Якщо розглядати будівництво дерев'яного будинку з точки зору установки дверей і вікон, то абсолютно все одно з чого він збирається: з колоди, бруса, оциліндрованих колод - принципи одні і ті ж. Існує два варіанти установки - перший варіант передбачає установку в дверний проріз обсадних бруска, другий - установку обсад з бруса.
Розглянемо послідовність робіт при установці обсадних бруска.
Випилюється ланцюговою пилою проріз під двері або вікно таким чином, щоб захопити половину верхнього і нижнього колоди (рис.1). Розмітку робимо виключно за допомогою схилу або лазерного рівня, так як точності будівельного рівня недостатньо.
У торці стіни отвору вибирається паз шириною 50мм. і глибиною 48-50мм. (Рис.2 і штрихова лінія на рис.1). Цей паз можна вибрати за допомогою ланцюгових пилок циркулярної пилки, але ще краще використовувати фрезер. Зверху і знизу паз добирається вручну долотом і стамескою. У паз забиваємо брусок 50х50мм.
Якщо зруб свіжої рубки, то довжина бруска повинна бути на 5 см. менше довжини паза, якщо зруб вже сів, то на 2см. (Рис.3).
Якщо зруб ставити під усадку, то можна було б цим поки і обмежитися. Так, одного бруска для зрубу досить, але якщо будинок з бруса або з оциліндровки, то изгибающие і скручують сили настільки великі, що міцності бруска може не вистачити. Що може вийти добре показано у відомій статті «Підступна оцилиндровка». У більшості случаевк до бруска відразу підшивається цвяхами або краще саморізами дошка товщиною 30-50мм. Ширина дошки дорівнює товщині стіни, для круглого колоди і оциліндровки (рис.4), і дещо ширша, з урахуванням майбутньої обшивки, для бруса, лафіте і полулафіта. Якщо отвір в подальшому не буде обшивати, то саморізи можна втопити і в отвір вставити на клёю бужи, які потім обрізати і зашліфувати.
Деякі будівельники навіть ставлять замість дерев'яного бруска сталевий швелер.
Далі до нижньої колоди враспор прибивається дошка порога, а зверху дошка, яка формує дверний проріз (рис.5). Замість бруска з дошкою для більшої міцності можна з бруса товщиною 100мм. випиляти Т-подібний профіль (рис.6).
Встановлюємо дверну коробку.
Перед тим, як вирізати дверний проріз треба його розрахувати. Висота прорізу робиться з запасом на усадку, враховуючи, що верхнє і нижнє колоду вирізається частково, але не менше половини. Ширина отриманого отвору під дверну коробку повинна бути рівна ширині коробки + 2см. а висота дорівнює висоті коробки + 1см. Прокладки між коробкою і отвором краще зробити з фанери - вона добре розшаровується під потрібний розмір. Після установки дверної коробки зазор запінюється з боків і зверху, знизу коробка ставиться на поріг (рис.7 і рис.7а).
Для кращої герметизації дверного отвору знизу, в місці установки коробки можна зробити паз шириною 20-30мм. і глибиною 10мм. так, щоб під коробку можна було прошпріцевать піну. Зовні запінені зазор закривається обналичкой двері, а зсередини розкладкою. В отвори під капелюшки саморезов на клею забиваємо бужи, які після висихання клею обрізаємо і зашліфовивают.
Така установка дверної коробки не в свежеусобранном зрубі не впливатиме на його усадку.
Другий спосіб - установка обсад з бруса.
Починаємо знову з випилювання ланцюговою пилою дверного отвору, як і в першому випадку. Потім в торці отвору за допомогою циркулярної пилки справах шип шириною 50мм. і висотою 35-38мм. (Рис.8), зверху і знизу добирається долотом і стамескою.
