І сьогодні, незважаючи на появу нових будівельних матеріалів, і технологій, звичайна дошка з - як і раніше залишається одним з найбільш затребуваних підлогових покриттів на дачі і приватному будинку. Одні споживачі цінують її за екологічну чистоту, інші - за теплоізоляційні властивості, треті - за високу зносостійкість в порівнянні з естетично більш досконалими підлоговими матеріалами. Звичайна соснова або ялинова дошка поєднує в собі в оптимальним пропорціях всі необхідні фізико-механічні властивості і надійні якісні характеристики.
Яким має бути покриття для підлоги в будинку, щоб людина відчувала себе комфортно? Це питання буде актуальне до тих пір, поки су простує домашнє вогнище. Ймовірно, ще в епоху неоліту молода сім'я всерйоз обговорювала, ніж вкрити підлогу своєї маленької затишної печери - шкурою шаблезубого тигра, свіжим сіном або ялиновим гіллям. Йшов в асортимент будівельних матеріалів увійшли камінь, глина, дерево і ін. Кожен з них мав свої переваги і недоліки - функціональні, естетичні, географічної доступності, нарешті. Але після того як людина навчилася виробляти з колод дошки, деревина зайняла лідируюче місце серед дешевих, доступних і красивих підлогових покриттів.
У профіль і анфас
У пристрої різних підлогових систем є щось спільне. Так, будь-яка підлога складається з підстави, покриття і прошарку між ними.
Підстава - це частина підлоги, що передає навантаження на міжповерхове або цокольне перекриття. Матеріал підстави може бути різним - бетонним, земляним, дощатим і т. Д. Покриття є верхнім елементом голи, які працюють на стирання в процесі експлуатації. Саме тому технічна еволюція матеріалів, використовуваних для покриття дзига, йшла по шляху збільшення їх зносостійкості. Так з'явилися особливо міцні кам'яні покриття, керамічна плитка, ламінат та ін.
Прошарок - це проміжні шар, що виконує функцію кріплення покриття до основи. Крім того, як правило, саме прошарок відповідає за звуко - і теплоізоляцію конструкції в цілому. Тому іноді її ще називають підстилаючих шаром.
Основні вимоги, що пред'являються до добротного підлозі, полягають в наступному: він повинен мати естетичний вигляд, мало що змінюється в процесі експлуатації, високу механічну міцність, бути теплим, не слизьким, гладким і при ходьбі досить добре потощать звуки. Крім того, будь-які підлоги повинні мати водонепроникність і легко піддаватися ремонту.
Конструктивні вузли та елементи
Дощаті підлоги роблять або одношаровими, або багатошаровими. Одношарові підлоги являють собою конструкцію, що складається з дощок з пазами і гребенями, розташованими по їх довжині. Товщина дощок складає, як правило, 28 або 36 мм. Дошки укладають по лагам, які повинні спиратися на балки перекриття. Деякі майстри не обтяжують себе виготовленням дощок з пазами і гребенями. Торці їх дощок мають простий вертикальний профіль. Однак - голота на вигадки хитра, - фрезеруя дошки, майстри злегка піднімають один її край над площиною робочого столу, що призводить до появи непрямого кута на торцях. Якщо такі дошки класти на лаги широкої пластью вгору, то при стисканні дві сусідні дошки гуртуються практично ідеально. Кутові кромки сусідніх дощок злегка деформуються, що призводить до повного зникнення будь-яких щілин.
Двошарові підлоги складаються з дощок лицьового покриття, настилаємо по дошках чорного статі. Чорна підлога може бути зроблений зі звичайної шелевкі або простих некондиційних дощок, покладених безпосередньо на лаги і балки. Ширина дощок лицьового покриття може коливатися від 74 до 144 мм.
З обмежень можна відзначити таке: в житлових приміщеннях неприпустимі підлоги з деревини липи і тополі.
Вологість дерев'яних дощок під час настилу не повинна перевищувати 12%, а шорсткість лицьових поверхонь не може бути нижче шостого класу. Втім, після закінчення робіт з настилу статі завжди є можливість отциклевать, а потім і відшліфувати його.
Лаги, на які укладають дошки, роблять з нефрезеровані брусів здорової деревини хвойних і м'яких листяних порід. По крайках бруси можуть мати обзел, проте він обов'язково повинен бути очищений від кори. Вологість лагов і підкладок не повинна перевищувати 18%, а, крім того, вони обов'язково повинні бути оброблені антисептиком.
