Фундамент під веранду своїми руками

Попередня ↔ Наступна

Веранда - універсальна споруда. Вона виконує функцію тамбура, запобігаючи проникнення холодного вуличного повітря, і може служити місцем відпочинку або навіть кухнею. Залежно від цільового призначення вибирають і тип фундаменту. Чим масивніше прибудова - тим надійніше повинен бути фундамент.

Який фундамент вибрати?

Вибираючи фундамент під веранду своїми руками, потрібно виходити з таких даних:

пучинистість грунту;
глибина його промерзання;
загальна вага прибудови разом з дахом і меблями;
чи буде веранда опалювальної.

Так, при рухливих і схильних до підтоплення грунтах оптимальним стане фундамент на палях.

Йому нестрашні перепади температури, сезонне підняття ґрунтових вод і рівень промерзання. Але утеплювати прибудову на такому фундаменті складніше - потрібно правильно організувати вентиляцію цоколя, забезпечивши його герметичність і вітронепроникність в зимовий час.

Заливка стрічкового фундаменту обгрунтована при стабільних грунтах, що не просядуть. Але і тут важливо правильно розрахувати його глибину і ширину. Для цегляної прибудови до будинку потрібен стійкий і сильно заглиблений фундамент, щоб під вагою стін і даху вся веранда не просідає щодо будинку.

А ось для легкого дерев'яної споруди досить буде звичайних дерев'яних стовпів, заглиблених на метр-півтора.

Непоганим виходом стане і стовпчастий фундамент з цегли або азбестових труб. Але будь-які варіанти фундаменту з вільним простором під підставою веранди вимагають хорошого утеплення підлоги, і про це не варто забувати.

Фундамент на палях - особливості його споруди

Якщо простір під підлогою в подальшому планується захищати і утеплювати, то весь шар родючого грунту бажано зняти і вивезти на город або квітник. Навіщо добру пропадати? Але цей пункт необов'язковий, якщо витрати на фундамент потрібно звести до мінімуму.

Можна виділити кілька етапів зведення пальового фундаменту:

Розмітка ділянки. За допомогою арматурних прутів або кілочків розмічається місце для майбутньої веранди. Між кілочками натягується шпагат, а всі кути вирівнюються до 90 градусів. Для невеликої веранди досить розмітити місце під палі тільки в кутах прибудови, як на фото 5. Для великого споруди додаються додаткові - з кроком близько півтора-двох метрів. Всередині периметра дотримуються ті ж пропорції.
Обробка паль. Перед вгвинчуванням все палі очищаються від іржі і обробляються антикорозійним складом.
Установка паль. Гвинтові палі піддаються вкручування своїми руками. Для цього у верхній їх частині проробляються отвори, куди вставляється металевий прут - важіль. Вкручувати палі краще втрьох. Важливо після кожних кількох витків перевіряти вертикальність палі. Якщо є відхилення - паля нахиляється в протилежну сторону і пару раз прокручується до вирівнювання.

Обрізка і заливка паль. Тільки після закручування всіх паль вони обрізаються до потрібного рівня. Їх висота повинна бути нижче рівня вхідних дверей на 20-25 см - для пристрою ростверку або монтажу чорнової підлоги з дерев'яною обв'язкою. Щоб надати всієї конструкції надійності, палі заливаються бетоном до лінії зрізу. Якщо веранда відкрита - цей пункт необов'язковий. Верх закривається оголовками.

Пристрій деформаційного шва. Не потрібно пов'язувати веранду і будинок жорстко. Краще між двома фундаментами зробити відступ на 2-3 см, а щілину потім закрити прикріпленою тільки до однієї стіни накладкою. Ростверк веранди покривається руберойдом або спіненим поліетиленом, а зовнішня частина шва заповнюється еластичним герметиком.

