Весна - час пробудження природи від зимового сну. Радісний пташиний хор щоранку все голосніше вітає висхідний світило, а наш втомлений від снігових заметів погляд радіє першим травинкам на газонах і клейким ніжно-зеленим листочків на деревах. Головними вісниками весни в світі флори, звичайно ж, є проліски, які тому і отримали своє ім'я, що пробиваються назустріч сонцю буквально крізь сніг. А трохи пізніше і на клумбах площ і вулиць, і в парках на галявинах, і за містом розпочнеться справжнє свято квітів, про який не можна не залишити на пам'ять хоча б пару знімків. Про те, як найкраще це зробити, ми спробуємо розповісти тут.
Весна - дуже важливий час року для будь-якого фотографа, небайдужого до пишності природи. Саме зараз розпускається безліч квітів, які в ці весняні дні з знаходяться на піку своєї фотогенічність: їх соковиті і яскраві кольори привертають увагу і так і просяться в об'єктив. Рідко кому вдається впоратися зі спокусою попрактикуватися в зйомці квіткових портретів.
Знайти сюжет для фотосесії простіше простого як жителям сільської місцевості, так і городянам. Безумовно, на особливу увагу заслуговують великі міські парки і ботанічні сади, які порадують вас небувалим різноманітністю видів рослин. Тільки уявіть, як ніжно виглядають квітучі деревця магнолій на галявинах, вкритих живим килимом з жовтих лютиков або білих вітрогонок.
За містом на дачних ділянках багато натуралісти-аматори займаються вирощуванням найрізноманітніших кольорів - там теж можна підглянути цікаві композиції, а господарі охоче підуть вам назустріч, коли побачать ваш непідробний інтерес до їх хобі. Перебуваючи на чужій ділянці, в ботанічному саду або в міському парку, намагайтеся ходити тільки по доріжках. А якщо для зйомки лежачи або на колінах ви підкладаєте під себе туристський килимок, то, перш ніж опустити його на землю, подивіться уважно - НЕ загубите чи ви з необережності якісь цікаві, але непримітні рослини. Взагалі, намагайтеся звертати увагу на все, що вас оточує. Навіть звичайні, здавалося б, галявини ромашок або кульбаб можуть стати чудовими знімками, особливо якщо знімати це квіткове море за допомогою ширококутний об'єктив.
Світ рослин дозволяє вам працювати практично в будь-якому жанрі: тут можна робити і ефектні пейзажі, і індивідуальні "портрети" одиноких квіток, і полювати за цікавими абстрактними композиціями під час макрозйомки. Ми постараємося вам підказати деякі прийоми, які зроблять ваші роботи яскравими і неординарними. Попутно ми подивимося, як оптимальним чином використовувати природне освітлення і спалах, щоб знімки виходили насиченими і соковитими навіть в похмурий день. Потім нам доведеться розібратися з дилемою глибини різкості: що краще - максимальна чіткість знімка від переднього до заднього плану або виборча фокусування з мінімальною глибиною різкості?
Ну і, нарешті, ми навчимося боротися з вітром і навіть використовувати його в своїх цілях - ця проблема стоїть перед усіма фотографами, що займаються зйомкою рослин на відкритому повітрі.
Успіх фотографа-флориста залежить не стільки від дорогої техніки, скільки від уміння "бачити" квіти.
Для зйомки квітів цілком достатньо камери і пари об'єктивів, які б покривали діапазон відстаней від ширококутного до помірного телевика. Обзавівшись макрооб'єктиву або надширококутним "риб'ячим оком", фотограф ще більше розширює межі своїх можливостей у виборі композиції. І хоча цифрові дзеркалки забезпечують максимум свободи творчості і якості зйомки, сучасні цифрові компакти дозволяють отримувати не менше ефектні фотографії. Головну роль тут відіграє не вартість фототехніки і аксесуарів - найважливіше вміти бачити сюжети і по максимуму використовувати можливості вашої камери.
При компонуванні кадру постарайтеся не поспішати: походіть навколо, придивляючись до вподобаної композиції з різних сторін. У похмурий день для зйомки знадобиться штатив.
Не завадить він і в тому випадку, якщо ви захочете отримати максимальну глибину різкості кадру, сильно прикривши діафрагму об'єктива. Витяги в таких умовах зйомки можуть стати досить тривалими, і без триноги прояви в кадрі "розмитістю" практично неминучі.
Штатив повинен бути стійким і дозволяти закріплювати камеру ближче до поверхні землі, на рівні "осіб" наших моделей. Звичайно, легкі професійні штативи з карбоволокна порадують кого завгодно, але в більшості випадків можна обійтися і куди більш простими моделями.