Лаги для монтажу на плитах перекриття роблять товщиною приблизно 40 мм, а шириною 80-100 мм. Лаги, що опираються на стовпчики на грунті або на балки перекриття, роблять товщиною 40-50 мм і шириною 100-120 мм. Відстань між лагами може коливатися в межах 30-60 см.
Ширина дерев'яних звукоізоляційних прокладок, які укладають по стовпчиках, по лагам, в підлогах на грунті, повинна бути 100-150 мм, довжина - 200-250 мм, а товщина не менше 25 мм.
Дошки підлоги кладуть на лаги зі звукоізоляційними прокладками, якщо підстава є залізобетонним перекриттям, або на лаги, прокладки та цегляні або бетонні стовпчики. Щоб уникнути просочування вологи з ґрунту між прокладкою і цегляними стовпчиками необхідно укласти Влагоізоляціонний матеріал так, щоб його краю виступали з-під прокладок на 30-40 мм, загинаючи вгору, і згодом закріпити його до крайок прокладок цвяхами.
Звукоізоляційні прокладки виготовляють з мінераловатних плит, скловолокнистих листів, м'яких ДВП і інших матеріалів. Їх кладуть рік лаги голосами, довжина яких повинна бути дорівнює довжині самих лаг. Простір між лагами також заповнюють ізоляційним матеріалом - шлаком, сухим піском, керамзитом і ін.
Цегляні стовпчики для голів на грунті можуть бути складені з звичайного червоної цегли на цементному розчині марки 25. Силікатна цегла використовувати не рекомендують - з огляду на його сильного зволоження.
Перед початком робіт все сміття з перекриттів або підпільного простору потрібно прибрати, а дошки нарізати по заданому розміру в потрібній кількості. Бажано, щоб кожна дошка мала по своїй довгій кромці паз і гребінь.
При укладанні на залізобетонних перекриттях лаги вирівнюють, насипаючи мінімальний шар піску під звукоізоляційні прокладки. Підбивати дерев'яні клини під звукоізоляційні прокладки з метою їх вирівнювання можна. Висота підпільного простору підлог на грунті може досягати 250 мм.
У тих приміщеннях, в яких люди рухаються в певних напрямках, - в коридорах і т. П. - лаги укладають поперек проходу з тим, щоб дошки голи розташовувалися у напрямку руху. У житлових же кімнатах лаги потрібно розташовувати поперек променів світла, що падають з вікон. У цьому випадку світло не зможе підкреслити неминучі нерівності дощок підлоги.
Укладають підлогові дошки двома способами: паркетним і за допомогою затискачів.
Чорна підлога - може бути зроблений зі звичайної шелевкі або простих некондиційних дощок, покладених безпосередньо на лаги і балки. Як травило, повинен перекриватися зверху ще одним лицьовим нагольной покриттям донятим, пластиковим або яким-небудь іншим.
Обзол - округлений торець із залишками кори. Дошки, які використовуються в будівництві для чорнових робіт, можуть мати обзел, але його потрібно обов'язково очистити від кори.
Пласть - широка сторожа дошки.
Добійник - столярно-теслярський інструмент, який представляє собою керн з начебто спиляні кінцем. Використовується для добивання, утапливания капелюшків цвяхів в деревину.
Галтель - плінтус, що має в бічній проекції форму рівнобедреного трикутника.
Настил впала паркетним способом
Назва цього способу не пов'язано зі звичним для нас зовнішнім виглядом паркету - "ялинкою", "палубою" або квадратами. Мається на увазі по черзі-послідовне закріплення кожної наступної дошки покриття. Так, як це робиться з клепками паркету. Укладають дошки підлоги перпендикулярно лагам в один шар, поєднуючи їх між собою в паз і гребінь.
На відстані 10 - 25 мм від стіни необхідно укласти першу дошку пазом до стіни. Виконати це можна, розмістивши дерев'яні калібрувальні прокладки заданої товщини між стіною і дошкою, а згодом знявши їх. Потім у внутрішній кут гребеня проти кожної лаги під кутом потрібно забити цвях, який зафіксує дошку на лагу. Якщо ж ви вибрали відкрите кріплення дощок цвяхами, їх під нахилом забивають в пласть дошки.
