Про гіацинтів і опис різних способів їх розмноження.
Відомо понад 400 сортів садових гіацинтів. За термінами цвітіння розрізняють ранні, середні, пізні сорти. Існують сорти з простими і махровими квітками; сорту, які використовуються для вигонки, і сорти, призначені для цвітіння у відкритому грунті. За забарвленням квіток всі сорти гіацинтів поділяють на в груп: сині, бузкові, рожеві, червоні, білі, жовті з помаранчевим. Деякі сорти: Генерал Келер - махровий, блакитний, зі злегка бруднуватим фіолетовим відтінком, ранній; Краснодарський - махровий, світло-бузковий, середньоквітучих; Анна Марі - світло-рожевий, дуже ранній; Ян Бос - буряково-червоний, ранній; Мадам Софі - махровий, білий, пізній; Санфлауер - густо-махровий жовтувато-кремовий, пізній.
Під гіацинти слід відводити рівні, без западин, з хорошим дренажем ділянки, т. К. Навіть невеликі застої води негативно позначаються на розвитку рослин, а цибулини піддаються гнильним захворювань. При надлишку води на ділянці близько посадок гіацинтів рекомендується робити відвідні канавки. Рослини світло- та теплолюбиві, вважають за краще місця сонячні, захищені від холодних вітрів.
Для гіацинтів підходять високоокультуренние легкі супіщані грунти, багаті перегноєм, з нейтральною реакцією. Суглинкові грунти потрібно удобрювати перегноєм і заправляти піском. Підготовка ґрунту починається за 1,5-2 місяці до посадки. Перед перекопування в грунт слід внести на м 2 1 відро перегною, 80-100 г вапна, близько 60 г суперфосфату і близько 30 г калію сірчанокислого. На бідних грунтах потрібно збільшити дозу фосфорних добрив і внести ще селітру (30 г). Можна вносити комбіноване добриво (25 - 30 г). Потім грунт треба перекопати на глибину 30-40 см, протяпать, розрівняти, а за 6-8 днів до посадки цибулин зробити гряди висотою 15-20 см і шириною 1 -1,2 м. Посадка цибулин на гряди оберігає їх в дощову пору від загнивання.
Квітучі цибулини слід садити на глибину 15-20 см від поверхні грунту до кінця цибулини, дитинку - на 6-10 см; між цибулинами залишати 8-10 см, для дітки - 4-6 см; між рядами - 20-25 см. На 1 м 2 вміщується приблизно 36-48 квітучих цибулин, 66-100 штук дітки. Садити потрібно рядами поперек гряди в борозни, підсипаючи пісок (для поліпшення дренажу і захисту донця цибулин від загнивання). Перед посадкою цибулини рекомендується дезінфікувати в яскраво-рожевому розчині марганцевокислого калію.
Після посадки гряди потрібно замульчувати торфокомпост шаром 10 см, а коли промерзне грунт, укрити листом. Ранньою весною укриття зняти. На колишнє місце гіацинти можна висаджувати через 4-5 років, при більш ранньому висаджуванні на цьому місці слід поміняти грунт.
Гіацинти - культура, вимоглива до відходу. Грунт навколо посадок потрібно утримувати в чистому стані, кілька разів протягом сезону рихлити її, в посушливий час обов'язково поливати (вода повинна промочити земляний кому на глибину 15- 20 см). У період вегетації рослини слід 2-3 рази підгодувати. Важливим профілактичним заходом є видалення з ділянки хворих рослин (вибракування проводять 2-3 рази). Квітконіс потрібно зрізати гострим ножем; якщо суцвіття не зрізають, то в кінці цвітіння необхідно обірвати квітки, залишаючи цветонос.
Добрива можна вносити в сухому вигляді або розчиненими у воді. При підгодівлі рідкими добривами їх беруть трохи менше, а грунт перед внесенням добрив добре зволожують. 1-ю підгодівлю слід дати на початку росту рослин (20-25 г селітри і 15-20 г суперфосфату на м 2 посадок); 2-ю - в період бутонізації (30-35 г суперфосфату і 15-20 г калію сірчанокислого); 3-ю - в кінці цвітіння (30-35 г суперфосфату і 30-35 г калію сірчанокислого). Гіацинти можна підгодовувати мікродобривами (вносити їх в таких же кількостях, як під тюльпани). Після внесення добрив грунт розпушують, закладаючи добрива сапкою.
Викопка і зберігання цибулин
Садові гіацинти розмножують вегетативно (цибулинами-дітками) і штучним шляхом. Цибулини-дітки закладаються на денці материнської цибулини і живуть на ній 1-2 роки, а в міру відмирання наружних лусок виявляються у периферії цибулини і потім відокремлюються від неї. Вони формуються не щороку і не у всіх цибулин.
Найчастіше надріз роблять хрестоподібним. Він повинен бути глибоким, доходити до верхівкової бруньки і зруйнувати її. При цьому способі цибулинок утворюється менше, але вони більші і дають суцвіття через 2 роки.
Розмноження цибулинними лусками
Від цибулини треба відокремити кілька соковитих запасающих лусок, обов'язково зберігши підставу луски, протягом 2 - 3 днів підсушити їх, а потім висадити в трохи вологий пісок (пролити яскраво-рожевим розчином перманганату калію) і містити при температурі 25 ° С, періодично зволожуючи пісок . Через 30-40 днів на напливах каллюса (напливи на поверхні поранених рослини) утворюються 2-3 маленькі дітки. Взимку посадки можна утримувати в кімнаті, помірно зволожуючи пісок, а навесні вкорінені цибулини висадити в грунт. У перший рік цибулинки НЕ викопують. З весни другого року за ними потрібно ретельно доглядати, а влітку, коли подвянет листя, викопати і зберігати до посадки.
