Часто садівники запитують, коли краще висаджувати саджанці персика: навесні або восени? Виходячи з багаторічного досвіду, краще восени, при чому, не тільки персик, а й інші плодові культури. Саджанці в такому випадку встигають прижитися, а навесні, при будь-яких погодних умов починають рости.
Коли висаджувати персик?
Для весняної посадки саджанці прикопують. Так, де їм краще зимувати - в прикопа або на постійному місці? Добре, якщо це один - два деревця, а якщо ви плануєте закласти сад? Тим більше, що не залежно від місця знаходження, саджанці пустять білі корінці, які будуть постачати рослина живильними речовинами. І навесні, дістаючи з прикопа, ви знову їх травмуєте. А ще часто підводить погода: тепло і дощі. У сад не зайти, бруд, а нирки вже рушили в зростання. Буває, при весняній посадці ями сильно підсихають, навіть якщо були вириті восени.
Після посадки навколо пристовбурних кіл утворюються тріщини, а це негативно впливає на кореневу систему. В такому випадку рятують тільки часті поливи і мульчування.
При осінній посадці за зиму грунт навколо саджанця ущільнився, корінці будуть нормально розвиватися, а нирки спокійно вегетувати. Головне, не забувати про весняну обрізку. Якщо на стовбурі є звісточки, з них можна відразу формувати скелетні, якщо немає, то з літніх пагонів.
В саду готуємо посадкові ями по схемі 100х100х80. Верхній шар відкидаємо в сторону, а нижній - вивозимо з ділянки. Потім заправляємо ями сумішшю родючого грунту і перегною (2 відра на яму). Додаємо деревну золу. Все це перемішуємо і робимо гірку вигляді конуса. Зверху ще шар родючого грунту в 5-10 см. Ставимо саджанець і засипаємо. При цьому місце щеплення заглиблюють на 5-10 см. Грунт втоптувати, починаючи від країв до стволик. Потім поливаємо 4-5 відер води з невеликим інтервалом (чекаємо коли вона вбереться). Насипаємо невеликий шар грунту в пристовбурні кола і робимо горбок навколо стовбура висотою в 20-30 см. Після посадки обробляємо персик від кучерявості листя, борошнистої роси і ін.
Потім по обидві сторони від саджанця вкопують два кілочка і одягаємо на них і на деревце мішок з-під цукру. Знизу мішок пришпилюють до землі або присипаємо грунтом, щоб його не здуло вітром. Тепер персику не страшний ні вітер, ні сніг, ні зайці. З південного боку робимо в мішку невеликий отвір для доступу повітря.
Навесні мішок знімаємо, проводимо обрізку, відгрібали грунт від стовбура на глибину щеплення і формуємо пристовбурні кола. Поливаємо і мульчіруем.
І останнє, купуйте саджанці в розплідниках або у перевірених продавців. Не женіться за дешевизною і великими екземплярами. Краще за все будуть стандартні однолітки.
Замітка. У південних районах осіння посадка (за умови освіти молодих всмоктуючих корінців вже восени) найприйнятніша.
Для середньої смуги Росії, краще перенести її на ранню весну. Зверніть увагу на ефективний прийом: укриття посаджених рослин мішком. У північних районах це укриття можна проводити і після першого року вегетації.
Умови посадки і вирощування персика
Персик - одна з найбільш світлолюбних культур. При затіненні визрівання його деревини спізнюється, в результаті чого не закладаються генеративні бруньки, плоди утворюються дрібні і з поганими смаковими якостями. При виборі місця для посадки потрібно дивитися, щоб інші високорослі породи не затінювали персик.
Він добре росте на всіх типах грунтів різного механічного складу. Однак, для нього не придатні заболочені, дуже щільні, сілносолонцеватие, високарбонатние грунту. На ділянці, відведеним під насадження персика. за 3-5 років до закладки саду не можна вирощувати пасльонові, баштанні культури, суницю, так як вони є переносниками збудника вертіцеллеза. Розкладаються залишки коренів конюшини, люцерни також пригнічують ріст саджанців персика.
