«Грації з еміграції». Російські красуні за кордоном. Історія і сучасність
Історик моди Олександр Васильєв вважає, що «професію моделі придумали російські емігрантки, першими сказавши:« Ми будемо це робити постійно і за гроші! ».
Раз так, не дивно, чому про те, що в Росії живуть найкрасивіші жінки в світі, твердить кожен приїжджий, а кожен п'ятий іноземець намагається розгадати феномен «російської краси». У російських жінок заперечень немає - термін «модель» давним-давно синонімічний терміну «еталон жіночої краси», а за кордоном слов'янською зовнішністю захоплюються не перший десяток років.
Через Першої Світової Війни і політичної «рокіровки» дворянам стало дуже незатишно в Росії - і вони спішно почали збиратися за кордон. Емігранти першої хвилі бігли світ за очі, але більшість боролося за французьку візу. По-перше, у Франції не дорахували 3 мільйонів чоловіків через війну, де (по-друге!) Царська Росія була її спільницею. Останній аргумент - титулована робоча сила знала французьку мову (такий же статус-символ еліти того часу, як Бентлі зараз). Швидка денюжка зароблялася тоді важким полурабскіх працею - і зніженої аристократії ремесло манекенниці здалося більш відповідним справою, ніж заводський верстат або миття тарілок.
Слов'янський типаж (шкіра кольору білил, блакитні очі, високі вилиці) Парижу сподобався; проте в 'манекени' (так в той час визначали цей рід діяльності - «манекенницю» придумали в Радянському Союзі, а «модель» - в США) брали і грузинок, наприклад, княжну Дадиани, княжну Шервашидзе і княжну Челокаеву. Головним критерієм було зростання - 160 см, а комплекція була другорядним фактором, та й після революції, громадянської війни і емігрантського голоду у Франції не було жодної хоча б повною російської. Потрібно було володіти кількома мовами і бути балакучої - клієнтки могли розпитати, чим оброблені рукави пальто, який склад тканини і навіщо потрібні виточки. Це робило російських незамінними - про подібні нюанси колишні царські піддані щебетали цілими днями.
У кожному паризькому Будинку Моди працювало по 2-3 російських емігрантки, тобто близько 30% від сумарного числа манекенниць того часу. Серед них - княгиня Ірина Романова-Юсупова, княгиня Наталі Палей, колишня фрейліна княгиня Ерістова (вона влаштувалася в Будинку Моди Chanel), княгиня Воронцова (улюблениця журналу Vogue того часу), княгиня Ліза Білосільських-Білозерська і княгиня Надія Щербатова. У 1932 про них вийшла замітка в «Ілюстрованої Росії»: «І ось в це місто - світ гріха колишніх російських поколінь - боязкою ходою увійшла російська емігрантка. Вона постукала в двері розкішного maison de haute couture. І масивні двері перед нею відкрилися, і вона підкорила всі серця ... ». Шанель, до речі, вважала за краще російських манекенниць ( «справжніх росіян принцес») всім іншим. Постійно у неї працювали 15-20 емігранток.
У 40-ті роки найвідомішою російської манекенницею була Людмила Федосєєва - її прославили знімки фотографа Хорста П. Хорста. Правда, вони були забраковані Конде Насті (видавець Vogue і ще десятка важливих журналів), який потім передумав і сватався до Людмили.
Париж Парижем, а в СРСР також почали з'являтися манекенниці. Радянської індустрією моди була індустрія легкої промисловості, де кожен знав своє місце. Насамперед художник малював ескізи, потім конструктор кроїв вироби по фігурам штатних манекенниць, а закінчувалося все в швейному цеху. Декілька разів на рік чиновницький худрада проводив ревізії на виробництві, і в Будинку Моди влаштовувався показ, за підсумками якого схвалені вироби відшиваються на текстильних фабриках. Параметри манекенниць затверджувалися ГОСТом - був потрібний 44, 46 або 48 розмір.