Якщо ж ви віддаєте перевагу пересуватися без нічого, то через брак штатива можна спробувати спорудити підставку для камери з рюкзачка або сумки або пошукати точку опори у вигляді стовбура дерева або великого каменю. Щоб працювати з більш короткими витягами, можна також збільшити світлочутливість матриці камери, пам'ятаючи про те, що за це доведеться заплатити збільшеним рівнем шумів на знімку - правда, не у всіх камерах цей приріст сильно помітний. Часом невелика втрата в якості з лишком окупається усуненням "розмитістю" і можливістю зробити кордону об'єкта більш чіткими.
Беремо кілька пластикових трубок або бамбукових палиць і кріпимо до них поліетиленову плівку. У процесі зйомки треба уважно стежити за тим, щоб ці екрани не потрапляли в кадр
Затискачі ДЛЯ РОСЛИН
(На наших знімках не показані)
Квіточки на довгих стеблинках колишуться від найменшого подиху вітру. Щоб "втихомирити" їх, деякі фотографи намагаються використовувати скріпки і прутики. Але в цьому випадку пошкодження стебел майже неминуче, і рослини швидко загинуть. На наш погляд, набагато зручніше користуватися звичайними білизняними прищіпками - їх виїмки м'яко охоплюють будь-стебло, не завдаючи йому шкоди .
Навіть коли камера міцно зафіксована на штативі, натискання на кнопку спуску затвора викликає її легкий струс, чому на знімку може з'явитися характерна розмиття. Щоб уникнути цього, слід користуватися спеціальним спусковим тросом або дистанційним пультом управління. Хорошою альтернативою може бути і зйомка з 5- або 10-секундним таймером - цього часу цілком достатньо, щоб звести до нуля всі коливання камери, якщо тільки в цей час її не розгойдує вітер.
Поліуретановий туристичний килимок або навіть щільна сластіковая сумка, складена в кілька разів, зашита ваші коліна від вологи і боляче впиваються каменів. Однак в будь-якому випадку не завадить обзавестися брюками, яким не страшно фарбування.
Зовсім не обов'язково зациклюватися на дзеркалах. Сучасні цифрові компакти мають шестимегапиксельной матриці, зум-об'єктиви з широким діапазоном фокусних відстаней і відмінні можливості для зйомки крупним планом - це все, що необхідно для зйомки квітів!
Особисто я віддаю перевагу штативи Benbo, хоча знаю фотографів, яким вони не подобаються - це справа смаку. Нам підійде будь-яка тринога, яка дозволяє закріпити камеру якомога нижче. Якщо ви власник великого штатива, перевірте, наскільки широко у нього розставляються ноги і чи є можливість перевертати центральну штангу.
"Квітковий" зйомкою займалося безліч першокласних фотографів, тому не намагайтеся знову і знову винаходити велосипед - користуйтеся чужим досвідом. Наприклад, якщо бутон квітки має складну форму, зручніше за все його фотографувати зверху приблизно під кутом в 45 градусів - встановіть камеру трохи вище або нижче цього рівня і постарайтеся домогтися того, щоб всі пелюстки і тичинки потрапили в зону різкого фокуса.
При фотографуванні одиночних рослин найкраще користуватися правилом золотого перетину або переходити на зйомку великим планом, коли квітка заповнює весь простір кадру
Якщо ви вирішили отримати в кадрі невелику глибину різкості, відрийте діафрагму ширше (f / 2.8-f / 5.6), виберіть найбільш ефектний об'єкт (або його частина), побудуйте композицію за правилом золотого перетину і намагайтеся максимально точно сфокусуватися на тій області знімка, до якої хочете привернути увагу глядача. І, навпаки, для отримання максимальної глибини різкості прикрийте діафрагму якомога сильніше.
3 ПРІОРИТЕТ ДІАФРАГМИ
У ясний сонячний день закріпіть камеру на штативі і працюйте в режимі пріоритету діафрагми, щоб мати можливість керувати глибиною різкості кадру. При 200 ISO і діафрагму f / 16 витримка становитиме близько 1/200 сек. Якщо діафрагму відкрити до f / 5.6, тривалість витримки скоротиться до 1/1600 сек.
Спробуйте зробити кілька кадрів в режимі автоматичного визначення балансу білого. Щоб отримати більш теплі знімки, переведіть функцію настройки балансу білого в режим "Хмарно" (цей трюк варто використовувати навіть в сонячний день).
Коли композиція збудована, а параметри експозиції та балансу білого задані, залишається тільки включити таймер камери або натиснути на кнопку спуску затвора дистанційки. Ну а потім чому б не приділити частину свого часу експериментів зі світлом і кадруванням? Наприклад, пелюстки тюльпанів чарівно виглядають в контровому світлі, відмінно підкреслює їх соковитий колір.
Шипи, колючки, ворсинки стебел і листя, напівпрозорість пелюсток - все це підкреслюється саме підсвічуванням. Однак подібного роду зйомку найкраще проводити в злегка хмарну погоду, підбираючи такий ракурс, щоб задній план знімка був темним. Якщо ж ви ризикнете фотографувати об'єкт проти променів яскравого весняного сонця, то майже напевно ніжні краю пелюсток будуть сильно переекспонований.