Довжину цвяхів підбирають відповідно до товщини настилаємо дощок - як правило, вона становить 2-2,5 товщини дошки. Наприклад, якщо дошки підлоги мають товщину 28 мм, кріпити їх до лагам потрібно цвяхами довжиною 60-70 мм. Якщо ж товщина дошки 36 мм, цвяхи беруть довжиною 80-90 мм. Капелюшки цвяхів при забиванні утаплівают добойником, при цьому не має значення, розташовані вони в кутку гребеня або на пласті дошки.
Після фіксації першої дошки до неї впритул присувають другу, яку насаджують пазом на гребінь першої. Б'ючи еластичним поліуретановим молотком (або через дерев'яну прокладку звичайним) по другій дошці, необхідно домогтися щільного прилягання дощок. Зазори між ними можливі до 1 мм і то лише в окремих місцях. Після якісного згуртовування дощок їх фіксують цвяхами, які забивають або в пласть дошки, або в кут гребеня, починаючи з крайньої лаги.
Укладання дощок за допомогою затискачів
Описаний вище спосіб настилу підлог дає відмінну якість, однак, він занадто повільний. Якщо необхідно укласти підлогу в короткі терміни, застосовують стискання. Цей спосіб дозволяє об'єднувати відразу кілька дощок. В цьому випадку кріплення кожної дошки до лагам можна здійснити, забиваючи цвяхи в кути гребенів, їх вбивають тільки в пласть дошки.
Для згуртовування дощок підлоги застосовують стискання різних типів: будівельну скобу, стиск-скобу Смолякова, сжим клиновий з рухливою скобою або важільно-зубчастий. У всіх випадках використовують дерев'яні клини, товщина яких повинна бути дорівнює товщині підлоги дошки, а конусність - 15-20 °. З двох використовуваних клинів один є прокладним, а інший робочим. Прокладочний клин повинен бути щільно притиснутий до торця дошки, робочий ж вставляється між прокладним клином і скобою. Прокладочний клин може бути виготовлений з будь-якої низькою деревини, тоді як робітник - тільки ізтвердих порід: берези, дуба. Інакше при забиванні молотком його торець швидко разлохматітся і втратить робочі якості.
З огляду на те, що клини при стисканні можуть деформувати гребінь дошки, після чого він вже не зможе увійти в наступний паз, дошки при укладанні їх методом стискання кладуть назовні не гребенем, а пазом.
Згуртовують дошки наступним чином. Для стислості ми викладемо тут найпростіший спосіб - із застосуванням будівельних скоб, сжим-дужку Смолякова і стискання з рухомою скобою. Скоба Смолякова відрізняється від звичайної трьома гострими кінцями, два з яких утворюють зручний упор для клинів.
Після укладання біля стіни першої дошки і кріплення її до лагам поруч з нею кладуть 10-15 дощок, згуртовуючи їх так, щоб гребені увійшли в пази. Після цього на лагах ставлять скоби - на такій відстані від кромки останньої дошки, щоб можна було встановити клини вузькою частиною. Ущільнення проводять не менше як двома, а дошки довжиною понад 4 м - трьома стисками. Встановивши всі стискання і клини, переходячи від одного стискання до іншого, в кілька прийомів молотком забивають клини. Роблять це до тих пір, поки дошки не з'єднаються між собою щільно, без зазорів. Після згуртовування дощок в їх пласть під кутом забивають цвяхи, капелюшки яких потім утаплівают добойником, а скоби переставляють на лагах для наступного етапу згуртовування.
Для деяких майстрів в приватному будівництві застосування скоб (рухомих або стаціонарних) може здатися занадто складним прийомом. В цьому випадку сплачіваніе дощок роблять, що називається, дідівським методом за допомогою звичайного брухту, встромляючи його гострий кінець в лагу. Але в цьому випадку для здійснення операції будуть потрібні, як мінімум, дві людини. Один повинен підтискати ломом дошки, а інший фіксувати їх цвяхами.
Косметика для дощатої підлоги
Циклювати підлогу необов'язково, якщо поверхня ваших дощок була високого класу. Досить відшліфувати його. Однак циклювання в деяких випадках необхідна не тільки для чистоти лицьової поверхні підлоги, але і для вирівнювання підлогового покриття, своєрідного приведення його до спільного знаменника. Виробляти її рекомендують не вздовж деревних волокон і не поперек їх. Ріжуча кромка цикли або скла повинна зрізати волокна навскіс.
