вирощування дині
Вирощувати дині можна на всій території Росії. Тільки для холодних районів країни, необхідно застосовувати спеціальні агропріеми, а також використовувати особливо скоростиглі сорти. З цього, займатися баштанництвом, це не просто дивацтво. Давайте поговоримо про, вузлових питаннях присадибної баштанництва.
вибір сорту
Варто зауважити відразу, що в наявних тут експериментальних даних, не вистачає інформації, для того щоб відповісти на питання, чого очікувати, від тієї чи іншої місцевості. Кілька нових сортів баштанних культур, наприклад, були виведені на південних селекційних станціях, і не були випробувані в інших, північних областях, тільки завдяки любителям, вдалося з'ясувати, що вони все, таки, зможуть рости в цих умовах. Для того, щоб було з чого вибирати, любителю-баштанниками, необхідно пробувати різні сорти. Для умов середньої смуги Росії, добре підходять такі сорти дині як: Скороспілка сибірська, Грибовська грунтова, Харківська, Рання 133, Золотинка, Золотиста, Тоболінка, Десертна, Лимонна, Криничанка. Сорти кавунів які найкраще вирощувати це: Вогник, Ярило, Харківський ранній, Голопристанський, кармін, Волгарь. Південніше лінії Курськ - Челябінськ конкурентоспроможними, також можна вважати дині: Янтар, колгоспниця, Голянка.
Обробка насіння
Хороший досвідчений баштанник, що не висіває зазвичай насіння, без попереднього протруєння в НЕ міцному розчині марганцівки, протягом 20 хв. Передпосівної матеріал, необхідно вимочувати при температурі 20 - 25 °, закутавши в щільний шар марлі, занурюючи у воду потрібно так, щоб вода, тільки злегка покривала саме насіння. Загальна тривалість намочування насіння, становить 12 годин, кожні 4-5 годин, насіння необхідно перевіряти, після чого назад опускати в воду. Для того, щоб насіння проросло, їх потрібно розсипати НЕ товстим шаром на мішковині. Коли з усіх зерен, приблизно 5% наклюнутся, можна починати сівбу. Досить корисно вважається проводити загартовування насіння, особливо в Сибіру, а також в гірських районах. Робиться це так: після того як насіння були намочені і набрякли, їх необхідно охолоджувати при температурі мінус 1 - мінус 3 °, робиться це на протязі 2-3 діб. Така процедура загартовування, підвищить стійкість рослин до низьких температур, а також помітно вплине на схожість насіння. Також, загартовані насіння рослин раніше інших утворюють жіночі квіти і раніше з'являються плоди.
вирощування розсади
Грунт в пакетах (стаканчиках), обов'язково повинна бути завжди пухкої і родючою. Найчастіше використовують дернову землю з додаванням гнойового перегною, торфу і піском, все це береться в рівних частках, також туди додається добрива: 1 ст. деревної золи, (або півсклянки вапна з чайною ложкою сірчанокислого калію) 1 ст. ложка суперфосфату на 1 відро суміші. Землю необхідно заготовити ще з осені. Насипати землю в стаканчики або пакети, необхідно на 3-4 см, нижче країв.
У випадку якщо немає вікна виходить на південну сторону, розсаді необхідно забезпечити підсвічування лампами денного світла, які повинні світити в середньому по 10-12 годин щодня. Лампу необхідно встановити на потрібній висоті, а саме 8-10 см вище, ніж рівень самого верхнього листа. Також потрібно спорудити лікоть, (для чого підійде листова сталь), за яким буде стікати зайва волога. Правильно поставлена підсвічування, не дасть розсаді в умовах теплої кімнати, витягнутися, що можливо при нестачі світла. Бувають випадки, у недосвідчених любителів, що для того щоб розсада не витягнула, поміщають її в прохолодне місце, що дуже часто призводить до сильного переохолодження кореневої системи, в результаті чого відбувається загибель самої рослини.
Вирощування в теплицях
Для вирощування подібних культур, зазвичай ставлять низькі плівкові, укриття тунельного типу, або роблять високі, висота яких до 2,3 - 2,5 м (їх називають теплицями). Але, використання низьких і високих теплиць досить сильно розрізняється. У маленьких (низьких) теплицях зазвичай ведуть культуру «врасстіл», догляд за рослинами в такій теплиці ускладнюється тим, що кожен раз необхідно знімати верхній шар плівки, а після знову натягувати. В таких умовах, щоб уникнути загущення і розвитку різних хвороб, рослини необхідно садити один від одного на відстані приблизно 1 м. При такому висаджуванні, займається велика за величиною площа грядки, на цю грядку витрачається велика кількість гною. Плівку з теплиці, необхідно знімати при першій нагоді, щоб вона не заважала, але існує досить великий ризик, переохолодити рослини в ранкові свіжі годинник. Зовсім інша справа теплиці, на «шпалёрах».
