Багато читачів збірки часто звертаються до редакції з питаннями, як підготувати підвісний мотор до навігаційного сезону, до дальнього плавання, щоб під час передбачуваного відпочинку не займатися капітальним ремонтом.
Купивши мотор, перш за все уважно прочитайте опис та інструкцію. Новий мотор потрібно правильно розконсервувати, тобто зробити наступне. Вивернути свічки, промити їх ацетоном або бензином і просушити. Промити циліндри і порожнину картера чистим бензином. Покладіть мотор горизонтально карбюратором вгору, а свічковими отворами вниз, відкрийте дросельну заслінку і, наливаючи бензин в дифузор карбюратора і обертаючи маховик, ретельно прокачати мотор, щоб змити заводську мастило, видалити бруд, випадкові стружки і інші тверді частинки, що потрапили всередину циліндрів після першого пробного пуску на заводі. Потім необхідно зробити змащення циліндрів і кривошипно-шатунного механізму робочої сумішшю, тобто бензином, в якому розчинений автол. Не забудьте промити і карбюратор. Для цього слід наповнити камеру поплавця рази три бензином і злити його.
Тепер перевірте наявність іскри в свічках і загорніть їх у гнізда. Перевіряючи одну свічку, потрібно під'єднати провід, що йде до іншої свічці на масу двигуна, або ж перевіряти одночасно обидві свічки. Цим ви уникнете пробою індукційних котушок високою напругою.
Отже, мотор до обкатці приготований. Обкатний горючу суміш готуйте строго по інструкції. Вона зазвичай складається з бензину з добавкою 1/8 або 1/10 частини автолу. Паливний бачок рекомендується спочатку промити чистим бензином, а потім заповнити профільтрованою сумішшю. В якості фільтра можна застосовувати капронові панчохи або інший синтетичний трикотаж, що не руйнується бензином.
Хоча в інструкціях і сказано, що зовнішній огляд і підтяжку болтів і гайок треба зробити після повної обкатки мотора, постарайтеся це робити поступово і значно раніше, в процесі обкатки, так як, на жаль, бувають випадки, коли мотори продаються неякісне зібраними, з погано затягнутими різьбовими з'єднаннями.
Якщо ви расконсервіруете мотор, вже побував в роботі, то спочатку розкрийте корпус редуктора, огляньте стан шестерень і реверсивного механізму і неодмінно видаліть воду, яка скла зі стінок дейдвуда мотора і потрапила через нещільні сальники в корпус редуктора. При цьому могли виявитися пошкодженими шарикопідшипники на вертикальному торсіонному валу. Особливо це відноситься до моторів «Москва» і «Москва-М». За зиму нижній підшипник сильно кородує, якщо восени до консервації мотора поставилися несерйозно. Необхідно видалити мастило, промити корпус редуктора, оглянути підшипники і, якщо необхідно, замінити їх.
В моторі «Москва» бажано поставити обертається запобіжне кільце для верхнього сальника редуктора. Для цього необхідно одягнути і закріпити гумову або пластмасову шайбу на вертикальний вал (ресору) в місці, де він виходить в дейдвуд з корпусу редуктора. Під час робіт »! шайба обертається разом з валом і за рахунок відцентрових зусиль видаляє бруд, що потрапила на верхній сальник і виводить його з ладу. Про це повідомлялося в четвертому випуску збірника (див. Статтю С. А. Тіайна). Після такої незначної модернізації відсутність води в редукторі гарантовано.
Щоб в перший момент заведення не згоріла гумова крильчатка водяної помпи, переверніть мотор вниз маховиком, а вгору дейдвудом і залийте в водо-заборник трохи машинного масла або автолу. При цьому проверніть кілька разів маховик. Цим ви справите мастило водяної помпи і кілька пом'якшите засохлу гумову крильчатку, яка втратила еластичність за час зберігання. До речі, цю операцію треба робити також при консервації двигуна на зимове зберігання.
