Ремонт хвостового двигуна радіокерованого вертольота
Зараз у продажу ми бачимо величезну різноманітність акумуляторних, радіокерованих вертольотів. Всілякі розміри, від маленьких довжиною 15 см і до порівняно великих, що досягають в довжину 60-80 см. З класичними і співісними схемами виконання. Але як би там не було, для того що б піднятися в повітря і здійснити політ необхідно мати силову установку. Так ось, в якості силової установки всі ці моделі вертольотів мають в своєму складі електродвигуни. В основному виготовляють моделі з двома або трьома моторами. Як правило, один з них стоїть в хвостовій частині і приводить в рух кільової гвинт управління. Це найменший мотор вертольота. При класичній схемі виконання (один несучий гвинт) вісь цього мотора розташована горизонтально, а при соосной (два несучих гвинта) - вісь розташована вертикально, хоча в цій схемі виконання бувають відступу.
Як буває прикро, коли улюблена іграшка виходить з ладу і перестає радувати своїми віражами. Однією з найпоширеніших поломок, при якій не обертається один з гвинтів вертольота, є вихід з ладу електродвигуна, який приводить цей гвинт в обертальний рух. У цій статті я розповім, як можна без особливих зусиль відремонтувати електродвигун і повернути вашого друга в повітряну стихію.
До основних поломок таких движків можна віднести обрив або перегорання обмотки ротора (якоря) і вихід з ладу щіткового вузла розташованого на кришці корпусу. У першому випадку, при поломці якоря, ми нічого зробити не зможемо, тому що перемотати настільки крихітну котушку без спеціального обладнання не вийде. А ось при обгоранні і руйнуванні щіток, можна провести реанімацію, після якої двигун оживе і найголовніше він стане ремонтопрігодним.
Отже, у мене на вертушці "Syma F3" перестав обертатися хвостовій мотор. Причому якщо допомогти йому зробити оборот, то він може запуститися і попрацювати деякий час або відразу зупинитися. Не маючи потужності на своєму валу, його робота стала неефективна. Висновок один: заміна або ремонт. Знайти запчастини зараз в принципі не проблема. Інтернет на допомогу, замовив і через місяць отримав. Але я вирішив все-таки спробувати відремонтувати. Вертоліт належить до класу маленьких, тому сам розмір движка вже лякає.
Починаємо із зняття двигуна з вертольота. Способи кріплення у кожної моделі свої, тому, що б нічого не зламати, ретельно розберіться, як влаштований держатель і тільки після цього приступайте до демонтажу. Якщо ви на 100% впевнені в його несправності, то живлять дроти можна відкусити у самої кришки корпусу, залишивши живлять кінці достовірніше. Лопаті можна зняти як до, так і після демонтажу. Коли у вас в руках опиниться крихітний моторчик з розмірами 15 мм в довжину і 5 мм в діаметрі, починається найцікавіше.
Стає питання, як розібрати це чудо Китайської техніки. У більшості випадків корпус монолітно-штампований з пластиковою кришкою в тильній частині з якої виходять живлять дроти (які ми вже встигли відкусити). Ця кришка закріплена на корпусі вальцьованими прихватками в чотирьох точках. Всі мої спроби відігнути ці прихватки не увінчалися успіхом, так як метал виявився досить пружним, і я вирішив відкрити це місце будь-якими способами, сказавши собі: «Все одно назад дороги немає». Після декількох рухів скальпелем кришка все-таки відкрилася, вірніше відвалилася Як я і припускав на кришці кріпилися металеві щітки, які в процесі експлуатації повністю зносилися і обсипалися. Мені пощастило, що уламками щіток, що відвалилися всередині корпусу, не зашкодило обмотку якоря.
На фотографіях вже розібраний движок. Магніт статора в Китайських моторчиках знаходиться не над ротором, як в традиційних виконаннях, а всередині ротора, тобто обмотка обертається поверх статорної магніту. Цим досягаються такі крихітні розміри.
УВАГА! Після зняття задньої кришки ні в якому разі не поспішайте діставати якір з корпусу! Ви відразу зашкодить обмотку про ті загини, якими трималася кришка. Потрібно акуратно відігнути їх врівень з корпусом. Я це роблю за допомогою звичайних маленьких бокорезов. Тільки не погнили корпус, назад вирівняти його вже не вдасться.
Після цих нехитрих операцій можна акуратно вийняти якір і обдути його стисненим повітрям або обробити м'яким пензликом, наприклад для малювання, не докладаючи зусиль. Усередині корпусу не повинно бути стороннього сміття, тому теж ретельно оглядаємо і продуваємо. Після очищення від залишків щіток, вставляємо, ОБЕРЕЖНО. назад ротор в статор, або іншими словами, якір в корпус і відкладаємо напів-розібраний мотор в сторону.
Тепер нам належить виготовити нову кришку і встановити на ній щітки колектора. Для цього нам знадобиться фольгований склотекстоліт, а з інструментів гострий ніж або медичний скальпель, голка, лінійка, свердло на 0.4 - 0.5 мм, мікродрель, в яку можна вставити це свердло, паяльник, пінцет, плоский надфіль і суперклей. Якщо вказано паяльник, то природно припій і флюс, тобто каніфоль.