Те, що модель - проста трудяга, в СРСР всіляко підкреслювалося. Співробітниці Будинку Моделей були «робочими 5-го розряду» - «демонстраторами верхнього одягу» (понеділок-п'ятниця, з 9 до 18, ніяких запізнень, навіть якщо не було примірок, неодмінну присутність на робочому місці). Манекенниця-новачок третього розряду отримувала 67 рублів, п'ятого (вищого) розряду - 90, час від часу могли преміювати 30 рублями. Журнальну зйомку оплачували 100 рублями, але на деяких показах доводилося працювати і за рубль (за демонстрацію одного комплекту одягу). Тому багато манекенниці підробляли на півставки в іншому Будинку Моделей або на фабриці індивідуального пошиття. За лівак могли покарати, і тому моделі нерідко хитрили, оформляючи по чужим трудових книжок.
Манекенницям, яких партія зобов'язала «виховувати смак трудящих громадян», заборонено було купувати зшита за їхніми мірками одяг, зате дозволялося роздивлятися модні журнали - в Будинку Моделей були цілі підшивки. Бонусом були гастролі по країні і рідкісні відрядження за кордон. Про те, щоб постійно працювати в буржуазній країні, і помислити не можна було.
Єдина манекенниця, якій вдалося виїхати за кордон - Міла Романовська. На зарубіжних виставках радянської легкої промисловості їй довіряли плаття «Росія» - ганчір'яну метафору мощі і культурної самобутності країни. Через зовнішності, як у пані з ілюстрацій Альфонса Мухи, Мілу називали berezka і snegurochka, і в 27 років Міла переїхала в Англію. Кажуть, через це з собою покінчила Регіна Збарский, яку все хоч і величали «примою радянського подіуму», але порівнювали з Романівської. За кордоном моделей типажу Збарський (оливкова шкіра, темне волосся і очі з поволокою) було досить, тому народної улюбленицею вона була тільки в СРСР.
Радянських манекенниць фарбували мало не театральним гримом - тому в закордонних поїздках насамперед вони намагалися купити косметику. Або нижню білизну, якого в СРСР, вважай, не було - рейтузи і труси майже з начосом не береться до уваги. Деякі економили на добових заради хороших тканин. Дисципліна у відрядженнях була серйозною: моделей укладали спати в 10 вечора, а художній керівник Будинку Моделей по кілька разів за ніч, як у піонерському таборі, робив обхід - як би кому не прийшло в голову закрутити роман з якимось капіталістом.
В кінці 70-х стало простіше - манекенниць випускали не тільки в Чехію і Югославію, а й в НДР, Мексику і Японію. В газетах перестали натякати, що моделі вивозять під спідницями мало не скарби з Алмазного Фонду і доносять в КДБ на тих, з ким переодягаються в одній кімнаті. Подібні звинувачення в середині 60-х сипалися на Регіну Збарський, плітки про яку (нашептала на Луб'янці про Іва Монтана, опинилася в психлікарні, щоб нікому не заважати, коханець-чекіст) напевно нудніше дійсності.
На початку 90-х за кордоном були нарозхват відразу кілька російських моделей: Наталя Семанова, Людмила Ісаєва, Тетяна Сорокко (взагалі-то Синіцина, а в дівоцтві так взагалі Ілюшкіна), Ірина Бондаренко, Ольга Пантюшенкова і колишня дружина Петра Лістермана Ірина Пантаева. Їх історії отримання контрактів за кордоном дуже схожі: майже всюди фігурує перемога (або місця в першій трійці) на міжнародному модельному конкурсі The Look of the Year. У багатьох за плечима було «Агентство Слави Зайцева».
Катерина, менеджер модельного агентства Слави Зайцева, взагалі вважає, що «російським дівчатам наоброт, складніше добитися успіху, тому що європейки спочатку знаходяться в більш привілейованому становищі. Їм не потрібно нікуди їхати, для них відкриті кордони, їм не потрібно шукати знімні квартири »
У свій час в рейтингу models.com (він складається за результатами підрахунку обкладинок, зйомок та участі в показах) близько третини моделей - були росіяни, а в першій п'ятірці їх було аж дві - Саша Пивоварова і Наташа Полі.
З нею згоден Микита Манін, фотограф, (він робить модельні портфоліо): «Красиві дівчата є по всьому світу, але в Росії їх просто більше. Напевно, цим і можна пояснити популярність російських моделей. Успіх залежить не від національності, а від уміння пробивати собі дорогу, так що російські моделі знаходяться в тому ж положенні, що і моделі з інших країн. »