Інструкції до цифрових камер складені дивним чином: супер-докладно розжовуються найдрібніші нюанси і деталі поводження з камерою, все безліч додаткових функцій, а ось навіщо ці функції і де їх застосовувати - здогадується сам! Мало хто з нормальних покупців побутової фототехніки полізе в спецлітературу або в Інтернет за роз'ясненнями. В результаті - зйомка на повному автоматі, в крайньому випадку - з використанням сюжетних програм. А чудові можливості камери залишаються «за кадром». За що тоді платили?
На відміну від плівкової камери, цифровик треба вказувати, що вважати білим. Виходячи з цієї вказівки, камера будує всю передачу кольору. У деяких моделей автомат справляється сам досить непогано, але в більшості випадків йому потрібно допомагати. Зайдіть у відповідний розділ меню і, користуючись ним, встановіть характер освітлення. Найточніший результат дасть «установка по білому аркуші», але це не завжди можливо. Скажімо, ви з затіненого вікна знімаєте залиту сонцем вулицю ... Дуже хороший прийом - при складному освітленні переміщатися по меню балансу білого, спостерігаючи за зображенням на екрані камери: якщо воно збіглося за кольорами з реальністю - це і є правильний ББ.
Оскільки камера зазвичай визначає експозицію по середньої освітленості поля кадру, при складних умовах освітлення (зазвичай маються на увазі великі перепади яскравості) на знімках виявляються «провали» в світлі і / або в тінях - відсутність деталей зображення в найсвітліших або темних місцях картинки, що є шлюб. У режимі «брекетингу» камера автоматично відпрацьовує один кадр з «правильної» експозицією, і ще кілька - з перетримуванням або недодержкой. Залишається потім вибрати найбільш вдалий. Крок відхилення у більш-менш просунутих камер можна задавати вручну. Зазначу ще, що «цифра» більш чутлива до перетримці, на відміну від плівки.
Експозиція - кількість світлової енергії, необхідне для отримання знімка. Для даного освітлення експозиція - константа, що описується експозиційним числом, яке в свою чергу є твір витримки на діафрагму. Автоматично камера відпрацьовує щось середнє. Як правило, цього достатньо для звичайних умов. Але якщо вам конче потрібна коротка витримка (спорт, зверики, діточки, які носяться, як очманілі, щоб вони були здорові) або велика / мала глибина різкості, а витримка вам байдужа (у вас штатив ціни розуму незбагненною) - використовуйте режим пріоритетів, і буде вам щастя.
Якщо ви знімаєте в особливих, але відносно незмінних умовах, експокоррекция буває зручніше вищезгаданого брекетингу. По суті - це зрушення експозиції в сторону перетримки або недодержка. Уміння користуватися цим режимом приходить з досвідом, але загальне правило гранично просто: світлий об'єкт на темному тлі - зрушення в бік недодержка; темний об'єкт на світлому фоні - в сторону перетримки.
З часів стародавніх дерев'яних камер виробники не радували фотографів таким розкішним видошукачем. Розкіш, однак, підступна. Наводячи камеру по дисплею, важко забезпечити її стабільність. При зйомці на невеликій відстані і з дуже короткою витримкою знімок ще вийде пристойно, але витримка більше 1/250 + наводка по дисплею = шевеленка з гарантією. Оптичний стабілізатор (якщо він є) сяк-так допоможе. Про «електронному стабілізаторі» промовчимо, щоб не оскверняти уста. Нерухомість камери в момент спуску затвора - запорука чіткого знімка. Тому, якщо є оптичний або електронний (у псевдозеркалок) видошукач, використовуйте його неодмінно. Притискаючи камеру до особи, ви тим самим надаєте їй додаткову стійкість. Якщо вам доводилося стріляти, ви знаєте, що стрілянина з упору заставу попадання. Правила влучної стрільби повністю застосовні до фотозйомки будь-якою технікою. Особливо це важливо для тих моделей цифрових камер, де виробник на догоду моді ставить великий дисплей, який залишив місця нічому іншому. Ще один хороший спосіб обдурити шевеленку - знімати з таймером. Затримки в дві секунди після спуску цілком достатньо, що б камера заспокоїлася після ненавмисно різкого натискання на кнопку.
Пара корисних програм.