На що звернути увагу при виборі фотоапарата
Тож почнемо!- Першим пунктом в моєму списку стоїть кількість пікселів на матриці, так як вважається що від нього залежить максимальна роздільна здатність знімка (dpi -кількість точок на дюйм) - а це його якість .Давайте спробуємо розібратися в цьому пункте.Еслі нашою метою є друк фотографій. то фотографію перед цим необхідно пріготовіть.Для друку стандартно використовується дозвіл 300dpi.Із за все, мною проштудірованого я витягла таке: -Для друку знімка форматом 10х15 см нам необхідний знімок розміром 1200х1800 точок, тобто на матриці має бути 2,2 мегапікселя; для друку знімка 13х18 сантиметрів - 1600х2200 точок - 3,5 Мегапіксела.К цього всього треба додати ще такі фактори як напуск на поля і кадрування (ті хто шиє мене відразу зрозуміють;)) .В процесі кадрування можливо прийдеться що то зайве отсечь.Запісала я собі і такий важливий рада, вичитаний на просторах інету, як те, що іноді для апаратів в якості найбільшого дозволу вказується розмір зображення отримується за допомогою "цифрового розтягування" (по науковому - "алгоритмів інтерполяції"). Це всього лише виверт, не потрапляйте на неї! Бо "розтягнути" фотографію можна потім, в спокійній обстановці будинку на комп'ютері. З огляду на це все відвідує висновок-що якщо Ви збираєтеся друкувати фото в форматі 10х15, то кількість мегапікселів достатньо в размере2,2, а для фото 13х18 см - 3,5 мегапікселя. Але так як я люблю мати запас, то для себе я вирішила, що мінімальна кількість цих мегапікселів має бути для мого апарату 5, можна і більше.Не від 5 мені підходить.
- Наступним пунктом стала функція прібліженія- або її ще прийнято називати наближення-Zoom.
Над цією важливою функцією мені теж довелося поразбіраться.Прішлось Попитати - в чому ж відмінність фотоапарата з оптичним і цифровим зумом.Ітак -з англійської Zoom це збільшення, зміни фокусної расстоянія.От цієї функції залежить можливість бачити в кадрі тільки те, що ви там хочете побачити, і не знімати те, що Ви не нужно.Оптіческій Zoom - це збільшення засобами оптики (тобто зміна фокусної відстані лінзи). Таке збільшення - саме качественное.А цифровий -з це розтягування вже готового зображення спеціальними програмами, але якість від цього збільшення гірше. Для прикладу візьміть будь-яку готову маленьку картинку, викладіть її як фон робочого столу Вашого комп'ютера і розтягніть її на весь екран.Ну що, переконалися? Тому я для себе зробила пометку- мене цікавить наявність оптичного зуму, а не ціфрового.Хоть наявність і цифрового при оптичному теж не погано, так як ця процедура виконана на комп'ютері і на фотоапараті відрізняється на користь останнього.
- А ось характерісіка, яка тісно пов'язана з характеристикою Zoom .Від неї залежить кут огляду і називається вона ФОКУСНА ВІДСТАНЬ, Чим мінімальне яку менше, тим більше об'єктів увійде в кадр.Но є і зворотна сторона-чим більше максімальное- тим крупніше можна зняти далеко стоять об'екти.Вообщем під словом Фокусна відстань мається на увазі різниця між максимальним і мінімальним расстояніем.Фокусное відстань залежить не тільки від параметрів об'єктива, а й від розміру матриці. А оскільки в цифрових апаратах все матриці різні, використовують поняття "фокусна відстань еквівалентне плівковому" - тобто перелічене для звичного фотографам розміру кадру (на плівці) 36х24 мм.
- "Середніми" вважаються значення 30-90 мм в "плівковому еквіваленті" (3-х кратний zoom).
- Дуже важливим є також така річ як РІЧНИЙ БАЛАНС БІЛОГО - це значить, що можна вказати апарату, що ми вважаємо белим.Проведём досвід: візьміть білий аркуш і подивіться на нього в приміщенні, освітленому лампами розжарювання - він буде здаватися вам жовтуватим, при освітленні люмінесцентними лампами - фіолетовим, в сутінках - сіруватим. Наше око адаптується до змін колірних тонів, але при фотографуванні якщо ви не проведете корекцію - то і знімки будуть жовтуватими, синюватими або сіруватими (і ніяка комп'ютерна корекція не зможе цього виправити).
Ручний баланс білого дозволяє цього уникнути. Ви просто наводите апарат на те, що на вашу думку має бути білим, і апарат сам підлаштовує корекцію.У дешевих моделях є тільки заздалегідь встановлені режими: вулиця, будинок, вечір, погане освітлення. Але в реальному житті цього може виявитися мало.
Висновок: краще купувати апарат який має функцію ручного налаштування балансу білого.
- Підходимо до ще одного супер важливого питання - це визначення ОПТІКІ.Все напевно чули, що в фотоапараті дуже важлива хороша якісна оптіка.Но як определіть- хороша вона чи не дуже. Особливо людині, яка не дуже розбирається в етоіх відмінності і годиться тільки на чесність продавця і свою інтуіцію.Есть кілька советов.Обратіте увагу на наявність ореолу на контурах об'єктів з різною освітленістю (контури виходять не чіткими, а оточеними фіолетовими і жовтими смугами по краях) . По науковому такі спотворення називаються аберраціей.То є -Ви знову намагаєтеся зробити кілька пробних знімків перед покупкой.Прі чому для пробних знімків краще вибирати "незручні для фотоапарата" об'єкти: темний предмет на світлому тлі, або хоча б дах будинку на тлі яскравого неба. Спотворення виникають на кордонах різниці освітленості, тому для тестового знімка різницю освітленості об'єктів в кадрі має бути якомога больше.Пробуйте зробити знімки з різкими перепадами освітленості об'єкта.
- Ще однією причиною нерізких знімків є швидкість зйомки і правильність спрацьовування автофокусіровкі.на звичайних фотоапаратах як тільки ви натиснули на кнопку спуска - тут же відбувається зйомка. На цифрових апаратах процес автофокусування набагато повільніше, іноді доводиться чекати секунду або навіть довше, поки апарат налаштуватися. Це не страшно, якщо ви знімаєте статичний пейзаж, але коли вам потрібно зняти рухомий об'єкт - за секунду він встигне вийти з кадру, і навіть ваш друг сидить за столом встигне повернути голову і знімок буде безнадійно зіпсований.
Знову ж таки, якщо в сонячний день при зйомці на вулиці проблем не виникає, то в домашніх умовах (кажучи простіше - при поганому освітленні) автофокусування може брехати, і тоді замість чіткого знімка ви отримуєте щось розмазати.
До речі, не зайвим буде функція попередження про малу освітленості.
Що це таке? При яскравому освітленні час витримки складає менше 1/100 секунди, тому не важливо - чи твердо ви тримаєте в руках апарат, або переміщаєте його. А ось при витягах менш 1/30 секунди необхідно тримати апарат абсолютно нерухомо (на скільки це можливо) - тому добре б мати функцію нагадування про це.
У цій статті я використовувала спостереження і поради фотографа Миколи Калашникова і висловлюю йому благдарность за зрозумілу і доступну статтю.Схожі статті