Перед викладом матеріалу зауважу, що ідея подібного варіанту ліфта належить аж ніяк не мені, застосовується давно і, судячи з відгуків, досить успішно. Я лише опишу свій досвід і поділюся враженнями про результати.
Необхідність ліфта виникла в зв'язку з установкою коліс 215 / 75R15 на диски з вильотом 30 мм. Ці коліщатка трохи затирали в поворотах про передній край арок (видозміна підкрилки за допомогою фена ситуацію поліпшило, але не до кінця). Зупинився на наступному варіанті:
- задня підвіска - збільшені (на 30-35 мм) гумові проставки на пружини, амортизатори штатні, реактивна тяга без змін (в ідеалі і амо, і тягу бажано замінити);
- передня підвіска - установка металевих проставок різної товщини під опорну чашку пружини, проставка під верхню кульову, амортизатори штатні.
Детально на заміну проставок в задній підвісці зупинятися сенсу немає - при знятих амортизаторах і максимальному Поддомкрачиваніє пружини випадають самі, старі проставки - виколупувати.
При складанні керуватися інструкцією, тобто затягувати все тяги і амортизатори на завантаженому авто.
Підготовчі роботи по передній підвісці полягають у купівлі ущільнювачів (не знаю, як правильно назвати) шайб для пиляків кульових опор (я поставив по 10 шт. На сторону, отримавши проставлення в 20 мм.) І замовлянь у токаря металевих проставок з розмірами і в кількості : зовнішній діаметр - 30 мм, внутрішнє відп. - 10,5 мм для всіх 8-ми деталей, висота проставок в порядку віддалення від осі нижнього важеля - 20 мм 2 шт. 17,8 мм 2 шт. 13,2 мм 2 шт. 10,7 мм 2 шт. Відповідно, потрібно прикупити чотири пари болтів М10 довше штатних на вищевказані величини (приблизно, але з запасом) і, природно, гайки, шайби і шайби Гровера до них.
Різна висота проставок дозволяє зберегти геометричне положення опорної площадки пружин, запобігаючи їх (пружин) надмірний вигин. Висота проставок обчислюється по трикутнику, де одна з вершин - це вісь нижнього важеля, один з катетів - відстань від осі важеля до окремо взятого болта кріплення опорної площадки, а інший катет - висота найвіддаленішої від осі проставки, я прийняв її 20 мм, а інші - обчислювалися пропорційно.
У мене роботи по "ліфтовка" були сполучені з оновленням всього в передній підвісці, включаючи ШРУСи, тому розібрано було практично все.
Якщо завдання полягає тільки в установці вищеописаних проставок, то процедура наступна.
- Послабити ступичні гайку, послабити гайку осі нижнього важеля, відкрутити кронштейн стабілізатора з нижнього важеля, послабити гайки кріплення опорної площадки пружини до нижнього важеля, можна також послабити кріплення нижньої кульової та нижнє кріплення амо, і зняти, ес-но, піддомкратити, колесо.
- Опустити авто, попередньо підклавши упори (дерев'яні бруски і т. П.) Під нижній важіль.
- Відкрутити нижню шарову від важеля, відкрутити болт кріплення амо до нижнього важеля.
- Піднімати авто, попередньо вивівши нижню шарову з-під важеля, при цьому дотримуватися всі
запобіжні заходи при вивільненні пружини (після зняття пружини бажано оглянути стан верхньої - гумовою і нижньої - пластмасової проставок пружини і, швидше за все, замінити їх).
- Відкрутити і зняти опорну площадку пружини.
- Болгаркою зрізати ту частину опорної площадки, яка охоплює нижній важіль:
Після "обрізання" потрібно зібрати цю площадку з проставочкамі і обрізаної частиною на важелі, за місцем вирізати пластинку 3 мм завтовшки і приварити.
