Що б дійсно виглядало як в кращих будинках, потрібно позбутися від старої фарби, потім чисте або іржаве залізо (маю на увазі не Ш і I пластини, а тільки кришки) протравить в ортофосфорке, промити звичайною водою, висушити і тільки потім гарантувати і потім фарбувати німецької автоемаллю. Тоді буде весч!
Конкретно і наочно! Дякуємо!
Відмінно! Буду знати!
Хочу відразу попередити Танка і всіх інших: полірування однокомпонентного металіка безнадійна затія тому металеві частинки і зв'язує їх склад на поверхні лежать не рівномірно, метал як більш важкий завжди розташовується глибше. Варто тільки трохи протерти і у вас буде більше світле металеве пляма на однорідної поверхні. І вже зовсім не правильно це намагатися нанести лак на поверхню оброблену поліруючому складом, приблизно те ж саме, що намагатися писати кульковою ручкою по папері натертої парафіном.
Фарба "металік" - це база, основа, "задає" колір.
В обов'язковому порядку потрібно покриття акриловим лаком
для механічної міцності.
Шліфувати і полірувати можна ТІЛЬКИ лак.
Існують також автокраски на основі акрилу.
після сушіння можна також шліфувати і полірувати.
З металом зрозуміло, багато прикладів що і як. А ДСП піддається грунтовці-фарбування на належному рівні, як фабричні вироби? Перейнявся з вибором фарби, потрібного кольору реально мені знайти тільки автомобільну. Є досвід, можливо?
Технології ті ж, що і з металом,
тільки з водою і температурою обережніше.
Так само шпатлюется, грунтується і фарбується.
-готуємо поверхню (зачішаем грубою шкіркою)
-шпаклюємо (шпателем рівним шаром. шкурі нульовку)
-грунтуем
-балончиком фарбуємо як говорилося вище в кілька шарів з відстані 0,5 м
-поліруємо. чим і як? ніразу не робив і так все
ІМХО, складний технологічний процес для обробки цих трансформаторів тут ні до чого. Там же ще й обмотки присутні.
Я б їх просто злегка, акуратно зачистив від відшарованої фарби, знежирити, протерши розчинником і покрив би з аерозольного балончика фарбою, для фарбування автомобільних дисків. Вона досить міцно лягає, має металевий відлив. А краще їм все-таки нормальні кожуха замовити, якщо власник вважає, що вони гідні такої високої долі.
U.L.F. підказав напевно найпростіше рішення.
Тільки кожуха абсолютно мені не потрібні, хочу саме так!
Транси ляжут на прямокутні вирізи в шасі і шпильки в дірки.
Кришками вгору! Адже набагато ІМХО красивіше ніж пузаті кожуха.
(Дружині взагалі не подобаються кожуха.ги-ги.).
Подивіться у Сергія Б. тут, на форумі. Він відливав в епоксидці.
Я б спробував облівом- зануренням в досить густу фарбу. Перевернути як буде стояти, поставити на шпильки і сушити. Патьоки видалити потім, ця площину ляже в квадратні отвори, що не буде відно.Еслі з цього периметру приклеїте гуму, буде ще лучшеІМХО.
Виглядати шедеврально ці вироби не будуть, якою фарбою їх не крась і куди НЕ маку. Якщо хочеться зробити відкриту конструкцію, складову своїм виглядом конкуренцію виробам китайської промисловості, то доведеться робити кожухи. Яка марка заліза, хто мотав ці трансформатори? Чи варті вони взагалі такої пильної уваги?
Ну чому? Багато хто ставить відкриті транси. Часом краще виглядають
ніж з кожухами. ВЗАГАЛІ гарні шпалери варіанти.
Залізо Е320, мотав сам і вважаю що на рівні!
І причому тут пильну увагу? Тема ж з фарбування,
а фото просто як зразки.
Ну чому? Багато хто ставить відкриті транси. Часом краще виглядають
ніж з кожухами. ВЗАГАЛІ гарні шпалери варіанти.
Залізо Е320, мотав сам і вважаю що на рівні!
І причому тут пильну увагу? Тема ж з фарбування,
а фото просто як зразки.
