Чому в свердловинах на воду застряють насоси і як цьому запобігти.
Отже, «ми стали виймати зі свердловини насос, і він застряг. Ми з силою намагалися тягнути його удвох (утрьох, всім селом, лебідкою, домкратом), але він не зрушив більше ні на міліметр ».
Ситуація перша, найпоширеніша. при підйомі за трос насоса з свердловини утворився провис електричного кабелю, з кабелю утворилася петля, яка перевершила навколо насоса і заклинилася між ним і стінкою свердловини. У цій ситуації спроба підняти насос навіть за допомогою лебідки або домкрата буде невдалою, і призведе тільки до обриву троса.
Щоб уникнути цієї ситуації, необхідно, щоб електричний кабель був завжди пристебнутий джгутиками до труби або шланга, по якому насос піднімає воду. Ми розуміємо, що всім лінь при кожному підйомі насоса зрізати ці джгутики і знову ставити їх під час наступного опусканні насоса. Однак на одній шальці терезів - 5 хвилин робочого часу, а на іншій - безпека свердловини і насоса.
Якщо Ви з якоїсь причини піднімаєте свердловинний насос нема за трос, а за трубу, за шланг, або, не дай бог, за електричний кабель, то завжди дуже уважно стежте за тим, щоб і трос, і труба (шланг), і кабель виходили зі свердловини одночасно, і щоб слабини ні на одному з них не утворювалося.
Ще: ніколи не пристібають до шлангу та кабелю трос, на якому висить насос. При підйомі насоса трос натягується, джгутики рвуться, падають в свердловину, а шланг і кабель відразу провисають і утворюють небезпечну слабину.
Якщо, незважаючи на заходи, слабина все-таки утворилася, і насос злегка прізаклінілся, постарайтеся, взявшись за трубу (шланг), трохи проштовхнути насос назад вниз в свердловину, виберіть слабину і знову продовжуйте підйом, причому починайте цей підйом дуже повільно.
Якщо свердловинний насос вниз вже не йде, іноді проштовхнути його вниз допомагають методи на кшталт брухту з прив'язаною до нього мотузкою. Однак Ви повинні розуміти, що, по-перше, збереження насоса такі методи не сприяють, і, по-друге, тут вже починається межа, за якою зайве винахідництво може завдати свердловині непоправної шкоди.
Ситуація друга. Свердловина «на пісок». не експлуатувати 2 роки. За цей час мул в свердловині піднявся на 2 метри вище насоса. Новий господар ділянки спробував витягти насос, насос в свердловині заклинило.
Самостійно в цій ситуації можна тільки спробувати витягти насос «враскачку» - рівномірно натягуючи і послаблюючи трос, на якому висить насос. Якщо вийде хоча б трохи відірвати насос від щільного його знизу мулу так, щоб в утворену щілину протекла вода, тоді, розріджує при підйомах-опускання насоса мул з верхньої частини насоса буде поступово стікати між насосом і стінками свердловини вниз, і насос, швидше за за все, вийде витягнути. Важливо не застосовувати при цьому надмірних зусиль, щоб не обірвати трос. Можна тягнути одночасно за трос і за шланг, не допускаючи перенапруги кожного з них.
Якщо залишився після вилучення насоса дебіт свердловини для Вас достатній, і вода ще йде прозора, то свердловину можна продовжувати використовувати.
Ситуація третя. Насос виймався легко, провисів кабелю і троса не було, раптом несподівано уперся в щось тверде і більше вгору не йде. Вниз опускається легко, легко знову йде вгору до певного місця, там знову вдаряється в щось тверде і більше не піднімається.
Тут Ви маєте справу, швидше за все, з виступом зсередини обсадної труби. Якщо це вм'ятина, то насос стопориться без явного удару, і проштовхується вниз з деякими труднощами. Якщо це сплющений край, що розійшовся стик труб, або зварювальні залишки, то удар явний, і вниз насос йде легко.
Самостійно в цій ситуації можна тільки спробувати повільно піднімати насос, плавно обертаючи його за шланг (за трубу) навколо своєї осі так, щоб він, якщо вийде, ковзнув навколо перешкоди, Обкатился навколо нього, і проскочив проблемне місце.
