Самостійна герметизація і гідроізоляція балконів.
Після закінчення ремонтних робіт на лоджіях і балконах не слід недооцінювати необхідність проведення обов'язкової гідроізоляції і герметизації швів. Зазвичай, при будівництві балконна плита встановлена з невеликим кутом нахилу, достатнім для того, щоб атмосферні опади стікали в напрямку від стіни будівлі. Але в процесі усадки фундаменту може відбуватися відхилення вертикалі до двох - трьох градусів, що практично зупиняє воду на плиті від стікання і вона накопичується біля сполучення підлоги балкона і фасадної плити. Якщо в процесі експлуатації будівлі була порушена геометрія бляшаного карниза на балконної плити, або він з якоїсь причини не був встановлений - вода підтікає по нижній, стельової частини балконної плити і потрапляє на її стик з фасадної плитою нижнього поверху. Таким чином, проводячи гідроізоляцію на балконі, не варто нехтувати герметизацією і шва у верхній частині плити, тобто над балконними дверима.
Якщо герметизація не була проведена належним чином, тобто без заміни гідроізолюючих матеріалів всередині шва, то завжди зберігається ризик того, що через деякий час, в разі механічного пошкодження ізолюючого зовнішнього шару вода потрапить всередину шва, руйнуючи залишилося не заміненим, матеріал, закладений ще при будівництві. Справа в тому, що перш використовувалися матеріали не відповідали тим вимогам по довговічності, які пред'являються сьогодні, зате значно знижували вартість спорудження будівлі, що в перерахунку на весь периметр швів будівлі становив дуже значну суму економії для підрядної будівельної організації.
Отже. Що і як потрібно зробити, щоб ремонт не виявився сумнівною тратою грошей?
Перш за все, необхідно відмовитися від принципу економії на сірниках: Якщо вирішено самим закуповувати матеріали для ремонту, то робити це потрібно не розпитуючи продавця, зацікавленого в збуті залежаного товару. Купувати матеріал важливо в супроводі фахівця з ремонту, який оглянув уже фронт майбутніх робіт і точно знає ступінь сумісності тих чи інших матеріалів, їх слабкі і сильні якості. Не малу роль буде грати і то, в яких обсягах необхідні закупівлі, оскільки фахівець в змозі візуально оцінити ступінь зносу або руйнування колишніх матеріалів, визначаючи те, що потрібно, і що ви самі могли б упустити, прирікаючи себе на поїздки для докупкі того чи іншого матеріалу або інструменту.
Матеріали для гідроізоляції і матеріали для герметизації. В чому різниця
У поняття гідроізоляції входить комплекс заходів, націлених на запобігання потрапляння вологи всередину приміщення, як із зовнішнього боку стін будівлі, так і через порожнечі і порожнини, наявні між стиками бетонних конструкцій і всередині них від джерел, що знаходяться безпосередньо усередині будівлі. Для успішної реалізації робіт застосовують як об'ємні, так і листові матеріали, стійкі до намокання і пропускання через себе вологи. До них відносяться практично вся лінійка полімерних матеріалів, хоча придатними ми будемо вважати тільки ті з них, які з часом не втрачають своєї еластичності і не втрачають міцності від температурних перепадів.
У поняття герметизації входить робота по захисту гідроізолюючих матеріалів, використаних при закладенні щілин і порожнин, пустот у швах після видалення застарілих або зруйнувалися під впливом несприятливих факторів матеріалів колишньої гідроізоляції і утеплення. Як матеріал використовується мастика для зовнішніх робіт, яка полімерізіруется під впливом кисню і атмосферної вологи, або двокомпонентна, яка полімерізіруется після перемішування двох полімерних складів незалежно від навколишнього середовища. Матеріал наноситься у вигляді захисного шару завтовшки близько двох міліметрів в два шари, щоб виключити можливість випадкових пропусків і малопомітних отворів, після чого загальна товщина резіноподобного складу становитиме до п'яти - восьми міліметрів.