Особливе значення для врожаю, має правильна Формування крони. Найчастіше застосовують метод поліпшеної чаші. Навесні після посадки саджанців у зоні штамба видаляють всі бічні розгалуження. Скелетні гілки (3-4) залишають через 10-20 см одна від одної. Провідник зрізують біля основи верхньої бічної гілки. Навесні другого року життя гілки 1-го порядку вкорочують лише в тому випадку, якщо вони довше 50 см, або необхідно змінити напрямок їхнього росту. У наступні роки обрізка повинна бути спрямована на плодоношення.
Персик відрізняється яскраво вираженою схильністю до перевантаження плодами, через що часто вся продукція буває нестандартною. Тому нормувати врожай потрібно за допомогою зимово-весняної обрізки.
Спочатку видаляють сухі гілки, пошкоджені, сильно розгалужені однорічні прирости, жирові, загущающие крони. Якщо жировик виріс на скелетної гілки в оголеному місці, то його сильно вкорочують, щоб в подальшому отримати на ньому повноцінну обростає деревину.
Обрізку персика потрібно проводити в період від набрякання бруньок до цвітіння. У разі підмерзання дерев обрізку потрібно зробити пізніше - після появи на гілках і штамбах Волчков. Дотримання цих правил забезпечує щорічне, рясне плодоношення. хвороби персика
З них в наших умовах цю культуру в тяжкій формі долають дві хвороби: курчавость і борошниста роса. Хвороби викликають сильне загальне пригнічення персикових дерев, листя передчасно опадають, пагони засихають, плоди спотворюється, втрачають смакові якості, часто робляться неїстівними. Збудниками хвороб є мікроскопічні грибки, що відносяться до різних класів.
Курчавість. Хвороба виявляється вже на початку вегетації, досягаючи найбільшого розвитку в середині літа. Хворі листя мають жовту або червонувато-рожеве забарвлення, викривляються і стають ніби гофрованими; значно збільшуються в розмірі і робляться крихкими. Пізніше на нижньому боці аркуша з'являється воскоподібний білий наліт - спороношення грибка - збудника хвороби. Такі листки буріють і обпадають, спочатку знизу, через що пагони мають вигляд пензлика.
Хворі пагони викривляються, товщають, набувають жовтуватий колір і покриваються таким же нальотом. При дощовій весні, що спостерігалася в поточному році, дивуються й плоди. На них також утворюється воскоподібний наліт. Через нерівномірне розростання плоди спотворюється. Смакові якості таких плодів різко знижуються. Зимує гриб в уражених пагонах і листках. Масовому поширенню хвороби сприяє сира прохолодна погода в весняний період.
Щоб позбутися від кучерявості, рекомендується:
- своєчасно поливати персик. збалансовано вносити добрива, уникаючи "перегодовування" азотом. Перекопати пристовбурні круги. Періодично проводити омолоджуючу обрізку;
- вирізати уражені пагони, зібрати і знищити уражену листя;
- обробити дерева тричі: відразу після цвітіння і потім з інтервалом в два тижні. Для цього використовувати 1-процентну бордоською рідиною (100 г мідного купоросу і 100 г негашеного вапна на 10 л води) або 0,4-процентну суспензію хлорокиси міді (40 г на 10 л води).
Борошниста роса. Хвороба викликає сильне пригнічення дерев. У листя пригнічується фотосинтез, плоди втрачають смакові якості. Хворі пагони легко вимерзають. Урожайність хворих дерев різко падає. Зовнішні ознаки захворювання проявляються в освіті білого повстяного нальоту на листках, пагонах і плодах. Цей наліт на поверхні рослин з часом сіріє і ущільнюється.
Білий повстяний наліт на уражених органах є спороношение гриба і поверхнево розвивається міцелій. Хвороба починає проявлятися на початку-середині травня. Найбільш сильно захворювання розвивається в середині літа. Особливо небезпечно ураження плодів, вони стають неїстівними і швидко загнивають.
Які заходи боротьби слід вживати проти цього захворювання?
Це обрізка і знищення уражених пагонів, збір і знищення хворих плодів, які є джерелом інфекції. Гриб зимує і в уражених листках, тому доцільно восени або рано навесні знищити опале листя і провести перекопування пристовбурного кола.
Для хімічної боротьби з хворобою використовуються такі препарати, як 0,05-відсоткова емульсія топазу (5 г на 10 л води) і 0,3-відсоткова суспензія Топсин (30 г на 10 л води).
При роботі з цими препаратами необхідно дотримуватися запобіжних заходів, як з отруйними речовинами.