання приводного ременя. Отже поїхали.
Знімаємо праве колесо і пластиковий захист, щоб отримати доступ до автонатяжітелю ременя. При зніманні захисту у мене обломилися все болти на 6, які е кріпили. Відводимо ролик за гайку ключем на 14.
Бажано з подовжувачем, зусилля там велика і якщо ключ зіскочить - досить імовірно що ви покалічили, особливо це важливо при установці ременя на місце. Знімаємо розширювальний бачок. Там один болт на 10. Відкручуємо дроти від генератора і знімаємо генератор. Він кріпиться двома болтами. Нижній болт досить довгий.
Крім того нижнє кріплення затиснуте, доведеться з розгойдуванням виколупувати генератор з посадкового місця. На нижньому кріпленні рухається обойма, яку молотком потрібно втопити, щоб при установці генератора не мучитися. При затягуванні вона повернеться на місце.
Зливаємо рідину з радіатора. Краник знаходиться зліва (по ходу руху) під пластиковим захистом. Знімаємо проміжну трубу впуску, скидаємо роз'єм заслінки і знімаємо саму заслінку (болти під внутрішній шестигранник). Від'єднуємо всі шланги від ресивера, відкручуємо від нього все кронштейни (один ззаду), відкручуємо дві гайки з боків і три болта ззаду ресивера, два болта в місці кріплення заслінки, кронштейн разом з клапаном зверху заслінки, так само там невидимий шланг і знімаємо трубу, не втрачаємо прокладку і запам'ятовуємо як вона стояла. Від'єднуємо загальний роз'єм форсунок (доведеться помучитися - потрібно зняти його з кріплення), відкручуємо два болти. Форсунки сидять досить туго на гумках, тому доведеться докласти зусилля щоб їх зірвати.
Чи не втратьте пластикові шайби під рейкою. Особливо хочу відзначити тут той факт що у мене з однією з форсунок зіскочила стопорная шайба, разом з гумовим кільцем і залишилася в колекторі. Тим, хто замислюється - а не промити чи форсунки, треба враховувати такий ризик, тому що щоб їх дістати доведеться знімати колектор. Відкручуємо ВСЕ кронштейни від впускного колектора (ззаду болти на 10). Дивимося щоб провід датчика детонації так само виявився вільний.
Відкручуємо відповідно до мануалом клапанну кришку (перші болти з країв, чергуємо навскоси, останні в центрі, закручуємо навпаки - починаємо з центру). Відкручуємо зовнішню кришку зірочок распредвала. Вона сидить на штифтах і на герметику, тому знімаємо обережно піддягаючи чимось, але не зашкодить посадкову поверхню
Виставляємо колінвал в ВМТ, обертаючи за годинниковою стрілкою. Перші дві мітки на шківі коленвала - запалювання, третя якраз наша - ВМТ. Штифт з блоку за яким виставляються мітки з поздовжньою рискою - дивитися на нього треба уздовж ризики! При цьому зірка випуску буквою M повинна виявитися внизу. Якщо немає, провертає вал ещ раз.
В мануалі написано як виставляти мітки на распредвалах, але я настійно раджу позначити фарбою місця контакту ланцюга і зірочок. Зуби часті, помилитися дуже легко, на розтягнутої ланцюга по мануалу виставити вали взагалі практично нереально. Утапливаем натягувач ланцюга і фіксуємо його дротиком (діаметр 1-1. 5мм), для цього є спеціальний отвір. Відкручуємо його (два болта на 10). За ланцюг можете не хвилюватися, як каже мануал конструктивно передня кришка зроблена так, що ланцюг не може проскочити на зірочці клонували.
Знімаємо верхній заспокоювач ланцюга (просто тягнемо на себе). Фіксуємо розподілвали ключем на 24 (?). Наголошуємо ключ в сусідній вал, а не в блок, а то буде вм'ятина.
Відкручуємо болти зірочок. Зусилля дуже велике, користуємося трубою. Знімаємо зірки. Відкручуємо внутрішню кришку зірочок (3 болта вертикально і два збоку). Відкручуємо і знімаємо датчик коленвала, знімаємо роз'єм датчика температури, скидаємо шланг грубки і радіатора, відкручуємо кронштейн шланга грубки від головки. Відкручуємо розподілвали по мануалу.
Починаємо з крайніх кріплень, закінчуємо до центру. Вали можуть застрягти, трохи піддягаємо. Кришки не переплутати, вони пронумеровані.
Важкодоступні болти на фотках. Відкручуємо болти під шестигранник головки блоку відповідно до мануалом. (Починаємо з краю навскоси, рухаючись до центру). При цьому ОБОВ'ЯЗКОВО прочистите внутрішні шестигранники від бруду і ПЕРЕКОНАЙТЕСЯ що цестіграннік увійшов на повну глибину.
Можна бути впевненими постукати молотком. Зусилля велике, якщо ви втопили шестигранна до неповністю ДУЖЕ ВЕЛИКА ЙМОВІРНІСТЬ провернути шліц. І що тоді робити - не знаю.
Я два болта так провернув, але втопивши до кінця нд таки зміг викрутити. Нд, можна зривати головку. При цьому будь ласка без фанатизму. Вона тримається на герметику зліва у передній кришки. Якщо голівка не сходить - ещ і ещ раз перевіряємо чи все дрібні болти відкручені.
Я годину не міг зняти голову, потім скористався ломом і зламав передню кришку (пішла тріщина). Виявилося що один невидимий болт я не відкрутив. Нд далі замінюємо якщо потрібно сальники клапанів (настійно рекомендую, вони копеешние, а другий раз лізти не захочеться), притираємо клапана. Далі відчищаємо залишки старої прокладки і герметика і починаємо збирати нд взад відповідно до мануалом. Особливих труднощів при складанні у мене не виникло.
Розподіл по мануалу закручуються дуже маленьким зусиллям - всього 6Н-м. Найголовніше при складанні дуже ретельно виставити зірки з ланцюгом. Помилитеся і знову розбирати. Сподіваюся ви позначили їх фарбою. Ліжку распредвалов самі розподільні вали ретельно протираємо і змащуємо маслом.
Болти головки так само змащуємо маслом. А тепер у мене є питання - яким маслом або присадкою можна відмити двигун? Поради приймаються тільки дійсно перевірені, мовляв ось двиг був ******, промив і став чистий. А чи не начебто допомогло. Старий господар лив мінеральне оригінальне масло ніссан, що і призвело до таких наслідків. Після нього я став лити нормальне масло стало чистіше, але повністю нд одно бруд не пішла.