Дистанційний електрошокер своїми руками
Думаю, все вже чули про одну чудову чортівня під назвою TASER. Це такий хитрий шокер, з якого люблять постріляти ожирілі пендософскіе поліцаї :-) Я вже згадував про нього в креативі про злий шокер. який був першою частиною нашого секретного проекту з виготовлення особистого нелетальної зброї. Як ви всі пам'ятаєте, він використовує принцип дії TASER, перероблений по-нашому ;-) для досягнення своєї дикої злості. Однак, сам по собі Тазер як шокера не набагато краще китайської гавнотрещалкі, які щас масово впарюють лохам на просторах і-нету. Його вихідна потужність (1.2вт) навіть нижче ніж дозволена нашими законами ідіотів для простих громадян (а значить за визначенням не ефективна), не кажучи про службові (ментовські) Ешу. ІСТИННА ж злість його полягає в дистанційному дії, при якому досягається набагато більшу відстань між точками контакту на тушці і більший час дії струму! Саме поетому ефект від тазера порівняємо з дією кувалди, простіше кажучи - врубав і готово :-)
Як відомо, наш ЗШ і сам по собі хренаріт як кувалда, так шо заважає нам зробити його дистанційним для досягнення просто небувалий злості. Та нічого не заважає. Тому в сьогоднішній серії очманілих ручок яку всі ви так довго чекали ;-) ми розповімо ЯК захренаріть ріальне дистанційний і ще більш злий девайс, ессно на коліні, з паралельним вживанням пИва а також із застосуванням технологій імені баяна, праски і такий-то матері!
RAYSUN X-1 - китайське подобу Taser M-18
ВСЕ ці девайси також об'єднує великий косяк: однозарядна. Уявіть собі шо буде, якщо трахнути з тазера і зонди не потраплять в тушку або з якихось причин порушиться контакт? Щоб перезарядити девайс і зробити повторний постріл потрібно в середньому 10 секунд, за які вам встигнуть настукати по голові і засунути шокер в жопу :-) У доблесних пендосовскіх поліцаїв на цей випадок є табельний стовбур, стріляти з якого вони не бояться на відміну від наших, і їм буде вобщем-то похер спрацював шокер чи ні. У наших є ПР-73 під кодовим ім'ям "демократизатор". на заміну якої їм по суті і видають шокери, нібито мочити алкашів з відстані більш модно ніж возиться з палицею. Ну есле шокер не спрацює, разок інший можна і повозиться, не смертельно ;-) Все одно при більш серйозних випадках ніж дебош алкашів вони вважають за краще отсіжіватся в відділі поки все не владнається. Коротше з ецілопамі як завжди все в порядку, а що ж залишається нам? Промислові і закони дурнів в Росії не залишають нам нихера, навіть з огляду на хорошу конструкцію самого по собі російського картриджа (БТЕР) в цілому цивільний варіант ДЕШО марний по ряду причин.
Китайці як завжди вирішили вразити набором функцій ;-) Їх шокер "RAYSUN X-1" (типово китайська назва) не покладається на одні лише дроти, а хренаріт перцевим хмарою, гумовими кулями і ще просто якимось феєрверком ;-) Правда для цього потрібно знову таки міняти картридж, при етом кричати "я знаю кунг-фу!" щоб не встигли збагнути в чому справа і засунути девайс в жопу)) В іншому це чиста копія тазера чисто китайського червоного кольору ;-)
Ну а шо ж наші. А наші пішли напролом. Тобто безпосередньо! чисто по-російськи. БТЕР стріляє обидва зонда без кутового розбіжності, щоб російська цивільний шокер не в якому разі не став ефективний. Тільки в якості. і то без вазеліну в комплекті. Ну а ментовский варіант (АІР-107) компенсує цей недолік великий вихідною потужністю в 10ватт, в 8 разів більше ніж у TASER-X26 (!).