Тепер з'являється "засадний" момент: якщо залишити кріплення стабілізатора до важеля в такому варіанті, як показано вище, то при максимальному ході підвіски вниз (вивішуванні колеса) і вивернувши колеса, то наконечник рульової тяги впирається в кронштейн стабілізатора, що ДУЖЕ НЕБЕЗПЕЧНО. при маневруванні в критичних ситуаціях, аж до неможливості здійснення маневру і поломки деталей рульового управління! За порад і пропозицій форумчан вималювалася (поки) два варіанти:
1. Не відрізаючи вертикальну полку кронштейна стабілізатора, висвердлити точкове зварювання кронштейна стабілізатора до опорної чашці і опустити вищевказаний кронштейн, вставивши відповідну проставлення (варіант здійснюється Raid -ом і, я сподіваюся, буде додана до цього матеріалу).
2. Перевернути кронштейн кріплення стабілізатора до опорної чашці пружини (варіант запропонований і використовується fanngorn -ом, але подробиць я на жаль не бачив).
Я зупинився на другому варіанті, тим більше, що вертикальна полку кронштейна у мене вже була обрізана, і їздив я в первісному "небезпечному" варіанті (спасибі форумчанам, за своєчасне застереження і поради). Така доопрацювання звичайно ж ускладнює первісну простоту робіт, але, як мені здається, не настільки, щоб відмовитися від подібної схеми ліфтовкі.
Спочатку були підрізані вертикальні відбортовки навколо кронштейна стабілізатора (див. Фото 015 і 034), але оскільки сама майданчик під кронштейн виявляється у вигляді пластинки (всього 3 мм), то додаткові ребра жорсткості (замість відрізаних вертикальних отбортовок) були виготовлені і приварені з тієї ж 3 мм стали:
Після цього була виявлена ще одна перешкода для наконечника рульової тяги - вертикальна поличка опорної чашки пружини в безпосередній близькості до кронштейну, яка також була підрізала на 5-7 мм (висота вертикальної полички близько 20 мм, тому подібне обрізання не страшно), результат видно частково на лівому верхньому і нижньому фото попереднього блоку. Потім потрібно невелику видозміна самого кронштейна і округлення одного з його куточків:
Остаточна зачистка і підфарбовування - бажані. Зібраний варіант:
Тепер можна повернутися до перерваних робіт.
- Важливий момент! Навіть при такому невеликому ліфті опорний майданчик наближається до зовнішній шрус настільки, що пластмасовий пильовик ШРУСа в поворотах треться об отбортовку опорної площадки (при відсутності пластмасового пильовика зазор досить великий), тому краще заздалегідь підрізати цю отбортовку на 3-4 мм на довжині 7-8 см в місці найбільшого наближення до пильовики (потім підлізти болгаркою буде дуже складно, навіть неможливо).
- Встановити проставки на подовжені болти в порядку, обумовленому вище і з відповідним зусиллям затягнути.
- Вставити верхню і нижню проставки в (я сподіваюся нові) пружини, саму пружину, потихеньку опускаючи авто, стиснути до того моменту, коли можна буде вставити нижній болт амо.
- Після цього бажано відкрутити (не до кінця) болти кріплення верхньої кульової і завести і прикрутити нижню шарову до важеля.
- Відкрутити верхню кульову і встановивши "фігурні шайбочки" (у мене по 10 шт. На сторону) і відповідні подовжені болти, закрутити кульову. Тут слід зауважити, що більш легким буде варіант з відкручуванням заздалегідь гайки пальця кульової і вийманням самої верхньої кульової з подальшим кріпленням її з проставкамі до верхнього важеля, а потім попаданням і закручуванням пальця до поворотного кулака. Готовий вигляд:
- Повернути на місце (в маточину) зовнішній ШРУС і наживити гайку.
- Поставити авто на колеса і закриття (по мануалу або у кого - як) ступичні гайку.
- Повернути на знову виготовлений місце кронштейн і гумку стабілізатора (на нижній важіль).
- Всю перераховану вище процедуру повторити з іншою частиною підвіски.
- Зайвий раз не завадить перевірити затяжку всіх задіяних різьбових елементів.
У готовому вигляді все виглядає так:
