Чи потрібен взагалі паробар'єр або гидробарьер?
В процесі експлуатації будь-якого будинку (споруди), незалежно від його призначення, під покрівлею і на стінах може іноді утворюватися конденсат небажаний, який з часом починає руйнувати дерев'яні елементи конструкцій (балки перекриття і кроквяні ноги з латами), а також значно (іноді на 100%) зменшує властивості теплоізолюючих матеріалів.
Причин освіти «не самою потрібною води» або конденсату може бути кілька, але основними з оних є всього дві:
- попадання холодного повітря в тепле приміщення - це раз. Згідно з тими ж горезвісним законам фізики, при контакті холодного потоку і теплою поверхні призводить до чого? Звичайно, до утворення конденсату;
- поступове просочування через дефекти покрівлі атмосферної вологи з вулиці.
Найбільш часто такі процеси виникають як раз під дахом будівлі та можуть бути непомітні з боку. Використовуючи додаткові засоби захисту можна спробувати звести до нуля негативні впливи вологи на теплоізоляцію і дерев'яну конструкцію.
Величезну роль в цій сфері представляють підпокрівельні плівки. які прийнято називати гідро і пароізоляцією. Так чи потрібен нам паробар'єр? Цим тривіальним питанням задаються майже всі власники приватних (або інших) земельних ділянок перед початком зведення власних будинків (дач) або в народі - котеджів.
Пароізоляція. Що таке паробар'єр?
Армований паробар'єр є мембранну плівку, що складається з трьох основних шарів - поліпропіленової основи (армування). на яку по обидва боки нанесено поліетиленове волокно (наприклад: всім відома ЮТАФОЛ Н110 з паропропускаемостью 0,9 г / м2. Є тришарові пароізоляційні мембрани з поліпропілену без армування (наприклад: FLEXOTEX Standard 90 з паропропускаемостью 4.5 г / м2 на добу) або мембрани з ефектом відображення інфрачервоного випромінювання, що складаються з лавсану (ПЕТФ) з алюмінієвою фольгою і поліпропілену (наприклад: Ізолтекс ФС паронепроникним) і двошарові поліпропіленові мембрани і плівки (наприклад: Ізолтекс В, с, Д паронепроникні, або FLEXOTEX Magnum 110 з аропроніцаемостью 23 г / м2 на добу, FLEXOTEX Спанбел З з паропроніцаемостью10 г / м2 на добу, FLEXOTEX Crossarm 90 з паропроникністю 28 г / м2 на добу, FLEXOTEX D65 з паропроникністю 32 г / м2 на добу, FLEXOTEX Basic 70 з паропроникністю 20 г / м2 на добу, FLEXOTEX B50 з паропроникністю 29 г / м2 на добу
Основне призначення будь-парозахисту - захист внутрішнього шару теплоізоляційного матеріалу (утеплювача) від пара і конденсату.
Плівка випускається в рулонах і має різну щільність, від величини якої істотно залежать властивості матеріалу. Цифра в маркуванні якраз і позначає щільність мембрани. Існує кілька виробників мембранної плівки, серед яких є як вітчизняні, так і іноземні фірми, або ж виробники вітчизняні, а заводи по виробництву знаходяться за кордоном - живий приклад, торгова марка FLEXOTEX, виробничі потужності знаходяться в Білорусі, Росії, і Польщі.
Як кріпити, яким боком укладати парозахисної плівку (мембрану)? Процес монтажу - основні кроки
Мембрана може укладатися як уздовж ізоляційного матеріалу так і поперек його - принципового значення абсолютно немає. Яким боком укладати паробар'єр - залежить від його виду, про що буде сказано в інструкції по монтажу на кожній плівці (деякі виробники інструкцію друкують прямо на етикетці рулону, а у деяких інструкції доводиться пошукати у всесвітній мережі).