Коротше сподіваюся все вже наздогнали шо собою являє дистанційний шокер і яким він НЕ повинен бути. І тепер то ми знаємо як треба робити наш кухонний девайс :-) Точніше знаємо ми ето завдяки недавньому явищу на світло новітньої російської технології PDG (Pull Down Gun) яка принципово по-новому усуває всі недоліки сучасних ДЕШО. Це тема для окремого креативу, а поки кому цікаво може сходити на офсайт PDG і подивитися його в дії. (В даний час серійно випускається фірмою ТОВ «Електрошокові технології») Суть PDG у використанні замість картриджів унітарних патронів, що дозволяє робити його багатозарядним в розумних габаритах, а також у використанні великої вихідної потужності щоб гарантовано вирубувати долбойоб за дуже короткий час, порядку 0.3- 0.5сек. Електрична частина PDG заснована на злий схемою, тому після переебанія струмом супостату ще довго не захочеться вставати і робити активні дії. Хто вже збирав і випробовував ЗШ зрозуміють про що я ;-)
Простіше кажучи ми взяли найкраще з усіх існуючих у світі девайсів і захреначілі все це на коліні! Зараз ми розповімо як ето зробити самостійно на кухні, але спочатку переконайся що руки прямі і ростуть не з дупи, і якщо все в порядку читай далі :-)
Розглянемо нову схему девайса. Деталей тут навіть менше, ніж в першій схемі ЗШ. І вона набагато більш повторюваність тому розкид параметрів майже відсутня. Звичайно тупо скрутити детальки тут вже не котить, знадобляться елементарні навички пайки, але якщо ти читаєш цей текст, значить підписався що ні долбоеб і руки прямі, так шо впораєшся. Схема заснована на копійчаної, найбільш розповсюдженний і відомої микрухой - таймер 555. Працює вона за принципом зворотного ходу, який оптимальний для зарядки кондерів, дозволяє отримувати високу напругу при мінімум витків трансу, і значно простіше інших типів схем. ККД схеми 85-90%, що дозволяє юзати дрібні акуми або навіть батарейки алкалайн, що і було потрібно по ТЗ. Спочатку була думка юзати 1 акум формату "крони". який дозволяє зняти до 14ватт корисної потужності. Але в такому режимі он швидко розрядиться, а батарейка і зовсім відпадає, видаючи не більше 10Вт. Поетому в результаті було вирішено юзати 2 таких акума (
18вольт), таким чином полегшуючи режим навантаження і підвищуючи ККД перетворення. Звичайні алкалінові "крони" (типу дурацелл або інерджайзер) в такому варіанті також без проблем тягнуть повну потужність схеми, яка становить 17-18вт. Трохи покрутивши детальки можна вичавити і більше (до 25вт) але думаю ето буде вже не раціонально. В даному випадку нас влаштовує саме те, що батарейки можна купити практично скрізь, засунути в девайс і тут же почати мочити підарасів. Крім того можна просто носити запасні батарейки в кишені :-)
батарейки до девайсу
Головною відмінністю від попередньої версії є підвищена напруга на кондерах - 2500В (замість 1400) за рахунок чого при тій же вихідній потужності шокера (
7-10 Вт) злість ще більш зростає. А все тому що струм в імпульсі стає в кілька разів більше за законом Ома (не знаєш такого?) - як ми вже згадували в попередній серії креативу саме струм, а не напруга, визначає злість шокера. Вся злість досягається при кондерах в 10 разів (!) Меншою ємності в порівнянні з першою версією. Крім того, ето дозволило спростити конструкцію і зменшити габарити ВВ трансу. Транс інвертера теж зменшився, але став трохи хитріше у виготовленні :-)
Ну ось детальки є, відкриваємо пляшку пивка і думаємо шо з усім етім робити :-) Нова раджу з виготовлення трансу перетворювача. На цей раз використовуються чашки меншого розміру - Б18, тобто з зовнішнім діаметром 18 мм. Технологія не відрізняється від описаної в першому креативі. однак потрібно уважно стежити за фазіровкой, тобто напрямком намотування (обидві обмотки краще мотати в одну сторону) і не прогледіти початок і кінець. Якщо підключити їх неправильно то девайс не працюватиме як треба, або взагалі не запрацює :-(
Схема злого шокера
На схемі початок (кінець) обмотки позначено точкою, в принципі не особливо важливо якими кінцями підключати, важливо щоб обмотки відносно один одного мали зворотну (перевернуту) фазировку як намальовано. Спочатку мотаємо вторинку - 350 витків дроту 0.07-0.1 мм, мотаємо оккуратно, прокладаючи через кожен шар тонку плівку для ізоляції. Просто намотати внавал, навіть проводом ПЕЛШО вже не прокотить - занадто велика напруга до того ж в меншому обсязі. Первинна нерухомість - 13 витків проводом 0.6 мм. Ізоляцію між обмотками слід робити якомога краще (наскільки дозволяє вільне місце). Далі йде хитрість - між чашками потрібно прокласти 2-3 кружечка з звичайного офісного паперу, тобто зробити зазор приблизно 0.12 мм, після чого просто стягнути їх ізоляційною стрічкою, або ще чим, тільки ахтунг! НЕ клеїти! бо далі в процесі настройки ще доведеться їх роз'єднувати.