Шліфування можна робити декількома видами шлифмашин. Для самої грубої, чорновий первинної обробки найбільше підійде стрічково-шліфувальна машина. У кутах і інших важкодоступних місцях найзручніше використовувати спеціальну кутову шліфувальну машину. Однак в деяких місцях навіть вона не зможе обробити всю поверхню, в цих випадках вам доведеться шліфувати вручну. Остаточну, чистову обробку поверхні підлоги відмінно зробить дискова шліфувальна машина.
Приступаючи до шліфування, уважно огляньте місця, де цвяхи увійшли в пласть дощок. Чи не втоплені належним чином головки становлять загрозу для насадок шліфувального інструменту.
Кожен етап шліфування виробляють наждаковим покриттям з певною зернистістю. Починають процес, використовуючи шліфувальну насадку з розміром зерна Р 30, а закінчують насадкою з розміром зерна Р 120.
При чорнової шліфування інструмент повинен бути спрямований під пряним кутом до деревини. Другий етап шліфування потрібно проводити, направляючи інструмент перпендикулярно ходу першого. Не можна залишатися довго на одному місці при включеній шліфувальні машини, інакше вона продряпайте на підлозі глибокі борозенки. Проходячи шлифмашиной смугу за смугою, стежте, щоб нахлест смуг не перевищував 2-3 см. Послідовно збільшуючи зернистість наждачного матеріалу від етапу до етапу, намагайтеся не переступати більш ніж через 20-30 одиниць зернистості, інакше це призведе до втрати якості шліфованої поверхні.
На фінальному етапі шліфування бажано використовувати в якості насадок для електроінструменту абразивні круги із зерном 120 або 150. Так можна буде прибрати грубі сліди, неминуче з'явилися в результаті чорновий шліфування.
Шліфування може вважатися якісною, якщо середня товщина шару деревини, знятого з поверхні підлоги, не перевищує 1 мм.
У комплект дискової шліфувальні машини, як правило, входять не тільки змінні диски з різною зернистістю, а й спеціальний диск для полірування. Якщо ви застосуєте його на останньому етапі обробки дощок, розкритий лаком підлогу придбає шовковистого блиску. Лакування підлоги, по-перше, додасть деревині більш привабливий вигляд, а по-друге, захистить її поверхню від проникнення вологи і механічних пошкоджень. Перед початком роботи необхідно уважно оглянути відшліфовану поверхню підлоги. Лак обов'язково виявить майже непомітні на перший погляд подряпини. Тому краще прибрати їх вчасно.
Перед нанесенням захисного покриття необхідно очистити приміщення від пилу і залишків стружки. Якщо ви вирішили змінити колір деревини, обробіть її морилкою. Однак від цього піднімуться дрібні волокна, а тому поверхня доведеться ще раз обробити шлифмашиной з тонким абразивом і, природно, ретельно пропилососити. Розкривати підлогу лаком потрібно відразу ж після закінчення шліфування, в той же день.
Зазвичай лак наносять в два-три шари. Наступний шар потрібно наносити на попередній тільки після його остаточного висихання. Якщо ви хочете досягти особливо хороших результатів, кожен шар після висихання потрібно обробити дискової шлифмашиной, використовуючи наждачное покриття з останнім номером зернистості. І перед кожним наступним розкриттям підлогу необхідно обов'язково пропилососити,
Вінець укладання - плінтус
Після висихання лаку по всьому периметру підлоги необхідно встановити плінтуса або галтелі, щоб приховати зазор між стіною і підлогою. Звичайно, можна поставити пластикові плінтуса. Однак якщо вже все підлогове покриття у вас дерев'яне, краще використовувати і сполучні аксесуари з масиву деревини хвойних або листяних порід. Вони не тільки будуть надійно захищати стіни при чищенні статі, але і додадуть цілісність і декоративну завершеність покриттю. Як правило, плінтуса повинні мати висоту 6-Ю см і товщину 2,5-4 см. Прибивають їх або до заздалегідь закладеним в стіни пробках, або безпосередньо до настилу.
Будівництво та ремонт