З часів Візантійської імперії для герметизації застосовували смоляний вар і паклю просочену їм - дуже практичний і екологічно чистий матеріал, проте недостатньо пластичний. У 20 століття, століття космічних кораблів, прогрес зробив крок настільки, що вар був замінений на бітум, одержуваний при крекінгу нафти, а ось клоччя вистояла в конкурентній боротьбі. Така гідроізоляція прекрасно показала себе при позитивних по Цільсій температурах. Однак втрачала будь-яку пластичність при низьких. У наше століття, століття нанотехнологій, використовують матеріали на основі бітуму. Слово бітум не повинно вас лякати або бентежити, оскільки сам матеріал - композиція з ряду полімерів, які сам бітум змушують «прогинатися» і при низьких температурах. Матеріали на бітумної основі, такі, як стеклоизол або гідроізол - це основа з паперової тканини або склотканини, просочені цим самим складом на основі бітуму. Рулони матеріалу використовують для вуличних і внутрішньобудинкових будівельних і ремонтних робіт. Застеляють їм покрівлі, внутрішні стіни, дно мікробассейнов в квартирах, підлоги на балконах з нахлестом на міжпанельний шов. Там, де не ступає нога людини, наприклад, на покрівлі або стіні будинку склад не потребує захисту від стирання, в інших випадках його захищають кахельною плиткою або іншими способами, що не є предметом цієї статті.
Для того, щоб гидроизолировать складні по конфігурації поверхні, застосовують не листові, а об'ємні полімерні матеріали, що мають губчасту структуру по завершенні процесу полімеризації, такі, як всім відома монтажна піна, матеріалу на основі спіненого поліуретану. Того самого, з якого раніше робилися підошви для черевиків і чобіт «на манки». Матеріал боїться світла і бензину, але при глухий закладенні порожнин і швів - показує себе виключно позитивно. Якщо порожнину становить понад вісімдесят міліметрів, то в якості наповнювача, до заливки піною, має економічний сенс використовувати шматки пінопласту, трубки і шнури з пінополіетилену, які часто використовують, як утеплювач для труб і додаткову від механічних пошкоджень ізоляцію електрокабеля.
Підготовка до гідроізоляції
До підготовчих робіт в даному випадку не можна ставитися зневажливо, оскільки погано підготовлена поверхня не дасть потрібного зчеплення матеріалів з бетоном, і вся робота піде нанівець через відшарування гідроізоляції, для чого ретельно видаляється пісок, бруд, пил, аж до застосування пилососа. Їли на бетонній поверхні є мокра пляма, то його потрібно просушити, інакше бітумоісткого склад не отримає потрібної адгезії. Якщо ж пляма постійно підживлюється вологою через тіло бетонної конструкції, то його потрібно натерти монтажною піною, не даючи утворюватися бульбашок піни, використовуючи гумові рукавички, оскільки поліуретан прекрасно контактує з вологими поверхнями. А коли поліуретан полімерізіруется, поверхню можна обробляти мастикою згідно з технологією. Як правило, місця постійних патьоків води добре видно і в сухому вигляді. Потрібно простежити шлях вологи. Якщо це стеля для вас і плита статі для сусідів вище, вся проблема потік - загнувшісь або механічно пошкоджений жерстяної карниз у сусідів. Зрозуміло, що усунути першопричину необхідно. Якщо вода затікає збоку, по фасадній стіні - необхідно ретельно оглянути укоси вікна і двері - не протікає через них вода, яка не зруйнована чи штукатурка, під якою може бути виявлена згнила клоччя утеплювача стіни.
Перевірте ухил за рівнем. Він повинен становити 2-3 градуси від стіни будинку. Цей зсув половини бульбашки рівня від центру. Якщо ухилу немає або він негативний, то необхідно вирівнювати підлогу, усуваючи першопричину накладенням пескобетона стяжки. Розчин готується в межах від 2 лопат піску на 1, 5 цементу марки не нижче М500, до трьох лопат піску на дві цементу. Другий межа краще. Розчин повинен бути густим, щоб з нього не текла вода, інакше після застигання з'являться тріщини. Правилами поверхню вирівнюється, на них ставлять рівень і звіряють кут нахилу, відразу після вирівнювання. Товщина накладеного шару не повинна перевищувати 40 - 45 мм. Біля стіни залиште шов в 10 мм для температурних розширень стяжки, поклавши дерев'яну стругану реечку, обгорнутих поліетиленовим пакетом або скотчем для легшого вилучення після застигання стяжки. Якщо балкон або лоджія довгі, то бетонна стяжка укладається зі швами через кожні 2-3 метри, ділячи квадратні метри на приблизно рівні секції.
Роботи на відкритих і закритих балконах і лоджіях дещо відрізняються, тому про це варто згадати.