Так, багато хто ставить, ніхто і не сперечається. Багато і з фарбуванням навіть не заморочуються. Відкриті транси стоять і в деяких брендових виробах. Але зазвичай, це транси, спочатку призначені для відкритого монтажу, з відповідним зовнішнім виглядом. Ваші трансформатори, можливо. дуже непогано намотані і звучать відповідно. Але, як їх не крась, зовнішній вигляд все-одно не дотягне до промислового виробу (інша чистота нарубки пластин і іншу якість кришок, що закривають обмотки). А ось якщо йти по шляху найменшого опору, то. будучи встановленими в акуратні кожухи, будуть виглядати цілком конкурентноспроможна і ремонтнопригодні, на відміну від різного роду заливок.
Я все розумію, акуратні кожуха промисловий вид, але шасі самому ж делать..так що. як не крути-самопал.
Друзі, які радять шліфувати абразивом в воді. Ви нічого не плутаєте? ;) Мова взагалі-то йде про фарбування зібраних трансов і кришок закривають обмотки. Можете собі уявити "мокру" шліфування торців пластин зібраного муздрамтеатру?
Друзі, які радять шліфувати абразивом в воді. Ви нічого не плутаєте? ;) Мова взагалі-то йде про фарбування зібраних трансов і кришок закривають обмотки. Можете собі уявити "мокру" шліфування торців пластин зібраного муздрамтеатру?
Ніхто не говорить про мокрою шліфовці тр-ра, розмова була про ДСП.
Тр-р Мохно пофарбувати дуже акуратно і з балончика, і з
дуже пристойною якістю.
Ніхто не говорить про мокрою шліфовці тр-ра, розмова була про ДСП.
Тр-р Мохно пофарбувати дуже акуратно і з балончика, і з
дуже пристойною якістю.
Соррі. Я думав гілка про трансформаторах (див. Пост №1): sad:
Хто підкаже як приготувати "Молоткова емаль"?
Леонід.
"Дідюк З.С. Лакофарбові покриття"
Емаль для нанесення фонового шару 'складається з лаку (УВЛ-3) - 94% і алюмінієвої пудри (ПАК-3 або ПАК'4) -6%. Емаль для нанесення декоративного шару готується за такою рецептурою: лак УВЛ-3-90-92%, алюмінієва пудра (знежирена в ксілрле) - 6%, емаль У-422 або У-421 - 4%, силіконове масло (узорообразователь) 4 5 крапель на 100 г робочого розчину емалі або 0,1-0,2%.
Витрата декоративної фарби 200-250 г / л 2.
Для отримання різних відтінків пофарбованих поверхонь до складу декоративної фарби додають кольорові мочевино-формальний-дегідние емалі УЕ. Узорообразователь вводиться в декоративну фарбу безпосередньо перед початком роботи, так як життєздатність його після введення в емаль становить 2-3 ч. Емалі без узорообразователя можуть зберігатися протягом 2-3 місяців; в разі загусання емалі ретельно 'перемішують і фільтрують.
В.ремя сушки фонового шару при температурі 100-120 ° 1 ч, декоративного шару після прояву рісунка- 1-1,5 ч.
Молоткові емалі випускаються досвідченими партіями Краснопресненській лакофарбовим заводом Московського (міського) раднаргоспу.
Приготування молоткових емалей не складно і легко може бути організовано в заводських умовах. Склад молоткових емалей:
1) лак УВЛ-1 або УВЛ-3 -93,5 -96,8%, 2) алюмінієва пудра-3-6% і 3) сажа-0,2-0,5%.
Вихідний лак УВЛ-1 повинен мати в'язкість 8-12 сек (по воронці НІІЛК) при температурі 18-23 °. G збільшенням вмісту алюмінієвої пудри зменшується «малюнок» емалі. Зі збільшенням кількості сажі емаль набуває більш темний відтінок, малюнок стає більш рельєфним.
Складові частини емалі завантажують в плотнозакривающійся бачок з механічною мішалкою. Швидкість мішалки до 200 об / хв. Після тригодинного перемішування утворюється стійка суспензія пудри і сажі в лаку. В результаті обробки жирова плівка з поверхні лусочок алюмінієвої пудри розчиняється і пудра втрачає здатність спливати на поверхню.
Для зміни кольору в приготовлену емаль можна додавати до 30% кольорових емалей; УЗ-11 салатового кольору, УЕ-13 зеленого, УЗ-16 синього і інших кольорів.
Безпосередньо перед фарбуванням, коли молоткова емаль залита в фарборозпилювач, до неї додають 2-5 крапель силіконового масли або продукт GKT і перемішують. В результаті внесення цієї добавки відбувається випадання зважених часток з суспензії. На поверхні, що фарбується створюється малюнок.