Тепер виготовимо ВВ транс. Завдяки технології баяна, ето буде на порядок легше ніж раніше :-) Тепер нам не потрібні ніякі трубки і точила, непотрібний і парафін, який заміниться епоксидкой, і навіть вакуумний насос не потрібен нам! Феритовий стрижень на цей раз буде невеликий, і він вже знаходиться в готовому вигляді.
Процес починається з намотування первинної обмотки. Беремо стрижень і ізолюємо його в один шар, причому смужки ізоляційної стрічки краще приклеювати уздовж стрижня, а не обмотувати, як це зазвичай робиться по-распіздяйскі ;-) Далі мотаємо первинку, 25 витків проводом МГТФ. Поверх неї корисно намотати ще пару шарів какой-нить листової ізоляції, наприклад ПВХ обкладинки від книг (йдемо в канц-товари), або тієї ж ізоляційної стрічки, але так, щоб зовнішній діаметр не перевищував 9мм, тобто щоб ето влізло всередину 2 куб. баяна. Беремо собственноно баян, обрізаємо до довжини 27мм, і за допомогою термоклею наглухо садимо стрижень з обмоткою всередину нього. Тут важлива не якість приклеювання, а надійність ізоляції торця стержня, тому що саме тут буде максимум потенціал напруги і при поганій ізоляції баян проб'є.
Мотаємо вторинку. Для цього нам знадобиться якась оправлення (стрижень) діаметром 10мм і довжиною 200-250мм, наприклад, довге свердло, огорнуте папером в кілька шарів. Оправлення повинна бути досить жорсткою (твердої) - чим жорсткіше, тим краще. Цю хрень затискаємо в патрон дриля і рівним шаром (!) Мотаємо провід (ПЕТВ 0.16) на довжину 190-200 мм. Якщо не вийде намотати дрилем (або у вас багато терпіння пИва) можна виконати це і вручну, головне що після цього повинна вийде рівна намотування без розривів і нахлестов. Також не слід сильно натягувати дріт. Після виймаємо стрижень і звільняємо обидва кінці намотування, в результаті чого вона розкрутиться до більшого діаметру і буде вільно ходити вздовж стрижня. Наше завдання надати процесу рівномірність, для чого можна підкручувати провід руками або просто трохи потрясти всю чортівню в напрямку вздовж осі стрижня. Тепер обмотка повинна без проблем стискатися до довжини 25-30 мм, і в такому вигляді її потрібно перемістити на раніше підготовлений шматок баяна. По краях фіксуємо провід термоклеем, і з'єднуємо обмотки з одного кінця разом згідно фазировке. Для тих хто вже перепив ПИва, і для профілактики в цілому, поясню що в підсумку вторинна обмотка як би продовжує первинну, тобто весь ВВ транс можна уявити як одну обмотку з відведенням. Сподіваюся тепер все наздогнали суть плану і тупуватих питань як мотати більше не виникне ;-)
Розбиваємо пускач і виніімаем звідти котушку
Зразок котушки від пускача, в якій знаходиться злий провід ПЕТВ
Стрижень в ізоляції
