Проблема №1: Чи не морозить!
Що сталося: Лампочка в кнопці включення кондиціонера (А / С) запалюється при натисканні, але ви чекаєте п'ять, десять, двадцять хвилин, а прохолоди все немає і немає.
Причина: Втрата герметичності системи, найчастіше таке трапляється через корозію. Через утворену проржавілу «дірку» холодоагент «випаровується» в атмосферу, замість того щоб циклічно працювати, створюючи вам прохолоду.
Як запобігти. Трубки і радіатори кондиціонера виготовляють з алюмінієвого сплаву, який активно руйнується під впливом дорожньої солі і вологи. Саме тому і виробники, і ремонтники рекомендують промивати радіатори і підкапотний простір (там розташовані трубопроводи системи) після закінчення зимового сезону. Перевірити справність системи можна на будь-якому спеціалізованому сервісі, де займаються ремонтом автокондиціонерів.
Як боротися: Важливо знайти місце витоку і відремонтувати його. Якщо просто заново заправити кондиціонер, можливо, він попрацює трохи, але дірка-то нікуди не дінеться! І фреон знову витече. Вартість діагностики кондиціонера - близько 1000 руб. За них в систему «заллють» трохи фреону і знайдуть місце, де він проривається назовні. А ось ціна ремонту сильно варіюється в залежності від того, що доведеться замінити. Фрагмент магістралі може коштувати від півтора до 15 тис. Руб. Нерідко на сервісі пропонують замість пошкодженої трубки виготовити ділянку магістралі зі спеціального шланга - це обійдеться приблизно в 1000 руб. за метровий шматок. Погоджуйтеся! Гумова трубка добре витримує вібрацію і не боїться корозії. На конвеєрі їх не ставлять тільки тому, що гнучкий шланг вимагає акуратного ручного монтажу.
Проблема №2: Недостатньо холодно!
Що сталося: Кондиціонер працює, але холод мало.
Причина: Знову-таки можливий витік фреону - на сервісі це перевірять за показаннями манометричної станції. Вона дозволяє «зняти» робочі показники системи і оцінити залишковий обсяг фреону.
Як запобігти. Варто перевірити і показники тиску. Наприклад, підвищений тиск вкаже на забитий брудом радіатор або несправність його вентилятора, а знижений - на знос компресора.
Як боротися: Почистити радіатори кондиціонера і системи охолодження двигуна - це обійдеться приблизно в 500 руб. Операція зажадає часткового розбирання передка автомобіля, щоб очистити простір між теплообмінниками, де скупчується чимало сміття. Рідше, але все ж трапляються проблеми з електричною частиною системи: відламуються дроти, відгниває контакти ... Пошук електричних несправностей - процес творчий, оцінити вартість ремонту заздалегідь складно.
Гірше, якщо проблема ховається в салоні, де розташований другий теплообмінник системи - випарник. Проблеми його підстерігають ті ж: бруд і іржа. Але якщо кліматична установка оснащена фільтром, то випарник бруд не заб'ється.
Проблема №3: Запах!
Що сталося: Пахне чимось затхлим.
Причина: Волога на поверхні випарника служить хорошим середовищем для розвитку бактерій. Небезпека ці бактерії представляють тільки для алергіків. Решта просто будуть страждати від специфічного неприємного запаху.
Як запобігти: Намагайтеся після кожної поїздки сушити випарник. Для цього потрібно за 10-15 хвилин до зупинки вимкнути кондиціонер вручну, залишивши працювати вентилятор отопітеля - потік повітря видалить вологу з поверхні. Друга «водяна» біда - дренаж. У спекотну погоду кондиціонер може видаляти з повітря до 3 і більше літрів на годину. Якщо дренаж випарника забитий, вся ця вода виявиться в салоні, в ногах у пасажира. Прочистити дренажний шланг можна самостійно тонкої м'якої дротиком (він розташований в нижній правій частині моторного щита) або на сервісі при комплексному обслуговуванні системи.
Як боротися: Щоб «виселити» бактерії, випарник обробляють спеціальними антисептиками. Іноді це вдається зробити, не знімаючи його з машини, іноді - ні. У найпростішому випадку операція полегшить ваш гаманець на 1000-1500 руб.
При роботі кондиціонера з дефлекторів системи вентиляції йде повітря з температурою + 4 + 8 ° C. Якщо направити такий потік безпосередньо на себе - застуда гарантована. Тому «сопла» краще розгорнути від людей, направивши їх в верхню частину салону або на скло. Так установка забезпечить комфорт у всьому салоні, не викликаючи локального переохолодження пасажирів. Якщо кліматична установка ( «клімат-контроль») дозволяє задати внутрішню температуру, не варто її встановлювати більш ніж на 6-8 ° нижче, ніж на вулиці. Інакше вас «пройме», коли ви сядете в прохолодний салон після розпеченій вулиці