Герметизація даху відкритого балкона своїми руками
На чотирнадцятий день, незалежно від погоди, цемент в бетоні остаточно полімерізіруется, і виріб придатне до проведення подальших робіт. Замість рейок, після видалення залишків плівки обгортки, шов або шви заповнюються монтажною піною. Пам'ятайте, що піна значно розшириться в обсязі і її надлишок вилізе назовні з шва, після чого, коли застигне, виявиться зрізаним шпателем або ножем врівень зі стягуванням і викинутий. Після завершення закладення швів, стяжку потрібно покрити водовідштовхувальним складом або фарбою, щоб перешкодити всмоктуванню атмосферних опадів. Пам'ятайте, що багато масла діють руйнівно на бетон. Якщо це буде масляний барвник, то перший шар повинен бути з матовою нітроемалі.
Про те, що гідроізоляція потребує обов'язкової зовнішньої герметизації, вже згадувалося. Що це означає для балкона? Поверх швів шпателем наноситься склад на основі непрозорого силікону або покриття з клейового пістолета, також розрівнюють шпателем, поки не застиг склад. Якщо розрівняти не встигли до його охолодження, то на шов накладається папір для випікання в духовці, і гарячу праску розгладжує нерівності герметика. Після повного охолодження папір знімається.
Лоджія або закритий балкон
Всі технологічні операції ті ж, однак, покривати підлогу водозахисним складом немає необхідності, оскільки після нанесення на шов ізолюючого складу всю підлогу буде закритий полімерним покриттям, лінолеумом або дерев'яним настилом. Поверх стяжки досить постелити пароізоляційний матеріал, що не пропускає воду, який буде прикривати собою і шов сполучення балконних панелі зі стіною будинку. Якщо є значні наскрізні тріщини на стіні, то вони заповнюються зсередини приміщення монтажною піною, а надлишки зрізаються.
Шви на стиках з фасадної плитою і між плитами, якщо в цьому є необхідність, ремонтуються таким же чином, заливанням монтажної піни з подальшим нанесенням шару, що захищає гідроізолірующій матеріал від руйнування під впливом сонячного світла.
Гідроізоляція бічних сторін бетонного парапету і водозливних отворів проводиться тільки на закритих балконах і лоджіях, захищених склінням. Так само, як і стельові шви, вони заповнюються піною і поверх неї, після обрізки надлишків, герметизуються силікономістка складом, або будь-яким іншим, що захищає від світла, аж до бітумоісткого мастики, якщо поверх гідроізоляції буде навішуватися декоративний стелю.
Роботи по герметизації дахів балконів
Якщо на балконі організовується покрівля, то її також потрібно герметизувати від протікання, і тут уже діють інші вимоги, ніж при герметизації швів між бетонними конструкціями. Незалежно від того, застосовуються для зведення покрівлі алюмінієві або дерев'яні конструкції, основним матеріалом для гідроізоляції залишається монтажна піна. Після того, як стики покрівельного заліза або полімерного матеріалу укладаються і закріплюються, місця кріплення листів шурупами або гвинтами з зовнішнього боку покриваються силіконовим герметиком, щоб запобігти крапель з-під кріплення, шви стикування листів також покриваються двох-трьох міліметровим шаром того ж герметика, але вже зсередини. В іншому варіанті, класичному в 20 столітті, укладається листовий матеріал: руберойд або гідроізол. Після укладання вбирає або видаляє конденсат, пароізоляції або руберойду між покрівельним матеріалом і обрешетуванням можна покрити стик покрівлі зі стіною будівлі. Робиться це запінення з зовнішнього боку, і після обрізки надлишків зовні, все покривається силіконовим або бітумним герметиком нахлестом на стіну будинку. Можна поверх стику накласти стрічку з стеклоизола або руберойду, ретельно намазаний герметиком, як клеєм, і фактично приклеїти до стіни і покрівлі, після чого знову покрити, вже зовні герметиком краю і стики руберойду. Замість руберойду можна використовувати зігнутий під потрібним кутом шматок покрівельного заліза, також посадженого на герметик. Щоб запобігти протікання по стіні будинку і зовні також обмазуємо стик зі стіною герметиком.
Якщо Вами прийнято рішення самостійного монтажу покрівлі над балконом, без залучення промислових альпіністів нашої компанії, попереджаємо: щоб дотримати заходи безпеки при роботі на висоті, краще використовувати альпіністське спорядження і спускатися по тросу з даху будинку. Пам'ятайте, що трос можна кріпити тільки до капітальних конструкцій будівлі, а не до огорож і трубах вентиляції та витяжки. Для виходу на покрівлю будівлі Вам потрібно лише написати заяву в експлуатує організацію, надати альпіністської книжку або видане на роботі посвідчення з діючими термінами, що підтверджує те, що Ви навчені, пройшли атестацію і допущені до проведення монтажних робіт верхолазів.