Основні нюанси і поради як кріпити паробар'єр наступні:
- кріпити матеріал до дерев'яних елементів покрівлі варто за допомогою будівельного степлера або оцинкованих цвяхів з широкою плоскою головкою;
- монтаж виробляти з легким натягом плівки (допускається провисання 1-2 сантиметри без дотику з утеплювачем);
- мембрана монтується внахлест. Його величину можна визначити за спеціальною маркувальної смузі, нанесеної приблизно на відстані 10 сантиметрів від краю;
- всі стики герметизуються спеціальною стрічкою з клеїть основою, бажано двосторонньої (наприклад: Flexotex Butyl - бутилова стрічка або Flexotex VB - на основі спанбонду);
- навіть знаходиться в запечатаних рулонах матеріал може бути частково пошкоджений. Герметизація всіх отворів за допомогою скотча-стрічки з клейовий поверхнею з бутилкаучуку (наприклад FLEXOTEX ТПЛ) є обов'язковим для підтримки цілісності всього парозахисної бар'єру. Однак прогресуючі технології з часів створення підпокрівельних плівок не стояли на місці і сьогоднішні акрилові клейові склади ні в якому разі не поступаються у властивостях Бутилкаучук, а в деяких випадках і перевершують їх, використовуючи технології самозатеканія і самозаліпанія клейового шару, ніколи не старіють, мають 6 ти місячну захист від УФ-випромінювання;
- додатково, якщо дозволяють особливості конструкції, зверху на стиках закріплюються дерев'яні бруски, які утворюють додатковий каркас-обрешітку між плівкою-пароізоляцією і оздоблювальними матеріалами (гіпсокартон, дерев'яна обшивка, вологостійкий ДСП, ОСБ плити, стекломагніевие листи і т.д.) Зазор між ними можна використовувати для прокладки прихованих проводок і інших комунікацій.
Деякі виробники пояснюють, яким боком укладати паробар'єр (приклад: антиконденсатна мембрана FLEXOTEX Magnum 110, на яку нанесено шар нетканого матеріалу, що забезпечує захист від конденсату (краплеутворення) на поверхні мембрани, особливо цей варіант мембрани популярний в вертикальних конструкціях, коли конденсат може скочуватися і збиратися в нижній частині конструкції і приводити до небажаних ефектів) і навіть малюють яскраву лінію або свій логотип на рулоні і детально акцентують на цьому увагу Як правило, маркир ованная сторона укладається у напрямку до утеплювача, тільки фольговані мембрани завжди монтуються алюмінієвим рефлектором назовні, тобто «дзеркалом» від утеплювача.
Мембранна гідроізоляція або гидробарьер. Чим відрізняється від паробарьера
Плівка для гідроізоляції має схожу структуру з паробарьером, але з одним принциповою відмінністю - всередині мембрани існує маса мікроскопічних отворів у формі конуса, які дають можливість вільно виходити назовні пару і не дозволяють воді просочуватися всередину, щоб зрозуміти сенс конусних отворів, треба уявити молекулу води і отвір, яке з вузького боку конуса менше розміру цієї молекули, тобто через нього з цього боку волога не проникає (якщо грубо, то «ефект намети» не забарився - дощ в намет не проникає, про вона «дихає»).
Основна функція гідроізоляції це захист утеплювача і конструкції даху:
1. Від вологи при монтажних роботах на покрівлі і фасаді;
2. Від вологи, яка проникає з допомогою вітру під покриття у вигляді снігу або дощу (задування під коньковие, торцеві, карнизні елементи, а також в зазори між штучними покрівельними матеріалами);
3. Від конденсату, що утворюється під покрівельним або стінових покриттям;
4. Від вологи у випадках тимчасового пошкодження покрівельного або стінового покриття, а також відведення вологи з зони теплоізоляції назовні.
Також як і пароізоляція, ці плівки мають в основі полімерне Армувальна волокно, покрите з обох сторін поліетиленовими або поліпропіленовими мембранними шарами або ж без оного армуючого волокна. До речі Армувальна волокно не завжди є показником більш міцною на розрив плівки - наприклад: плівка Ютафол Д110 стандарт (з армуванням) має показник міцності на розрив 220 Н / 5 см, а FLEXOTEX Спанбел С (без армування, щільність однакова 110 г / см2) - 274 Н / 5 см, посилена FLEXOTEX Crossarm90 при щільності 80 г / см2 (без армування) взагалі має показник на розрив не менше 680 Н / 5 см (!). Ну і Ізолтекс Д з щільністю 100 гр / м2 (теж без армування) розірвати практично неможливо - 1200 Н / 5 см (.) Призначення гідробар'єра - захист від вологи дерев'яних елементів перекриття і перешкоджання проникненню в горищний простір пилу, вологи та інших забруднень зовні.
Матеріал також випускається в рулонах і володіє різними характеристиками в залежності від щільності і розміру осередків мембрани. Існують плівки з самоклеючі краєм, який полегшує процес монтажу ізолятора.