Переваги свайно-гвинтового фундаменту - відносно невелика вартість, простота монтажу і висока надійність. Каркас для невеликої відкритої веранди можна починати зводити вже на наступний день! Правда, в поодинці вкрутити палі не вийде - в залежності від жорсткості ґрунту потрібно від 2 до 4 осіб.

Стрічковий фундамент - чи вигідно економічно?

Для НЕ пучинистих і не схильних до підтоплення ґрунтів під веранду можна залити стрічковий фундамент. Оптимальна глибина - до 50 см. Більш глибокий фундамент під просту прибудову робити дуже невигідно. Але при цьому, якщо не врахувати всі властивості грунту, вже після зими неглибокий фундамент може тріснути. Тому при виборі такого типу підстави потрібно виходити з бюджету і його необхідності в конкретній ситуації.

Пристрій стрічкового фундаменту також проводиться поетапно:

Місце під фундамент розмічається по кілочків з протягнутим шпагатом. Зовнішній контур відповідає розмірам веранди, а внутрішній відповідає за ширину фундаменту. Кути повинні бути рівно 90⁰.

Весь верхній шар грунту всередині периметра знімається і вивозиться. На обрану глибину викопується траншея. Грунт з неї викидається всередину котловану - його все одно потрібно буде засипати до рівня підлоги.

У траншею насипається піщано-гравійна подушка і утрамбовується. Пісок обов'язково потрібно полити і трамбувати вологим.

Укладається опалубка. Найпростіше її робити незнімної - після заливки вона залишиться в траншеї.

В опалубку заливається бетон. Оптимальне співвідношення - відро цементу і відро води, потім до суміші додається по три відра піску і щебеню, а також пластифікатор. Останній потрібен для кращого зчеплення шарів бетону, адже змушують достатню кількість для одномоментної заливки самостійно навряд чи вийде.

Фундамент вкривається плівкою і періодично поливають до повного затвердіння бетону.

У траншею для зміцнення фундаменту можна укласти арматуру. Але, знову ж таки, для простої веранди такий варіант буде досить дорогим. Ще один спосіб - в більш рідкий бетонний розчин укладати камені з перев'язкою. В такому випадку в суміш додавати щебінь не потрібно.

Стовпчастий фундамент. Як розмітити + інструкція.

Якщо помічників для вгвинчування паль не передбачається, а заливати стрічковий фундамент все ж дорого, то фундамент на стовпах - кращий варіант. Це може бути залита бетоном арматура або стовпчики з цегли і навіть дерев'яні колоди.

Для пристрою стовпчастого фундаменту необхідно:

Все так же зняти верхній шар грунту і розмітити розташування ям.

Ями викопуються глибше промерзання грунту. Їх діаметр повинен бути більше майбутніх стовпів мінімум на 10 см.

На дно насипається піщана подушка. Якщо нижній шар грунту вже піщаний, то насипається шар гравію і заливається бітумом для гідроізоляції.

Встановлюється опалубка і заливається бетонний розчин зі щебенем так, щоб над рівнем землі вийшли 15-сантиметрові підстави.

Стовпчики викладаються з цегли або блоків на підстави, оброблені бітумом або покриті руберойдом.

Можна за такою ж технологією робити фундамент з азбестових труб.

Вони обрізаються до потрібної довжини пилкою по бетону, встановлюються в яму і заливаються до самого верху цементом. По периметру в яму засипається щебінь або заливається розчин.

Колоди для фундаменту беруться стійкі до гниття - модрина або дуб діаметром від 25 см.

Частина, занурювана в землю, обробляється бітумом або випалюється. На дно ями також насипається піщана подушка, а щоб надати колодах стійкість, їх нижній кінець бетонують, збільшуючи площу опори. Частину ям після застигання розчину засипають ґрунтом і ретельно трамбують.

Вам сподобається

Фундамент для каркасного будинку
Отмостка навколо будинку своїми руками
Фундамент своїми руками
Стрічковий фундамент своїми руками