До цієї групи входять: F, Манул, F, Марафон, F, Естафета, F, Атлет, F, Бакс, Fj ТСХА-575, ТСХА-2693, F, Олімпіада, F1 Тайга, F, Камчатка, F, Сахалін і ін .
Вирощування розсади проводять посівом насіння безпосередньо в горщики (об'ємом 0,7-0,8 л) з рассадной сумішшю або з пікіровкою. Найбільш часто в якості субстрату використовують верховий торф і торфосмеси. Розсадна суміш повинна мати гарну водоудерживающей здатністю, гарною здатністю до аерації і відносної хімічної інертністю.
Кількість насіння розраховують виходячи з густоти стояння рослин, площі теплим і страхового фонду 10-15%. Для посіву використовується насіння зі схожістю не менше 90%. Оскільки багато збудники хвороб овочевих культур можуть зберігатися з насінням, то необхідно проводити їх протруювання або знезараження. Знезаражують насіння огірка термічним (за методом Вовка) н хімічним способами. Зазвичай на 1000 м2 витрачається 100-115 г насіння огірка основного гібрида і 10-5 г насіння гібрида-запилювачі. Як правило, насіння гібрида-запилювачі висівають раніше на 2-3 дні основного гібрида.
Для отримання більш дружних і вирівняних сходів рекомендується проводити посів насіння в спеціальні посівні ящики з рассадной сумішшю. Посів в ящики призводять підлогу маркер. Відстань між рядками 2 см, в ряду між насінням 2 см. Зверху насіння присипають просіяного рассадной сумішшю шаром 1,0-1,5 см, в залежності від фізичної маси рассадной суміші. Зверху посівні ящики накривають поліетиленовою плівкою для підтримки постійної температури і вологості до появи сходів. Сходи з'являються через 3-4 доби. При появі 10-15% сходів плівку знімають і включають досветку. До пікіровки приступають на 4-5 день від появи сходів. Сіянці з сильно деформованими і потворними сім'ядолями і слабкою кореневою системою вибраковуються. Краще проводити вибракування за першим справжньому листу. Сіянці пікірують в пролиті розчином горщики з рассадной сумішшю, заглиблений їх до сім'ядольних листочків, з метою отримання міцної розсади з невеликим подсемядольного коліном. При вирощуванні на мінеральній ваті сіють безпосередньо в кубики З мінеральної вати, розміром 36 х 36 х 40 мм, присипаючи вермикулітом, або в мультиблоки, а потім роблять перевалку в кубик більшого розміру.
Після пересадки сіянців в горщики - на 1 м2 розташовується до 70 горщиків із середнім діаметром 12 см. За час вирощування розсади огірка проводиться 2-3 розстановки рослин з остаточної густотою стояння 20-22 шт / м2. Спосіб вирощування розсади через пікіровку дозволяє не тільки істотно знизити споживання тепла і електроенергії, а й отримати розсаду кращої якості.
Температура при вирощуванні розсади. Для отримання дружних сходів, до їх появи температуру повітря і субстрату підтримують на рівні
26- 28 ° С. З появою 10-15% сходів, поступово знижують денну температуру повітря до 18-19 ° С, що перешкоджає сильному витягуванню сіянців. Після пікіровки перші три дні температуру повітря підтримують вдень на рівні 20-22 ° С (при досвічування) і 18- 19 ° С вночі (без досвічування). Потім температуру трохи знижують і підтримують до висадки розсади на рівні 18-19 ° С - днем (при досвічування) і 16-17 ° С ночио (без досвічування). Знижена температура повітря сприяє формуванню жіночої статі у рослин огірка. З метою змішування статі у рослин запилювачів в чоловічу сторону, температура повітря підтримується на більш високому рівні, ніж для основного гібрида, приблизно на 1 2 ° С. Температура субстрату в горщику повинна бути 20-2ГС. Різниця між денною та нічною температурою повітря забезпечує гарний розвиток кореневої системи і стимулює генеративное розвиток.
Харчування і полив розсади. Ятя вирощування розсади потрібно Розсадна суміш не тільки з гарною фізичною структурою, але і дуже поживна. Це пов'язано з тим, що обсяг рассадной суміші на одну рослину обмежений, а винос поживних елементів досягає великих розмірів, в залежності від її віку. Тому Розсадна суміш повинна володіти високою поглинальною здатністю і вологоємністю. Найчастіше в якості рассадной суміші використовують верховий торф або його суміш з перехідним або низинних торфом. Заправляючи торф в рівних пропорціях доломітового борошном і крейдою дрібного помелу доводять pi! до 5,6-6,3 одиниць. Крім того заправляють мінеральними добривами. Для торфу найчастіше використовують марку Кеміра- супер і Пі Джі Мнкс. Це комплексні добрива для основної заправки торфів і торфосмесей.