Як правильно стелити гидробарьер
Сам процес установки не є складним і не вимагає великої кількості часу і спеціалізованих знань і навичок в галузі будівництва. Достатньо лише дотримуватися стандартних правил безпеки, адже роботи проводяться зовні даху, підготувати молоток і оцинковані цвяхи або мати будівельний степлер.
Перш ніж приступити до монтажу, слід врахувати деякі нюанси як правильно стелити гидробарьер:
- вибір сторони. Практично всі виробники на одну сторону наносять яскраву смужку або свій логотип - саме ця поверхня повинна бути лицьовій. Іноді, при відсутності маркованої смуги, слід спиратися на інше правило - варіант розмотування рулону: як він розмотується, так і стелиться. У разі монтажу плівки неправильної стороною, її властивості звернуться проти власника будинку - вона буде вільно пропускати воду, пил і бруд, надійно утримуючи конденсат і пар всередині горищного простору, поступово руйнуючи дерев'яні елементи конструкції і теплоізоляцію;
- монтаж проводиться рядами внахлест від ската до коника даху. Ширина нахлеста близько 10 сантиметрів. Деякі виробники плівок вказують, як і в випадку з паробарьером всі стики проклеювати спеціальною стрічкою-скотчем, а там, де це неможливо - використовувати герметик, це правило не догма, а додатковий захист від непередбачених випадків, цим нехтують часто через монтажу покрівельних матеріалів не повинна відразу після установки гідробар'єрних плівки, коли на плівку може «завалитися» вся сила природи - від ураганного вітру з дощем або снігом, до найсильніших морозів з різкою відлигою - який скотч або герметик зможуть витримати анную навантаження в підвішеному стані, а деякі види скотчей стоять аж ніяк недешево, до речі простим способом можна випробувати в домашніх умовах куплений скотч: шматок плівки (приблизний розмір в полліста А4) розрізаємо навпіл, імітуючи нахлест двох рядів, склеюємо скотчем зі звичайним натиском (це важливо , тому як сильний натиск Ви навряд чи зможете застосувати на монтажі в реальних умовах), чекаємо 24 години для затвердіння клею (полімеризація), занурюємо зразок в стакан з водою холодною, чекаємо ще години 3-4, після заморожуємо в морозильній камері часо в 10, дістаємо і пробуємо після роз'єднати два відрізки, якщо, звичайно, вони самі після все не роз'єдналися. Якщо прикладається сила для роз'єднання зразків невелика або не знадобилася взагалі, значить скотч цей використовувати не варто, а якщо вам потрібні були значні зусилля, то варто придивитися до такого скотчу, але треба розуміти, що проведені «досліди» не можна вважати повними і потрібно набагато більше часу для перевірки властивостей;
- після монтажу гідробар'єру, поверх встановлюється решетування, яка і буде служити основою для черепиці, шиферу, Ондулін, металочерепиці, профнастилу або простих оцинкованих листів.
Гідроізоляція та пароізоляція покрівель та інших систем в будинках на сьогоднішній день є однією з основних складових так званого "покрівельного пирога", і необхідна для захисту дерев'яних перекриттів і теплоізоляційних матеріалів від пара і конденсату. Ізоляція такого плану незамінна для будь-якого виду "теплою" даху (фасаду, горища) будь-якої будівлі незалежно від призначення (житлове, адміністративне, або виробниче)
Відмінності гідробар'єру від паробарьера існують, незважаючи на те, що обидва матеріали застосовують для захисту споруд від зайвої вологи. Незважаючи на схожість складу і основних властивостей, різниця паробарьера і гідробар'єру залишається істотною - перший тип матеріалу призначений для роботи під дахом і утеплювачем, а другий - навпаки, перед утеплюючими плитами.
Незважаючи на запевнення деяких виробників, що їх гідроізоляційна мембрана володіє додатково властивостями паробарьера, професійні будівельники настійно рекомендують використовувати обидва матеріали при зведенні покрівлі. Крім ізоляції дахів, матеріали використовуються для стін (гідроізоляція зовні фасаду, паробар'єр всередині). Принцип монтажу та особливості характерні для будь-якого типу ізоляційного матеріалу.
Установка паро і гідрозахисту сьогодні вже не данина моді, а необхідність, яка дозволить істотно продовжити термін служби будівлі і створити комфортну атмосферу всередині будинку.