7 ВИКОРИСТОВУЄМО РЕФЛЕКТОР
Недостатня або, навпаки, надмірна контрастність композиції в кадрі - одна з найпоширеніших проблем в зйомці рослин. Застосування рефлектора допомагає проявити деталі в тінях, а в похмурий день сріблястий рефлектор дозволяє істотно пожвавити композицію. Перевага рефлектора полягає в тому, що ефект від його застосування фотограф бачить ще до натискання на кнопку спуску затвора, а відбитий їм світло виходить дуже м'яким. Не розміщуйте рефлектор занадто близько від об'єкта, інакше тіні будуть висвітлені зовсім неправдоподібним чином. Круглі складні рефлектори дуже зручні, але якщо обзавестися їм вам не дозволяє бюджет або ж його просто не виявилося під рукою, ви цілком можете обійтися шматком білого пластику або щільного картону. Щоб підсвітити невеликий об'єкт в темному кутку, куди не потрапляють промені сонця, можна скористатися простим кишеньковим дзеркальцем.
ЗЙОМКА В яскравому світлі
Якщо вам неодмінно хочеться знімати квіти, які купаються в променях сонячного світла, то цю затію краще втілювати в життя рано вранці або під кінець дня. Ближче до полудня світло буде занадто яскравий, і на шляху сонячних променів потрібно поставити лист розсіювача: якість опрацювання текстур пелюсток і листя квітки при цьому знизиться, зате тіні стануть не такими глибокими, а світла - не настільки яскравими. Вся сцена в цілому буде мати більш вузький динамічний діапазон, який світлочутлива матриця камери зможе передати якісніше. У ролі розсіювача запросто виступить будь-який шматок напівпрозорого пластика, підійдуть навіть листи звичайного білого паперу.
Пряме сонячне світло не тільки сприяє появі глибоких тіней, Крадуче деталі, але і може послужити причиною сильного перетримки світлих об'єктів в кадрі. Якщо закрити потік променів листом светорассеивающего матеріалу, тіні пом'якшають, а світла більш поміркований. Чим ближче розсіювач знаходиться до об'єкта, тим сильніше виявляється контрастність композиції.
Невеликі об'єкти можна прикрити від яскравих спрямованих сонячних променів аркушем картону, парою листків офісного паперу або іншим підручним матеріалом.
Рефлектор не є панацеєю - часом інтенсивності навколишнього світу просто недостатньо, і тоді нам доводиться перейти на зйомку зі спалахом. Заповнює спалаху не слід домінувати в кадрі - вона повинна бути "молодшим помічником" основного природного освітлення, що борються з надмірно густими тінями. В результаті кадр виходить більш яскравим, а підсвічений головний об'єкт контрастно виділяється на навколишньому фоні, чому знімок здається більш різким.
Можливість оперативної перевірки результатів зйомки на РК-екрані істотно спрощує застосування примусового спалаху навіть в тих випадках, коли ви маєте в своєму розпорядженні лише простенької моделлю камери з налаштуванням параметрів.
Спалах без розсіювача дає занадто жорсткий імпульс. Щоб отримати найбільш м'яке підсвічування, закріпіть спалах окремо від камери (з'єднавши її з фотоапаратом спеціальним синхрокабеля), а відстань між спалахом і листом розсіює матеріалу має приблизно в два рази перевищувати відстань від розсіювача до об'єкта зйомки.
Якщо ми фокусуємося на абсолютно плоскому об'єкті, то теоретично кожна точка його поверхні повинна ідеально чітко проектуватися на світлочутливу матрицю камери. Що відбувається на практиці, зараз подивимося.
На практиці ідеально плоскі об'єкти зазвичай не зустрічаються. Однак завдяки особливостям нашого зору на знімках нам здаються чіткими не тільки предмети, що лежать строго в площині фокусування, а й ті, які знаходяться трохи попереду і на деякій відстані позаду неї. Хитрість тут в тому, що точки на поверхнях об'єктів, що лежать поза площиною фокусування, проектуються на матрицю у вигляді гуртків різного діаметру (їх називають гуртками розсіювання) - поки їх розмір досить малий, наші очі все одно беруть їх у вигляді точок. Та область, в якій об'єкти здаються нам чіткими, називається зоною різкості, а її протяжність - глибиною різкості. При зйомці пейзажів глибина різкості може становити десятки і сотні метрів, а під час макрозйомки мова звичайно йде про кілька міліметрів.
Зазвичай при фотографуванні рослин глибина різкості контролюється за допомогою діафрагми: якщо її прикрити вужче, глибина різкості зростає, якщо відкрити ширше - зменшується.
Далі ми побачимо, що діафрагма є не єдиним фактором, який впливає на глибину різкості. Але саме цей взаємозв'язок є основою, і вміле використання її в своїх цілях допоможе вам зробити безліч вдалих знімків.
Джерело: журнал Digital Photographer