Ситуація четверта. У артезіанську свердловину поверх насоса упустили предмет, наприклад, викрутку, яка заклинилася між стінкою свердловини і насосом. Насос вниз йде легко, вгору відразу ж стопориться.
Така ситуація виникає найчастіше у випадках, коли власник свердловини проявляє зайву винахідливість. Наприклад, дуже часто на вібраційні насоси типу "Малюк" замість втраченого гумового противібраційний кільця надягають перевернуту пластикову пляшку з відрізаним дном. Зазор між плавно розширюється донизу пляшкою і стінкою свердловини стає настільки малий, що практично будь-який предмет, що впав в свердловину і потрапив в цей зазор, заклинює насос.
Ситуація п'ята. Свердловина «на вапняк». 70 метрів, насос не витягувати 12 років, останні кілька років качав мутнувату воду. Під час вилучення насос йде вкрай туго, буквально на межі можливості троса.
Вапнякова свердловина мало схильна до класичного замулювання, процес якого описаний на головній сторінці нашого сайту. Вапняк - це пористий твердий камінь, від якого в сухому вигляді летять іскри, якщо вдарити по ньому молотком. Тому в справної вапнякової свердловині в нижній її частині пісок практично не накопичується.
Однак якщо вапнякова високодебітних свердловин, здатна давати 20 м3 / год практично не використовується, або використовується з середньою витратою 500 ... 600 літрів на годину, а насос в ній розміщений набагато глибше, ніж це необхідно, то має місце наступний дуже цікавий процес так званого зворотного замулювання:
Наростання товщини мулу, який покриває обсадних і водопідіймальну трубу, йде з рівною швидкістю, і до того моменту, як ці обидва шару стикнуться, иловая пробка має, як правило, висоту, рівну відстані від насоса до статичного рівня води в свердловині. Таким чином, над верхнім торцем насоса утворюється «глуха» пробка дуже значною (іноді до 30 метрів) висоти.
На цю пробку зверху падають лусочки іржі з обсадної труби та інші дрібні забруднення, якщо гирлі свердловини відкрито. Згодом пробка стає настільки щільною, що в стані витримати досить велику вагу - наприклад, вага гайкового ключа, утопленого обслуговуючим персоналом.
При спробі підйому насоса така иловая пробка ще більш ущільнюється, і створює опір, яке подолати дуже складно.
Якщо з такої свердловини насос, нехай і з великими труднощами, але все-таки вийняти, то опустити його на колишнє місце вже не вийде, так як він упреться в зімкнувшись зверху мулову пробку, і далі вниз не піде. Більш того, якщо до такого опускання насоса спробувати знову заміряти глибину свердловини простим вантажем на мотузці, то виявиться, що нова глибина свердловини до смішного мала - наприклад, була 70 метрів, а стала 30.
Виявляється зворотне замулювання зазвичай при спробі витягти з артезіанської свердловини багато років відпрацював насос. До речі, на відміну від всіх інших подібних процесів, зворотне замулювання ніколи не буває ні основний, ні непрямою причиною поломки насоса.
Більш того, поки насос не вийде з ладу від часу, або з якоїсь іншої причини, власник свердловини зазвичай навіть не підозрює про те, що в ній зібралася пробка висотою 20. 30 метрів.
Випадки такого замулювання зустрічаються в нашій практиці в середньому 1 ... 2 рази на рік. Щоб запобігти застрягання насоса через зворотного замулювання, необхідно, по-перше, грамотно вибирати висоту розміщення насоса в свердловині (не глибше 10 метрів нижче динамічного рівня), і, по-друге, діставати насос зі свердловини хоча б один раз в п'ять років .
Для самостійного вилучення свердловинного насоса. заклиненого через зворотного замулювання, необхідно пробувати піднімати його враскачку, як в попередній ситуації. Якщо є можливість, краще робити це при включеному насосі, щоб одночасно відкачувати зі свердловини руйнується мулову пробку.