У таких теплицях, рослини висаджують в два рази ближче один до одного, ніж в описаній вище теплиці. При використанні таких теплиць, економиться земля, гній, призначений для теплих грядок. У цьому випадки і догляд за рослинами в кілька разів простіше, виробляти прищіпку можна робити без проблем. В результаті чого, піднімається врожайність з 1 метра землі в кілька разів. Досвідчені баштанники, раджу робити полегшену конструкцію каркаса, для високих теплиць, її простіше збирати з різних відходів - обрізків асбоцементних труб, а також сталевих труб, непридатного сталевого куточка (наприклад, можна взяти від старих ліжок) і алюмінієвого дроту. Гарне провітрювання для теплиці забезпечено дякую дверей і кватиркам, таким чином легко регулювати температурний режим. Таку теплицю можна при необхідності накрити двома шарами плівки, а не одним. Баштанники, зазвичай мають кілька теплиць (2-3), для того щоб чергувати культури (зазвичай баштанні або огірків з томатами). Якщо меть всього одну теплицю, то в ній обов'язково розлучаться шкідники та хвороби.
На підмосковних ділянках, при нормальних погодних умовах, можна зібрати відмінний урожай баштанних, і для цього не обов'язково мати утеплені грядки, а звичайні плівкові. А, якщо використовувати теплі гряди, під які покладена будь-яка органіка, будь то гній або торішня бадилля і трава, хороший урожай гарантований садівникові в будь-літо. Невеликого розміру, аматорські теплиці розміром 4-10 м2, вимагають зовсім невелика кількість гною. тепла гряда робиться так: знімається верхній родючий шар гряди, (приблизно 15-20 см), забирається в сторону. На місце, що звільнилося кладеться розігрітий гній. Для розігріву гною, роблять перебивання, натрясают, роблячи пухкі купи, висота яких приблизно 2 м. Через 3-4 дні, гній в купах починає розігріватися. У випадки, якщо після перебивки гній залишився холодним, його необхідно зволожити гарячою водою, покладе в середину купи розжарені камені, якщо, таких, немає, можна покласти кому негашеного вапна. Зігрітий гній, необхідно ще раз перебити за допомогою вил, щоб температура була в купи рівномірна (не нижче 60 °). Як тільки гній починає виділяти сильний запах (аміак), значить він готовий для закладання в гряди, укладати його необхідно товщиною не менше 30 см. Через 3-4 дні, в грядках гній розігріється, далі його потрібно посипати вапном -пушонкой (1 кг на 2 м2), після чого можна укладати ґрунтову суміш, шар якої близько 20-25 см. для цього добре підходить дерено земля з додаванням перегною, торфу і піску.
Посадка і догляд
Багато баштанники-любителі садять розсаду таким чином, щоб стебла рослини перебували вище поливної ямки, а були вище, як би на горбку, який оточений кільцевої, поливної борозною. Догляд за рослинами у любителів, зазвичай полягає в прищіпку, запиленні, підв'язці батогів і плодів, в поливі і підгодівлі. Для прискорення появи жіночих квітів, необхідно посилити ріст пагонів з боків. Щоб це зробити, потрібно прищипнуть основну батіг над 5-8 листом, а ось пагони бічні слід прищипнути над другим-третім листом вище зав'язі, зайві зав'язі слід видалити, так як користі від них не буде, а ось рослина вони здатні виснажувати. На кущі повинно залишитися не більше 3-5 зав'язей. У відсутності справжніх комах, а саме бджіл, рослини необхідно запилювати штучним способом. Без штучного запилення неможливо обійтися при отриманні чистосортних насіння. Щоб уникнути випадкового пере запилення при отриманні чистосортних насіння, квітки необхідно прикривати ватою. Слід уникати перезволоження грунту, полив краще робити теплою водою не нижче 22-25 °. Так як, якщо полити рослини холодною водою, воно припинить своє зростання, може захворіти кореневою гниллю, що в свою чергу призведе до загибелі.
Поливати більш прохолодною водою, можна тільки після того як встановиться досить тепла погода. Полив найкраще робити вранці, щоб до вечора земля досить добре прогрілася, а ось в жарку погоду, поливати краще ввечері. У період масового цвітіння, в той час як на рослині утворюються здебільшого чоловічих квітів, полив слід різко скоротити, приблизно на 3-5 днів. Завдяки підсушування грунту, а також повітря за допомогою інтенсивного провітрювання теплиці, швидше з'являться жіночі квіти. При перших зав'язях, полив слід збільшити. Підживлення слід чергувати гноївкою (1:10) і сечовиною. Обов'язково потрібно проводити полив рожевим розчином марганцівки. Згодом у любителів баштанниками, з'являться навички у визначенні стиглості плодів, виходячи тільки з малюнка на плоді, кольору і всихання плодоніжки. Деякі баштанники навмисно дозволяють перезреть плодам, щоб отримати після повноцінний насіннєвий матеріал. Але, для цього, необхідно мати 100% впевненість, що не відбулося перехресне запилення, щоб насіння зберегли свою чистосортною.
Шкідники і хвороби
Обов'язково слід проводити профілактичні заходи, щоб за раніше попередити появи шкідників і хвороби. Утримувати в чистоті потрібно не тільки теплицю, а й прилеглих до неї територію, перед дверима в теплицю, слід покласти килимок, зроблений їх тирси, який необхідно регулярно зволожувати розчином формаліну, хлорного вапна, або кухонної солі. Також, слід завести якийсь спец комплект одягу і ручного інвентарю, але перед тим як почати сезон робіт, їх необхідно дезінфікувати 5% -ним розчином марганцівки, для цієї мети також підійде 2% -ний розчин формаліну. Знезаражувати слід також каркас теплиці і плівку, яка була вже у використанні. Уражені, відмерлі листя і пагони, слід збирати в окрему тару, добре протравить хлорним вапном, після чого слід їх спалити.