До основного бджолозапильні гібриду з високою насиченістю жіночими квітками необхідно підсаджувати рослини гібрида-запилювачі в кількості до 10-15%. Зазвичай висадку рослин в теплицю починають з висадки розсади рослин-запилювачів. Їх висаджують або рядами (кожен 10-й ряд, краще використовувати ряди біля стійок), або рівномірно розподіляючи по всій теплиці (висаджують кожне 10-с рослина гібрида-запилювачі). У першому випадку, знаючи, де знаходяться рослини гібрида-запилювачі, можна формувати їх без прищіпки головного втечі, тим самим, збільшуючи вихід чоловічих квіток з рослини. У другому випадку чоловічі квітки поширені більш рівномірно по теплиці, що забезпечує краще запилення.
Формування рослин. Через тиждень після посадки починають підв'язку рослин до шпалери. Шпагат повинен бути досить міцним, щоб витримати навантаження. Його довжина повинна бути на 30-40 см більше відстані від грунту до шпалери. Нижній кінець шпагату підв'язується вільної петлею (з урахуванням потовщення стебла) під першим справжнім листом до стебла рослини. Шпагат не повинен бути сильно натягнутий, так як в цьому випадку при коливанні шпалерної дроту, можливо, пошкодження коренів у рослині. Навіщо проводиться регулярна обкрутки рослини навколо шпагату за годинниковою стрілкою. Шпагат повинен проходити по кожному міжвузля, щоб не відбувалося сповзання рослини.
Формування основного ічелоопиляемого гібрида. У рослин основного бджолозапильні гібрида засліплюється 5-6 нижніх вузлів, а в роки з низькою природною освітленістю, а так само на ослаблених рослинах слід провести осліплення до 7-8 вузлів, а іноді і вище. Бічні пагони в 7-8-му вузлах видаляють, залишаючи зав'язі, причому в цих вузлах краще залишати по одній зав'язі, а другу видаляти. У наступних 4-5 вузлах з'являються бічні пагони прищипують на 1 лист. У чергових 4-5 вузлах (це приблизно 13-17-й вузли) головного стебла залишають бічні пагони, прищипуючи їх на 2 листи. У самих верхніх вузлах до шпалери бічні пагони прищипують, залишаючи по 3 листа. Пагони другого порядку в нижній частині рослини видаляють. У середній частині їх прищипують на 1 лист, а у шпалери можна залишати до 2 листя, - в залежності or облиственности рослин. Якщо листя багато і вони великі, го в верхній частині на пагонах другого порядку залишають 1 лист. За мерс поліпшення освітленості і збільшення площі листя на рослинах підвищують навантаження плодами. При такому формуванні рослини нагадують "перевернугую піраміду", тобто поступово збільшується навантаження па головний стебло. У нижній частині рослини більш розріджені, добре провітрюються і рідше хворіють.
Після того як стебло переростає шпалеру, його верхівку обережно пригинають до дроту. Дуже важливо направити верхівки всіх рослин в одну сторону. Верхівку рослини обережно закручують навколо шпалерної дроту, роблячи два оберти. Стебло при цьому не повинен перегинатися, м'яти і тріскатися. Часто, щоб стебло НЕ перехилявся па першому обороті, його підв'язують шпагатом у вигляді вісімки до шпалерної дроті. Дуже важливо укладати верхівки пагонів вчасно, чи не лавая їм переростати, так як переросли пагони втрачають гнучкість, їх складніше укладати па шпалеру, частіше виходять "заломи" *. Верхівку втечі ведуть до наступного рослини, потім на 1-2 листи опускають вниз і прищипують. Таким чином, на шпалері формується 4-5 листків. Бічні пагони з перших однієї-двох пазух листа над шпалерами видаляють, щоб вони не затінювали листя на головному стеблі. Так само видаляють втечу в останній пазусі листа, так як він буде затінювати сусіднє рослина. Залишають пагони в двох пазухах сусідніх листя, розташованих в середині між сусідніми рослинами, що дозволяє більш інтенсивно використовувати світло. Ці пагони прищипують через кожні 50 см, а утворюються на них пагони наступного порядку розгалуження прищипують па 2 листи.
Сухе листя і отплодоносившие пагони видаляють, срсзая їх гострим ножем без залишення "пеньків". Цю операцію виконують в сонячну погоду, щоб місця зрізів швидко підсохли не були "воротами" для проникнення інфекції.
Якщо у верхній частині рослин утворюються дуже великі листи, які заважають проникненню світла всередину фитоценоза, то можна провести їх проріджування, покращуючи освітленість нижнього ярусу. Цю операцію виконують тільки в сонячну погоду, видаляючи листову пластинку, залишаючи черешок листа.