Цим переліком вичерпуються найпоширеніші причини застрявання насосів в свердловинах.
Якщо описані вище методи самостійного вилучення насоса позитивного ефекту не дали, то більше спокушати долю не варто. Зрозуміло, що витяг застряглого насоса - операція не з дешевих, і кожному з нас хочеться заощадити. Однак якщо Ви все-таки мають намір продовжувати пробувати самостійно, то пам'ятайте, що в 30% випадків якісно заклинений попередніми зусиллями насос не вдається витягти навіть за допомогою спеціального обладнання.
Гарантовано прибрати насос, від якого на поверхні землі не залишилося ні троса, ні кабелю, ні шланга можна тільки повністю зруйнувавши його бурової машиною. Самі понімете, що ця операція коштує дуже дорого, буровики беруться за неї вкрай неохоче, та й рентабельна вона тільки для великих промислових свердловин.
Варто згадати і про те, як можна підстрахувати себе від подібних неприємностей ще на етапі облаштування свердловини:
По перше. ніколи не слід економити на якості троса, на якому вішається насос. Не варто застосовувати мотузки, троса з пластиковою оболонкою, обміднені і оцинковані троса і троса з простої стали. Якщо у Вас знайшлися кошти для буріння свердловини, то кілька десятків метрів гарантовано якісного нержавіючого троса і кріплення для нього з болтами і гайками також з нержавійки, швидше за все, Вас не розорять.
По-друге. не варто використовувати в свердловині клеєні шматки шлангів і тросів - чим більше таких сполук, тим вище ймовірність того, що вони при підйомі насоса розійдуться, обривок загнеться в свердловину, і заклинить піднімається насос
По-третє. варто подумати про те, що чим більше зазор між стінкою свердловини і насосом, тим менше ймовірність заклинювання насоса в свердловині. Найвідоміша в світі компанія GRUNDFOSS не просто так робить свої насоси мінімальної товщини. Звичайно, тонкий насос тієї ж продуктивності коштує дорожче. Але знову ж таки на одній шальці терезів - кілька додаткових сотень євро, а на іншій - звернення до нас або до іншої подібної компанії, або буріння нової свердловини.
Для уникнення подібного заклинювання необхідно, щоб діаметр свердловини в самому її вузькому місці був не менше, ніж діаметр насоса плюс подвоєний діаметр електричного кабелю або троса (дивлячись що з них товщі).
Пояснимо приклад розрахунком. Найбільш поширений тип погружного насоса свердловини має діаметр 4 '' (101 мм). Електричний кабель для нього 3 * 1,5 або 4 * 1,5 має діаметр орієнтовно 8 мм. Трос для такого насоса достатній, як правило, діаметром 5 мм. Тоді внутрішній діаметр свердловини, в яку можна безпечно опускати такий насос 101 + 2 * 8 = 117 мм. Дуже часто нижня частина свердловини робиться з труби діаметром 115 мм (внутрішній діаметр 108 мм). А саме недостатнім проміжком між насосом і трубою пояснюється 90% звернень до нас з приводу вилучення затрявшіх свердловинних насосів.
Викладене вище правило слід неухильно дотримуватися ще й тому, що причиною заклинювання бувають не тільки слабке кабелю або троса, а й практично будь-який дефект при бурінні або монтажі обладнання: вм'ятина на обсадної трубі або її різьбі, зварювальні напливи, що потрапив в Скажінние сторонній предмет (камінь , гайковий ключ).
Звичайно, при бурінні свердловини завжди хочеться зробити її дешевше. Але якщо вже Ви для здешевлення свердловини робите її з труб невеликого діаметра, то Ви повинні чітко розуміти, що в таких свердловинах можна застосовувати тільки насоси діаметром не більше 3 '' (76 мм). І не користуватися в них насосами, що заходять в них "впритул".
По-четверте. варто встановити оголовок, який захистить свердловину від випадкових падінь в неї як дрібного сміття, так і великих предметів.
А на закінчення хочеться побажати, щоб наведені в цій статті відомості ніколи Вам на практиці не знадобилися.