Профіль майбутньої кришки показаний на малюнку, розміри вказані в мм. Для інших двигунів розміри теж будуть іншими, але зміст залишається той же. Наше завдання виготовити два гуртка з різними діаметрами, потім склеїти їх, просвердлити два отвори, впаяти в ці отвори щітки і остаточно зібрати мотор.
Отже, приступимо. Беремо невеликий шматок склотекстоліти (його товщина зазвичай в межах від 1 до 1.7 мм) і ділимо скальпелем його приблизно навпіл. Він легко піддається розшарування, але будьте гранично уважні що б не поранити руки.
Фото розшаровується текстоліту.
Потім креслимо на одній і другій частині кола діаметром рівним діаметру двигуна або трохи більше. Я використовував для цієї мети офіцерську лінійку, в якій є такі шаблони отворів.
Можна використовувати будь-який шаблон з відповідною окружністю. Прокреслити краще голкою, вона залишить не стирається слід. Ножицями, з невеликим запасом вирізаємо отримані заготовки і починаємо обробляти їх плоским надфілем до потрібного діаметру. Та заготівля, яка без мідної фольги повинна вийти за діаметром трохи менше тієї, яка з фольгою, і повинна без зусиль входити в корпус двигуна, але не провалюватися вільно. Та яка з фольгою, відповідно повинна бути трохи більше діаметром і повинна лягати на краю корпусу. Коли ми склеим ці два п'ятачка, повинно вийти, щось на зразок капелюшка.
Якщо все виточити і підігнано відповідно до рекомендацій, можна склеїти ці п'ятачки між собою суперклеєм і після висихання перевірити як готова, нова кришка виглядає на своєму новому місці.
Тепер можна просвердлити два діаметрально протилежних отвори і зробити проріз з боку фольги, що б вийшли дві контактні площадки, до яких в подальшому припаяти провідники.
Прорізати фольгу можна гострим ножем або викруткою, але я використовую зламане ножовочное полотно. З нього виходить хороший різак.
Наша кришка корпусу готова до лужению контактних майданчиків і впаивание імпровізованих щіток.
Окрему увагу слід приділити виготовленню щіток колектора. При виборі матеріалу потрібно враховувати пружність металу і його твердість. З практики можу сказати, що мені доводилося робити щітки зі звичайної мідного дроту (дві-три жилки очищеного монтажного проводу), з леза одноразового бритвеного верстата, із сталевого тонкої пружинки. Мідний дріт - відмінний матеріал, добре контактує з ламелями колектора, але погано пружинить і при зносі перестає стосуватися колектора. Лезо від бритвеного верстата більше підходить для великих двигунів, причому вимагає обробки країв абразивним інструментом. Інакше через твердості металу знос колектора буде більш інтенсивним, ніж щіток, а це вже ремонту не підлягає, у всякому разі у крихітних движків. Найкращий результат показала розпущена пружинка від одноразової запальнички, але тут виникає складність в її лудінні. Звичайною каніфоллю залудити не вийде, потрібен кислотний флюс. Лезо, до речі, теж облужівают за допомогою кислотних флюсів.
Ну що, якщо з матеріалом визначилися, можна приступати до надання потрібної форми майбутнім контактним щіток. Далі буде складно пояснити словами, що і куди загинати, тому уважно подивіться на фотографії і ви зрозумієте, як це робиться. В даному випадку щітки зроблені з бритвеного полотна одноразового станка.
Готові щіточки вставляються в просвердлені отвори і ретельно пропаіваются. У нас вийшла кришка - щіткотримач. Тепер остаточно регулюємо зазор між щітками шляхом підгинання. Він повинен бути приблизно як половина колектора якоря. Якщо матеріал занадто пружний, то зазор можна збільшити, тим самим послабити силу притиску щіток до колектора і навпаки.
Залишилася заключна частина. Висуваємо якір з корпусу двигуна, що б було видно колектор, і вставляємо його в зазор між щітками. Потім цю конструкцію обережно занурюємо в корпус і стежимо при цьому, що б колектор якоря залишався в зазорі між щіток.
Майже все готово. Залишилося обмазати клеєм стик вкруговую між нашою новою кришкою і корпусом. Навантаження в цій частині великий немає, тому не варто наглухо все заливати клеєм. Потім буде складніше отковирять якщо знову доведеться експериментувати. Рекомендую використовувати клей момент класик, він більш еластичний ніж супер клей і має хорошу адгезію до металу. Хороші результати склеювання показав супер клей-гель, але при заміні щіток в наступний раз кришку "віддерти" від корпусу буде складніше.
Наш двигун готовий. Якщо є зовнішнє живлення можна перевірити його роботу до установки. Якщо такої можливості немає, встановлюємо мотор на вертоліт в порядку зворотному зняттю. Припаюємо відкушені дроти до контактних площадок. Якщо вони короткі, то додаємо довжину іншим проводом. ВАРТО ВІДЗНАЧИТИ . що пайку до майданчиків потрібно зробити за короткий проміжок часу і з використанням тепловідводної предмета, інакше можна дуже прогріти загальну пайку і щітки зрушаться з місця. Все готово, можна проводити випробування. При включенні, двигун може обертатися не в ту сторону - це вирішується перепайкой полюсів, тобто міняємо місцями струмопровідні дроти.
Все працює, все літає!