Беремо брус 100х100мм. (100х150, 100х200) і посередині робимо паз шириною 50мм. і глибиною 40мм. Паз вибираємо фрезером, якщо згодом отвір дверей буде обшивати вагонкою, то зі зворотного боку від паза робиться 1-2 розвантажувальні канавки (рис.9), які потім закриються вагонкою. Довжину бруса, для свіжого зрубу, треба робити коротше висоти отвору з таким розрахунком, щоб в кінцевому підсумку зверху залишився зазор не менше 5 см. для відстояного зрубу досить мати зазор 2см. Внизу отвору робимо пази глибиною 5 мм. для фіксації обсад (рис. 10).
Зверху є два методи фіксації обсад: перший спосіб - встановлюємо враспор дошку 50х200 і кріпимо її саморізами. Другий спосіб - без цвяхів і шурупів. Для верхньої частини прорізу робиться дошка, як на малюнку (рис.11). Встановлюємо один з брусів обсад, вставляємо дошку, ставимо другий брус обсад і опускаємо верхню дошку, все, проріз готовий без єдиного цвяха і в будь-який його момент можна розібрати (рис.11).
З обсадити дверна коробка, як правило, не ставиться, а безпосередньо в ній фрезером робляться вибірки для дверного полотна (рис.12). У брусовому будинку, якщо передбачається обшивка стін вагонкою, в обсаду бажано встановити дверну коробку. Її можна поставити, як і в попередньому випадку - на піну, але краще для неї зробити в обсадити вибірки. В цьому випадку дверну коробку кріпимо з торця, тоді отвори під саморізи закриються обналичкой (рис.13).
З малюнка зрозуміло, як розрахувати ширину і висоту отвору в стіні, виходячи з товщини стіни, розмірів дверної коробки, товщини обсадних бруса і товщини вагонки.
встановлюємо вікно
Вікно встановлюється, як правило, «на піну», яка закривається обналичкой зовні і розкладкою зсередини. Якщо під вікно вирізається не більш як три колод, то брусок не встановлюється. Проріз окантовивается дошкою, причому вертикальна дошка кріпиться тільки до нижньої колоди, щоб не заважати усадки зрубу. До окантовці кріпимо вікно саморізами і Запінювати.
Ще раз нагадуючи, що розмітку отвору, і пазів в ньому обов'язково робити тільки за допомогою схилу або лазерного рівня, так як точність будівельного рівня недостатня.
Що робити, якщо отвір випиляли, брусок не поставили, і за рік стіну повело.
Припустимо, що вам поставили зруб, зробили прорізи під двері, але нічим їх не закріпили. Минув час, колоди висохли, але при цьому їх повело (рис. 14). Особливо турбуватися не варто - все можна виправити. Для цього візьмемо брус 50-100х100-150 і довжиною 2м. Закріпимо його з увігнутої сторони стіни саморізами діаметром 6мм. і довжиною 150мм. по два самореза на колоду. У брусі обов'язково зробити отвори під саморізи діаметром 6мм. Відступаємо від краю розмітки прорізу пріблізітельно100мм. і починаємо притягувати брус зверху і знизу, переміщаючись до центру. Якщо деформовані колоди не вдалося витягнути до кінця, то дотягуємо шпилькою М12 або М14. Робимо наскрізний отвір через колоду і брус по центру колоди, вставляємо шпильку, з двох сторін товсті квадратні шайби з товстої фанери і металеві товсті шайби великого діаметру. Гайками з двох сторін притягуємо колоду до бруса і дотягуємо саморізи. Проріз стіни виходить рівним (рис. 15).
Потім закріплюємо отвір одним з двох описаних методів і знімаємо брус. В отвір від шпильки забивається дерев'яний круглий стрижень з сосни, який виглядає як сучок. Такі круглі стрижні продаються зараз у всіх будівельних магазинах і на ринках.
На завершення хочеться сказати, що зараз практично неможливо знайти тесляра, який зробить дверний проріз з обсадити з бруса. Купуйте інструмент і робіть все самі - довго, але зате потім все життя будите милуватися своєю роботою.