Тепер ретельно огляньте блок мотора і перевірте дзеркала циліндрів і кривошипно-шатунний механізм. Для цього треба вивернути свічки, зняти карбюраторну кришку, кришки перепускних вікон, клапанну перегородку (в моторах «Москва» і «Вітерець») і кришку головки блоку.
Часто через поганий нижнього сальника в картері мотора, як і в циліндрах, може виявитися волога, яка викликала корозію. Для видалення іржі слід застосовувати рушничне лужну масло, яке наносять на уражені місця і через 2-4 години видаляють і промивають бензином.
Якщо кільця поршнів схильні до заїдання, тобто при легкому вдавливании вони погано пружинять, а на порушених, голівці блоку і в вихлопному тракті є нагар, то цей нагар треба відмити 20% сумішшю ацетону з бензином, а ще краще з гасом або соляровим маслом.
Цією сумішшю треба користуватися періодично протягом всього сезону або походу, коли мотор день у день працює з великим навантаженням. Вивернувши свічки і залив на ніч ацетоновій сумішшю камеру згоряння, ви уникнете западання кілець. Особливо це відноситься до моторів «Вихор», «Москва-25» і «Нептун», у яких це явище спостерігається особливо часто.
Якщо у мотора недостатня компресія, то слід замінити поршневі кільця. Однак якщо на кільцях немає очевидних пошкоджень, досить замінити тільки верхні кільця, що піддавалися найбільшому зносу в результаті підвищеного теплового режиму, та й дзеркало циліндра має найбільший знос в місці руху верхнього кільця. Після заміни кілець двигун треба на 20 хвилин поставити на обкатний режим роботи.
Далі слід оглянути нижні головки шатунів і підтягнути болти їх кріплень. Шатуни повинні мати ходову посадку, допустиму для підшипників кочення. Якщо помічені сліди нагрівання, треба вжити заходів для його усунення. Нагрівання головок шатунів часто викликає почорніння роликів підшипника.
Якщо потрібно міняти поршневі кільця або шатунні ролики, то пам'ятайте, що підшипники кочення і ковзання в моторах змащуються паливної сумішшю, на якій працює двигун. Тому і при складанні потрібно застосовувати автол або масла МС або МК, але ні в якому разі не тавотом, вазелін та інші густі мастила, інакше підшипник може просто згоріти при запуску двигуна.
Потрапляючи в кільця, густе мастило викликає їх западання. Тому якщо при складанні і була застосована така мастило, то її необхідно змити бензином і замінити вищезгаданими сумішами.
Після контрольної розбирання двигуна не забудьте підтягти все гайки і болти в моторі. Змастіть шарнірний пристрій мастилом ЦИАТИМ або інший вологостійкої густим мастилом.
Нарешті, слід зупинитися на режимі обкатки двигуна. Багато виробляють обкатку в процесі нормальної експлуатації мотора на знижених або середніх оборотах. Однак в режимі обкатки слід давати мотору і силові, і швидкісні навантаження, тому що тертя внутрішніх деталей залежить від швидкості обертання двигуна. Відомо, наприклад, що тертя чавунних кілець про чавунне дзеркало циліндра зі збільшенням швидкості руху зменшується, а тертя спідниці поршня з алюмінієвого сплаву навпаки збільшується, Практика показує, що під час обкатки потрібно дати двигуну попрацювати не менше години на середніх холостих обертах з нормальним охолодженням, а потім поставити під навантаження. Але обкатку під навантаженням треба проводити в режимі змінних оборотів, т. Е. Зрідка, наприклад, з інтервалом в 5 хвилин, давати двигуну протягом 15 секунд розвинути максимальні оберти, потім скинути їх, знову підняти, і т. П. Протягом всього періоду обкатки таку циклічну навантаження слід повторити кілька разів.
Що взяти із запасних частин для мотора, коли вирушаєш у далеке плавання? Перш за все свічки, штифти для гвинта, гвинт і бортсумку з інструментом.