Збройна майстерня.
Як робити ігрові луки.
Я роблю луки з черемхи. Є дерева і трохи краще, але в нашій Сибіру вони не ростуть, а черемха є скрізь.
Правильний вибір гілок для майбутнього лука - це приблизно половина успіху (у вас ще залишиться шанс їх зіпсувати). У будь-якому випадку з поганого матеріалу хороший лук не зробиш, тому ходити по лісі доведеться досить довго. Я зрізаю черемху взимку. коли немає сокоруху - весняна занадто м'яка і дуже довго сохне, втім, можна спробувати зрізати її восени або влітку - я просто не експериментував.
На цибулю потрібно дві гілки - довжиною близько метра, товщиною 3-4 см, без сучків, прямих або з вигином в одній площині. Потрібно брати молоді гілки (у них кора більш гладка), в центрі не повинно бути темною серцевини (в ідеалі).
Краще зрізати гілки з деяким запасом, як по довжині, так і за кількістю, тому що повністю оцінити якість дерева можна тільки повністю очистивши гілку від кори, що в лісі робити важко.
Взагалі загальне правило:
Чим менше цибулю - тим більше сильну нагрузкуіспитивают його крила, тим частіше вони ламаються.
Для черемхових луків вважаю оптимальним розмір близько півтора метрів - луки такого розміру при досить великої потужності не ламаються зовсім.
Двох гілок довжиною по метру кожна якраз вистачає на цибулю, частина довжини піде на нахлест, необхідний для з'єднання.
Для того щоб крила лука були однаковою зігнутої форми, знадобиться зробити шаблон. Для його виготовлення потрібні лише дошки і цвяхи - нічого складного.
Крила майбутнього лука:
чистяться від кори (обережно! не зачіпаючи верхнього шару дерева!),
відразу згинаються (легко сказати: щоб їх зігнути іноді зусилля двох чоловік потрібні!)
і вставляються в шаблон, де сохнуть днів 10.
Якщо дерево дуже тверде або сухе - його реально розмочити, просто кинувши на годину в воду - тільки довговічність луків від цього відчутно знижується, вони починають тріскатися.
Після витягування гілок з шаблону можна приступати до їх обстругування. Я роблю це ножем, у рубанка немає можливості стругати криві поверхні, але первинну обробку можна спробувати зробити і їм. При струганні ножем поширена помилка - відведення поверхні гвинтом вправо (у лівшів вліво) через те, що у ручки натиск на ніж вище - постарайтеся її уникнути, весь час контролюючи горизонтальність.
Тепер питання - що стругати?
Спочатку потрібно з'єднати гілки між собою, для цього потрібно зрізати їх під кутом навскіс до 1/3 товщини При цьому ніяких "порогів" залишати не можна, будь-яка неплавним, будь-який гострий кут концентрує напруження при згині.
Зрізати потрібно на довжину десь в три ширини долоні, одну гілку зовні, іншу зсередини.
Після цього їх можна зв'язати, попередньо підігнавши один до одного і обмотавши мотузкою.
Тепер можна робити саме відповідальна справа - власне крила лука, необхідно зробити так, щоб вони гнулися, робили це рівномірно і швидко розправлялися.
Стругати потрібно починати на долоню від ручки, поступово зменшуючи товщину крила до кінця. Але тут головне - не товщина, головне весь час дивитися на гнучкість. Стругати можна тільки внутрішню поверхню лука, інакше при вигині зовнішні шари почнуть отщепляться.
Для перевірки гнучкості слід зробивши зарубки на крилах натягнути на цибулю тятиву (хоча б тимчасову) і стругати його вже в такому стані, весь час, перевіряючи відчуття від натягу і рівномірність вигину крил.
Правильно виготовлений лук при натяг не в'язка, тобто зусилля при натяг до кінця не є різко зростаючим, а наростає рівномірно і всього рази в три, в порівнянні з початком.
Якщо цибуля в'язкий, потрібно зменшити товщину крил і збільшити натяг тятиви.
Тут можна зробити помилку - сострогать занадто багато або дуже нерівномірно. Якщо цибуля вийшов занадто м'яким - зменшіть його довжину, відрізавши від крил кілька сантиметрів. При нерівномірному вигині, коли крило переломлюється в одному місці, нічого вже зробити не вийде.
Оздоблення та збирання.
Готовий лук покривається лаком або просочується маслом (друге гірше) для захисту від розмокання і висихання.
Мотузку для обмотки і з'єднання крил краще брати дорогу, оздоблювальну (сріблястий шовковий шнур - для ельфійських луків) або виту бавовняну, вони краще лежать в руці і виглядають.
Розбірна конструкція зручна тим, що в похідному стані такий лук цілком уміщається в рюкзак - збирається він при навику хвилин за п'ять максимум.
Тятиву в наших умовах важко зробити історичною, тому краще не мучитися і просто сплести її з 3х-5ти тонких капронових мотузок (або товстих ниток?).
Її довжина підбирається експериментально, вона повинна бути натягнута так, щоб у вільному стані зачіпаючи за неї можна було видавати звуки (противні або дзвінкі - в залежності від товщини і натягу).
У момент пострілу правильно натягнута тятива цілком помітно "тренькает" як і згадується в історичних джерелах.
Що й потрібно було довести.
З луків потрібно чимось стріляти. І це "щось" - стріли - теж потрібно робити.
Держаки для стріл найпростіше робляться так: береться прямо-шаровий штапик, трохи обстругуються, затискається в електро-дриль і проганяється через Лерка - плашку для нарізки різьблення.