За поради спасибі, але не знайшов ніяких відомостей про лак УВЛ-1 як і сам лак в продажу. Власний досвід змішати готову серебрянку з дек. краплями силіконового масла привів до дуже цікавого і несподіваного ефекту. При розпилюванні вся ця субстанція початку привращается ні то в волокна, ні то ще в якийсь руно і окрашеваемое виріб прийняло вид, такого, аллюминевого чебурашки.
Не знаю чи лак-основа не та, або масло. До речі, про готову молоткової емалі. Коли питаєш в магазині "Молоткова емаль" продавці дивляться на тебе з посмішкою неначе ти запитав у них про "Совкове масло".
Може є у кого власний перевірений досвід? Фарбую саморобний вимірювальний прилад, хочеться щоб вигляд відповідав приладу, а не бамперу, хоч навіть і від Мерседеса.
Леонід.
Пам'ятається, колись по роботі, доводилося фарбувати кілька блоків, молотковій емаллю. Фарбували краскопультом, сушили в термошкафу. Зовнішній вигляд, тоді, дуже сподобався. Але коли спробував виконати те ж саме вдома, вже без фарбопульта і термошафи, результат був жахливу. Ніякого "молоткастого" малюнка не вийшло, деталі були сірого кольору з бруднуватими розлученнями. Так-що технологія нанесення, там не остання річ має. Зараз знайти молоткову емаль, в готовому вигляді. буде важко, в магазини "Все для ремонту" і ін. вона врятли надходить. Придивіться до фарби для фарбування автомобільних дисків в балончиках. Вона чимось віддалено нагадує покриття молотковій емаллю і створює досить міцне покриття.
Купували в магазинах молоткову емаль під ніком Hammerite.
Про молоток. Найбільш близька до настільки ностальгічно радующему очей "Молоткова" покриттю - таки Хаммерайт -молотковая :).
Щоб вийшло більш схоже - розлучення не рідко (майже не розводимо), наносимо пензлем, але не смугами, які не розмазуючи, а "стусанами",
можна відповідним невеликим валиком, шар повинен бути достатньо товстим. Підсушуємо на повітрі - і далі сушимо з нагріванням, градусів 50-70 цілком вистачає.
Якщо хочеться колір понасищеннее, "поядренее" - додаємо до смаку
в блакитні, салатові і т.п. трохи чорної, благо продається і маленькими зовсім баночками.
Питання- хто знає як і з чого зобразити "муаровою" покриття (зазвичай було на приладах ще "до-молотковій" епохи, чорне, сіре, темно-коричневе)?
Морду можна зробити таким чином: я вирізав шматок оргскла товстіший, від 6 мм, в стеклорезке, там часто буває оргскло. Щоб морда злегка виступала за розмірами від корпусу, як виступает- за бажанням. Краї обробляв шкукрой, злегка закруглятися, це за бажанням. Оргскло спочатку вже покрито ПВХ плівкою, не знімаючи її робив отвір під ручку гучності і чотири кріпильні болти, якщо вимикач там же, то і під нього, але я його робив з торцевого боку близько морди, тобто він злегка прикритий виступає панеллю морди і під фронт не видно, хоча "під рукою". Потрібні 4 добре виглядають болта або шурупа для фіксації морди на передній панелі.Под індикацію ніяких отворів. У корпусі яскраві світлодіоди.
Брав металік для автомобіля в аерозолі, тут вже який подобається, але тон краще не щільний і співпадає з кольором індикації. Плівка з лицьового боку знімається і вона після зачистки оргскла від стружок свердління повністю заклеюється малярським паперовою стрічкою. Скальпелем обрізається до торців. Фарбування рівним шаром, тут перший шар важливо рівно розпорошити, зафарбування торців і задньої частини морди. До тієї стадії, коли через оргскло з наклеєною папером злегка проглядаються пальці, коли держешь над лампою. Оргскло після цього дає ефект лаку, фарба добре проявлена і грає, при виключенні видно тільки ручка і болти, а при включенні світлодіоди світять вже приглушено.
Виглядає красиво, а собівартість
50-100 руб - шматок оргскла,
110-180 руб - малий флакон акрилової фарби.
Краї обробляв шкукрой.
Де Ви її знайшли. shock: