Пам'ятайте, як це було у Артура Конан Дойла в «Собаці Баскервілів»? «Остерігайтеся виходити на болото в нічний час, коли сили зла панують безроздільно». Так ось, це не для справжніх фотографів! Навпаки, саме вночі з'являється унікальна можливість сфотографувати не тільки реальні об'єкти, але і щось, створене нашою фантазією або грою світла і тіні. Відблиски, вогні, загадкова фонове підсвічування, гра тіней і віддзеркалень - все це робить нічні фотографії особливо незвичайними і привабливими. А наскільки колоритними бувають результати фотосесій на нічних вулицях сучасних мегаполісів. Ось вже де справжня світлопис!
Зйомка в темний час доби - дуже специфічний вид фотомистецтва. Ефектний і досить складний - не тільки для людини, який натискає на кнопку спуска, а й для самої фотоапаратури. Для нічних зйомок необхідні світлосильна оптика, високоякісні малошумні матриці і - обов'язково - штатив. А фотографу варто забути про тій купі автоматичних примочок, які є в його камері, - навряд чи з їх допомогою вдасться отримати хоч скільки-небудь прийнятний результат. Темні неконтрастні об'єкти вносять сум'яття в роботу автофокусу. Вкрай низький загальний рівень освітленості в поєднанні з яскравими джерелами світла, що потрапляють в кадр, роблять розрахунок експозиції непосильним завданням для автоекспонометра. А тому ніч для фотографа - час ручного управління.
Основна особливість такої зйомки полягає в використанні довгих витримок, тому ваша камера обов'язково повинна мати функцію тривалого експонування. Затвор може бути відкритий і секунду, і дві, і тридцять, і навіть кілька хвилин. Такі режими цілком під силу більшості сучасних камер середнього класу. У них є можливість повністю ручного вибору експозиції або установки пріоритету витримки.
Важливо міцно стояти на ногах
Коли світло потрапляє на світлочутливу матрицю досить тривалий час, виходять не тільки різноманітні красиві ефекти, але і цілий ряд проблем. Будь-яке, навіть незначне зміщення неминуче відіб'ється на результаті, і кадр вийде змащеним. Тому, необхідно надійно закріпити фотоапарат. Сподіватися на те, що можна буде поставити його на який-небудь нерухомий предмет, не варто. Обіцяю вам, що саме в тій точці, звідки сюжет виглядає найбільш виразним, ніякої твердої горизонтальної поверхні ви не знайдете. Тобто в умовах низької освітленості знімати можна тільки зі штатива. Так що якщо ви ще досі не обзавелися треногой - саме час це зробити. Благо тепер без зусиль можна підібрати цілком пристойні штативи в будь-якому фотомагазині. Якщо бюджет дозволяє, то варто звернути увагу на міцні важкі конструкції, так як навіть невеликий вітер може похитнути легку нестійку триногу. Якщо ж з яких-небудь причин у вас виявився легкий алюмінієвий штатив, візьміть з собою звичайний поліетиленовий пакет і відрізок мотузки. Уже на місці зйомки з усього цього набору можна буде спорудити імпровізований вантаж - взяти звичайний камінь, покласти його в пакет і підвісити на штатив - це обтяжить і стабілізує всю конструкцію.
Не варто забувати і про те, що натискання пальця на кнопку спуска фотоапарата також викликає коливання. Щоб уникнути «розмитістю», краще використовувати пульт дистанційного керування або автоспуск. Крім того, небажані коливання може викликати підняття дзеркала в дзеркальних фотоапаратах. В такому випадку перед відкриттям затвора краще заблокувати дзеркало в піднятому стані - у багатьох камер є така можливість.
Дім з привидами
Змінюючи тривалість витримки і зафіксувавши значення діафрагми, можна досягти самих різних ефектів. Величезний мегаполіс на вашій фотографії виявиться абсолютно порожнім, без людей і машин, якщо встановити час експозиції близько хвилини і більше. Від запізнілих перехожих не буде видно навіть тіней, а рідкісні автомобілі залишать за собою лише ледь помітні світлові смуги. А якщо витримка буде дуже довгою, то і цих слідів в кадрі не залишиться. Зменшіть витримку, і автостради наповняться довгими яскравими різнобарвними смугами. Витримка на 1 2 секунди - і в вашому місті оселяться примари. Цього часу вистачить, щоб перехожі залишили свій слід на світлочутливої матриці, але їх фігури будуть розмазали і напівпрозорими.
А чи є світло?
Ключовий момент будь-якої зйомки - визначення експозиції - значень витримки і діафрагми. При цьому саме нічні сюжети міських вулиць мають максимальну контрастністю. Яскраве світло ліхтарів і чорнота підворіть надзвичайно ускладнюють поставлену задачу. Все це призводить до того, що фотографу завжди доведеться жертвувати якоюсь частиною композиції. Наприклад, якщо ви визначите експозицію по світиться неоновим вивісці, то будинки і дерева навколо залишаться практично чорними. На жаль, з цим неможливо боротися. Проблему доведеться вирішувати композиційними способами.
Якщо, знімаючи пейзажі при сонячному світлі, ми боялися Пересвет яку-небудь ділянку, то на нічному знімку занадто темні або занадто світлі об'єкти не так страшні. Ті ж вуличні ліхтарі або зелене око світлофора залишають в кадрі яскраві кольорові плями, які стають невід'ємною частиною композиції, а також додають особливий шарм і привабливість нічним фотографій. А чорні непропрацьовані силуети будинків, пам'ятників, людей і дерев на тлі темніючого неба огортають роботу фотохудожника аурою таємничості.
Складність лише в тому, щоб ці силуети були чіткими. Щоб допомогти автоматиці правильно налаштуватися на різкість я, наприклад, зменшую діаметр отвору діафрагми до величини, яку допускає експозиція, потім фокусируюсь на будь-якої добре освітлений або об'єкт, що світився, розташований приблизно на такій же відстані, що й об'єкт, а потім перекладаю камеру в режим ручного фокусування. Після цього вже можна спокійно займатися побудовою композиції, зйомкою в режимі автобрекетинга або чим-небудь іншим - камера буде «пам'ятати» цю настройку. Можна також вручну підкоригувати фокусування або скористатися функцією підсвічування автофокусу, якою оснащені багато сучасні фотокамери.
Іноді буває досить звичайного кишенькового ліхтарика - просто посвітити їм на об'єкт зйомки, щоб допомогти камері зорієнтуватися на місцевості. Крім того, він дозволить вам отримати деякі цікаві ефекти - як художник пензлем створює зображення на полотні, так і фотограф спрямованим променем світла може промальовувати елементи композиції, створюючи химерні візерунки.
параметри експозиції
В умовах нічної зйомки дуже багато залежить від правильного вибору експозиції. Не тільки опрацювання окремих деталей в кадрі, як це буває при хорошому освітленні, а й взагалі вся сюжетна лінія. З іншого боку, помилково вибрані параметри, що гублять денний знімок, в темний час доби можуть призвести до абсолютно несподіваних результатів. Цей парадокс робить жанр нічний фотографії одним з найбільш цікавих. Але перш ніж робити такі геніальні помилки, нам, безумовно, потрібно навчитися правильно виставляти експопараметри.
Сучасні цифрові фотоапарати використовують в своїй роботі три види режимів.
- Оціночний або матричний вимір - камера видає середню експозицію, грунтуючись на інформації, що прочитується з усією площі кадру.
- Центрально-зважене замірювання - камера враховує ступінь освітленості всій поверхні матриці, при цьому основна увага приділяється центральній частині кадру.
- Частковий або точковий вимір - зона визначення експозиції збігається із зоною автофокусування.