Потім стріла шліфується шкіркою.
І обов'язково перевіряється на прямошаруватої пострілом без наконечника в стінку.
Стріли з косим шаром застосовувати не можна, так як при ударі об тверду поверхню їх хвостова частина може відколотися і застромитися, наприклад, в око (та й не в око теж - нічого приємного).
На хвостовій частині робиться надфілем виріз для тятиви глибиною міліметрів п'ять.
Мені відомі три типи наконечників
З пористої гуми (від будівельних ущільнювачів) приклеєною до древка. Найпростіший, але ненадійний наконечник.
З пробки від шампанського, насадженої на древко за допомогою обмотки його смужкою тканини, з приклеєним зверху пом'якшувачем з пористої гуми. Для краси вся ця конструкція закривається тканиною. Найнадійніший і безпечний наконечник, виглядає він теж непогано.
Оперення робиться, судячи з назви, з пір'я.
Можна, звичайно, зробити це з чого-небудь іншого, але повторю свій аргумент - навіщо робити погано, якщо можна зробити по-справжньому?
Отриманий шматочок обрізають до потрібної довжини (на моїх довжина оперення коливається від 7 до 12 см), і залишають хвостики шкірки на кінцях.
Далі все це приклеюється як і говорив Келег, за винятком того, що не потрібно канавок, тому що шкірка тонка. Потім ножицями оперення надається пристойний вигляд.
У підсумку, якщо перо було дійсно велике і махове, ви отримаєте жорстко і міцно сидить оперення, і довговічніше на відміну від розрізнених пір'я.
Як робляться ігрові стріли.
Цей твір народилося як доповнення до праці Келега "Як робляться ігрові луки".
Нічого не можу сказати з приводу технології виготовлення луків - тут я повний дилетант, але виглядає переконливо.
Келег робить луки з 95г, я ж роблю стріли з 96, і у мене теж виробилася своя технологія їх виготовлення.
Її я і додаю в якості доповнення до того, що вже написано у Келега.
Для кращого захисту від вологи (щоб від вогкості стрілу не «повело") рекомендую старий спосіб - береться віск, краще натуральний, але зійде і парафін, і рівномірно втирається в дерево щільною ганчіркою. Це краще ніж лак або фарба, так як дерево "дихає".
Робиться оперення, звичайно, з пір'я ... Але з яких?
Ідеалом вважаються гусячі і пір'я диких птахів. Можна поекспериментувати з курячими та ін. Пір'я голубів не підходять через свою м'якості і недовговічності.
Пір'я беруться махові, з крил і
йдуть пір'я з одного крила (!)
З дуже простої причини. вони згинаються в одну сторону, і при великій удачі і хорошому наконечнику, стріла в польоті буде обертатися навколо своєї осі (що підвищує шанс потрапити).
Оперення ставиться таким чином:
перо, міцно тримаючи однією рукою біля основи, інший беруть зверху за край і повільно відривають оперену частина разом зі смужкою "шкірки".
Перо (краще пряме махове) розрізається брітвочкой на пір'ячко для стріли розміром, залежних від її маси і призначення. З кожного боку пера залишається невеликий стовпчик - він потім стане в нагоді для закріплення.
Для того щоб стріла добре літала на великі відстані двох пір'я недостатньо - потрібно три.
Вони приклеюються на хвостовик стріли на клей під кутом 120 0 один до одного, причому одне з пір'я строго перпендикулярно вирізу для тятиви (для більшої довговічності можна вирізати під пера канавки), а потім для надійності примотують з двох сторін ниткою.
Тепер можна зробити перший постріл.
Європейська техніка така:
цибуля слід тримати у лівій руці майже горизонтально перед собою, на нього накладається стріла. Накладається так, щоб одне перо було перпендикулярно тятиві і направлено від крил, два інших при цьому найменше зачіпають цибулю.
Лучний стійка - боком до супротивника, ноги на ширині плечей, ступні паралельні. Ліва рука повністю витягнута у напрямку пострілу, цибулю вертикально або з невеликим нахилом вправо.
Тятива підтягується до губ трьома пальцями (вказівним, середнім і безіменним), стріла дотримується від випадання вказівним і безіменним. При цьому стріла виявляється над лівою рукою, трохи її перекрещивая. Важливо не перекошувати стрілу, щоб місця її зіткнення з тятивою і з цибулею були один навпроти одного.
Тятива спускається плавно, без ривка. На лівій руці потрібно мати спеціальний лучний наруч, інакше боляче буде (не вірите - можете спробувати).
Ось, начебто і все. Тепер залишається тільки тренуватися. Досвід показує, що якщо непідготовленій людині дати нормальний цибулю, нормальні стріли і поставити його в правильну стійку, то максимум через тридцять хвилин він почне потрапляти в мішень розміром з челове-ка c відстані 7.5-10 метрів, що для умов гри дуже непогано.
Гума (так звана будівельна ковбаса) ріжеться на кружечки товщиною близько 3 см.
Потім надрізається до середини або трохи далі, і цим розрізом щільно натягується на древко та обмотується ізоляційною стрічкою.
(Той, хто цінує історичність може взяти тканинну чорну ізоляційну стрічку, виглядати буде краще.)
Після чого знову-таки ножицями з цієї болваночкі зрізається все, що не схоже на наконечник. Те, що вийде в кінці, повинно мати якомога більше обтічну форму.
Ось поки ви не до кінця обстригли наконечник, саме час перевірити центрування.
Стріла може бути
збалансована на середині (для дальності) або
на третину від наконечника (для влучності).