Цибулини, від яких були відокремлені луски, слід підсушити і зберігати до посадки, як всі інші.
Найбільш небезпечні бактеріальні хвороби гіацинтів - так звані мокрі гнилі (жовта і біла). Жовту гниль називають ще «жовтим сапом», «вогненної хворобою». На надземних частинах рослин з'являються водянисті темніші, ніж навколишня тканину, плями. Незабаром плями стають жовтими, а потім коричневими і розташовуються уздовж жилок листа. З тканин надземних органів збудник проникає в цибулину. При розвитку хвороби сильно пошкоджена цибулина стає м'якою, при натисканні з неї випливає слизова жовтувата маса з неприємним запахом. Заходи боротьби: негайне і повне знищення заражених рослин (спалювання). У заражену грунт гіацинти не можна висаджувати протягом декількох років.
Перші ознаки захворювання білою гниллю з'являються під час цвітіння: листя починає жовтіти з верхівки, скручуються і засихають, незабаром засихають і суцвіття. Бактерії, потрапляючи в цибулину, вражають донці і луски, які розм'якшуються і перетворюються в білу слизову масу з різким неприємним запахом. Заходи боротьби ті ж, що і при жовтої гнилі. Дуже заразним бактеріальним захворюванням гіацинтів є м'яка гниль. У заражених рослин сповільнюється зростання листя і квіткової стрілки, цибулина протягом дуже короткого часу перетворюється в білувато-брудну масу з неприємним запахом. Поширенню захворювання сприяє надмірна вологість грунту і передозування азотних добрив. Заходи боротьби: хворі рослини викопати і спалити.
Коренева гниль. В першу чергу уражаються коріння, покриваються бурими плямами, потім починають жовтіти верхівки листа, затримується ріст рослин, незабаром вся рослина засихає. Заходи боротьби: при незначному ураженні хворі рослини викопати, цибулини ретельно очистити від коренів, зрізати листя, цветонос і обробити цибулини розчином фентіураму, що змочується (1,6-процентного), фундазола, еупарен (0,2-процентного); при сильному ураженні цибулини спалити.
Сіра гниль. На листках з'являються дрібні жовтуваті плями, потім вони буріють і укрупнюються, гниль переходить на цибулини, які в кінцевому підсумку згнивають. Заходи боротьби: предпосадочная обробка цибулин в розчині фундазола, еупарен (0,2-процентного), фентіураму, що змочується (1,5-процентного), формаліну (0,5-процентного); обприскування рослин в період вегетації цими ж препаратами; при сильному ураженні викопування і знищення цибулин.
Неінфекційні захворювання гіацинтів. Випадання суцвіть (сидячі суцвіття). В період бутонізації біля основи суцвіть утворюється поперечна тріщина, в результаті чого суцвіття випадає. Це явище спостерігається в дощові роки, коли порушується рівновага між поглинанням вологи корінням і випаровуванням її рослиною. Захворюванню сприяють надлишок азоту в грунті, посадка невизревшіх цибулин, зберігання цибулин при низькій температурі. Найбільш часто спостерігається при вигнала. Гниль верхівки цветоноса може виникнути при вигнала, коли рослини рано вносять в тепле приміщення. Зупинка в зростанні сходів спостерігається у ослаблених, невизревшіх цибулин, а також при різких коливаннях температури і вологості.
Одним з найбільш поширених шкідників гіацинтів є кореневої цибульний кліщ. Дорослі кліщі та їх личинки роблять ходи в донці цибулини, в нирках, пошкоджуючи суцвіття. Поточена цибулина стає трухлявих. Заходи боротьби: сильно пошкоджені цибулини спалити, а мають невеликі пошкодження обробити рогором (0,1-процентним) або карбофосом (0,3-процентним) протягом 30 хвилин. З метою профілактики після гіацинтів (і інших цибулинних) на ділянці рекомендується вирощувати тагетес, піретрум, далматська ромашку, помідори, дельфініум; перед посадкою цибулини можна обробити тими ж препаратами. Хороші результати дає термічна обробка: посадковий матеріал на 5 хвилин опускають в воду, підігріту до 35-40 ° С.
Цибулева журчалка. Шкодять личинки цієї мухи, які проникають в цибулину через дінці і роблять в ній ходи. Уражена цибулина гине. Заходи боротьби ті ж, що і на нарцисах. Дротяники (личинки коваликів) виїдають цибулини і стебла. Сильно пошкоджені цибулини гинуть. Заходи боротьби: глибока осіння перекопка грунту, вапнування, опудривание цибулин перед посадкою 12-процентним дустом гексахлорану; обробка грунту, зараженої проволочником, 25-відсотковим дустом гексахлорану. Стеблевая нематода паразитує у всіх частинах рослин, викликаючи деформацію окремих органів (зморщування листя, викривлення цветоноса). Затримується розвиток рослин, вони погано цвітуть; при сильному ураженні гинуть. Заходи боротьби: вибракування хворих цибулин; чергування культур з вирощуванням чорнобривців; пропарювання цибулин через 2 тижні після викопування в теплій воді (43 ° С) протягом 2 - 3 годин.