Якщо ваша камера дозволяє вручну встановити один з трьох режимів, то варто активувати точковий експозамір. Ні центрально-зважений, ні тим більше матричний в нашому випадку не підійдуть, так як у нічних сцен дуже велика контрастність. У цих режимах автоматиці легко помилитися, якщо в поле кадру потрапить дуже багато темних об'єктів, або навпаки, занадто багато джерел світла. Виберіть основну зону вашого майбутнього кадру і саме по ній заміряйте експозицію. Після цього треба скомпонувати кадр так, щоб непропрацьовані або пересвеченние об'єкти або несли якусь смислове навантаження, або не кидалися в очі. Дуже корисною може виявитися функція фіксації експозиції AE-Lock, яка дозволяє зафіксувати параметри зйомки по точці, відмінній від точки фокусування. Після натискання на відповідну кнопку можна змінювати композицію кадру, зберігаючи потрібну величину експозиції.
Нічний портрет
Немає нічого кращого колективних прогулянок по нічному місту. Але далеко не завжди виходить сфотографувати людину в темний час доби - в кращому випадку на знімку виходить сумний абрис фігури на суцільному чорному тлі. А як хотілося, щоб в кадрі добре було видно і чудовий краєвид, і повне похмурого трагізму небо. Такі невдалі кадри виходять з-за того, що камера заміряє рівень освітленості і, зрозумівши, що навколо темно, включає спалах, піднімає чутливість матриці і встановлює коротку витримку. А що може освітити маленька лампочка, вбудована в сучасні компактні цифровіки? Тільки що знаходяться поблизу предмети і людей. Короткого часу експозиції не вистачить, щоб на фотографії пропрацював фон, так що замість будинків і дерев буде банальна темрява. Щоб цього не сталося, потрібно заздалегідь перевести камеру в режим нічного портрета. При цьому об'єкти на передньому плані будуть висвітлені спалахом, а темний фон окреслять за рахунок довгої витримки. Потрібно тільки зафіксувати камеру і попросити ваших фотомоделей не рухатися під час зйомки.
Якщо ж у вас виникне бажання поекспериментувати з нічним портретом, перемикайтеся в ручний режим. Вам знадобляться прикрита діафрагма, щоб отримати більшу глибину різкості, довга витримка, щоб добре вийшли деталі фону і синхронізація спалаху за другою шторкою. Такий режим роботи спалаху означає, що вона буде спрацьовувати в момент, коли затвор починає закриватися. Це потрібно для того, щоб у глядачів не виникло відчуття, що на фотографії все рухається задом наперед. Уявіть собі, що за завмерлим в очікуванні спрацьовування затвора людиною йде перехожий. Якщо спалах освітить цю сцену на початку експозиції, то «заморозить» фігуру йде на початку руху, а слід, який утворюється в результаті довгої витримки, виявиться перед його носом. Якщо ж висвітлити сцену безпосередньо перед закриттям затвора, то шлейф, як і належить, виявиться за спиною пішохода.
Вічний ворог нічних зйомок - цифровий шум. Абсолютно непотрібні кольорові або монохромні точки і плями, що з'являються в тих місцях, де їх бути не повинно. Найкраще вони помітні на однотонних ділянках кадру, наприклад, на безхмарному небі. Підвищення чутливості ISO, довгі витримки і присутність в кадрі недоекспонованих зон підстерігають нічного фотографа буквально всюди. А адже саме ці фактори призводять до збільшення рівня шуму. Боротися з ним складно, але можна. Неважливо, чи буде витримка 5 або 15 секунд, адже фотоапарат закріплений на штативі, щоб знизити рівень шуму, краще відключити автоматичний вибір чутливості і встановити мінімально можливе значення вручну - ISO50 або хоча б ISO100. А якщо вони все ж заважають сприйняттю фотографії, то варто поборотися з ними вже на етапі подальшої обробки кадру, за допомогою фільтрів, таких як Neat Image або Noise Ninja.
Штори і зірки
Особливість нічних фотосесій полягає в тому, що в місті джерела світла часто оточують фотографа з усіх боків. Ми не зможемо просто відвернути об'єктив, вставши спиною до ліхтаря. Навпаки виявиться інший ліхтар або яскрава вітрина магазину. Світло від бічних джерел, що падає на об'єктив, створить різні відблиски, які можуть зіпсувати майбутній шедевр. Тому, як і в яскравий сонячний день, використовуйте бленду. Це таке фігурне кільце, яке вдягається на об'єктив і захищає його від бокового світла. Пристрій чимось нагадує шори у коня. Подивіться на свій фотоапарат, можливо, виробник вже обладнав його такою насадкою. Якщо немає, то варто купити модель, яка підійде до вашого об'єктиву. Є і ще один варіант - відвідайте ресурс www.lenshoods.co.uk. там вас навчать, як самому виготовити бленду з паперу. Пол Маттон розмістив на цьому сайті викрійки для найпопулярніших об'єктивів Canon, Nikon, Olympus, Pentax, Sigma, Tamron і Tokina.
Крім бленди, має сенс обзавестися всілякими туманними і зоряними фільтрами. З їх допомогою можна створити навколо точкових джерел світла розходяться в різні боки промені. Вуличні ліхтарі і фари стоять автомобілів будуть схожі на яскраві зірки. Якщо у вас немає такого фільтра або його неможливо встановити на об'єктив вашої камери, то схожих результатів можна досягти, сильно «затиснувши» отвір діафрагми.
Червоний, синій, зелений
Навіть при нічних зйомках не можна забувати про баланс білого. Залежно від колірної температури джерела освітлення світло, який потрапить через оптику об'єктива на КМОП-сенсор, містить три основні кольори - червоний, зелений і синій. Намагаючись компенсувати колірну температуру в складних умовах, автоматика камери може допускати серйозні помилки. Іноді яскраве світло ламп або ліхтарів повністю «вбиває» нормальні колірні співвідношення - знімки несподівано набувають червоні, сині або будь-які інші відтінки. Тому я рекомендую вам поекспериментувати з різними налаштуваннями балансу білого, які є в кожному фотоапараті. Так ви зможете домогтися цікавих колірних ефектів. Якщо ж ви захочете правильно передати складний світловий малюнок міської ілюмінації, то ручна настройка цього параметра буде просто незамінна. Так що, вирушаючи в нічні поневіряння, захопіть з собою аркуш білого паперу, за яким і будете налаштовувати свою камеру.
Що стосується композиції, то при зйомці нічного міста діють стандартні правила - дотримання «золотого перетину», багатоплановості і т.п. Можна тільки порекомендувати вам звертати особливу увагу на деталі - наприклад, що потрапили в кадр водні поверхні - гладь міського ставу, або дорога, змочена поливної машиною, створять неповторну гру світла. А багаторазово відбиті галогенові або неонові джерела світла прикрасять будь-який, навіть самий сумний індустріальний пейзаж.
Наостанок варто згадати сюжетні програми, якими спокійно можуть користуватися люди, які не хочуть вникати в тонкощі фотографії. «Нічний» режим фотозйомки доступний практично всім цифровим фотокамерам. Крім того, багато апаратів забезпечені і більш специфічними режимами: «Нічний портрет», «Нічний пейзаж», «Феєрверк», «Свічки» і т.д. Як правило, ці програми досить просто активуються і дають цілком пристойні результати.
У більшості компактних камер використовуються вбудовані спалаху, енергія імпульсу яких не змінюється. Кількість світла, яке потрапить на світлочутливий елемент, регулюється витримкою і діафрагмою. При цьому експозиція визначається за допомогою пробного спрацьовування: під час першого імпульсу проводиться вимір і встановлюються потрібні значення експопари, а під час другого - відбувається сама зйомка. На практиці даний режим роботи незручний тим, що в момент першого спалаху світла людина на частку секунди рефлекторно закриває очі і як раз в цей момент камера виробляє саму зйомку. Результат ви можете уявити самі. Тому для якісної зйомки портретів в умовах низької освітленості краще застосовувати зовнішні спалахи, які мають можливість регулювання часу спрацьовування і енергії імпульсу.