У цій номінації найбільше мені запам'яталися колекції «Вічний джерело» Ольги Астоевой (Осинський р-он), в якій були всі елементи традиційного костюма: хутро, шовк, вишивка золотом і оригінальні шкіряні м'які чоботи
Ніж і кресало (хутага, хете) - найчастіше вони зустрічаються в парі-обов'язково входили в екіпіровку чоловіків. Ніж разом з піхвами міг бути подарований в подяку за будь-яку послугу або виступати в якості обміну дарами.
Первинна утилітарна функція ножа - як знаряддя захисту, як предмета, необхідного при трапезах з м'ясними стравами -доповнити згодом новою функцією - декоративної: ніж став предметом прикраси костюма.
"По всій видимості, ніж і кресало зайняли місце сагайдака і налучніка, покритих залізними посрібленими пластинками, колись складали головну приналежність чоловіка-мисливця і воїна, захисника сім'ї та роду від будь-яких напастей".
У бурятів здавна існував звичай - при народженні сина батько замовляв для нього ніж, який той передавав своєму синові, таким чином, він передавався з покоління в покоління. Якщо пояс вважається символом чоловічої честі і гідності, то ніж є сховищем його душі, життєвої енергії. Не можна було передавати ніж іншим особам, особливо чужим. Існує повір'я: якщо хтось хотів зробити погано власнику ножа, навести на нього порчу, то його ножем різав опоганене м'ясо (бузартай мяха).
Кресало - парний предмет до ножа - плоска шкіряна сумочка, типу гаманця, розміром 4-5x7-10 см, внизу до нього прикріплене сталеве кресало. Лицьова сторона кресала прикрашалися срібними накладними бляхами з карбованими візерунками, серед яких переважали зооморфні, рослинні і геометричні. У шкіряному гаманці зберігалися труть і кремінний камінь, за допомогою яких висікалися іскри і добувався вогонь. Про вогонь як символ життя, тепла, очищення та відродження написано в розділі "Орнаменти". Тому кресало як джерело вогню - один із сакральних предметів в чоловічій екіпіровці, носять його так само, як ніж, на поясі, утворюючи тріаду - пояс, ніж і кресало.
У бурятської культури ставлення до ножа було дуже серйозним - заборонялося недбало звертатися з ножем, переступати, без серйозного приводу направляти на людей, тикати вістрям в вогонь.
Клинок бурятського ножа прямий, вузький і довгий, лезо закруглюється у самого вістря. Такий ніж зручний для забою худоби. Сталь не дуже тверда, щоб ніж легко було заточити про будь-який підвернувся камінь. Заточка для кращих ріжучих властивостей нерідко виконувалася під несиметричними кутами.
Піхви є футляр з широким гирлом, що утримує ніж затискуванням рукояті. Рукоять і піхви виготовлялися з дерева (зазвичай берези), рідше роги. Матеріал намагалися підбирати темних тонів для контрасту з металевою інкрустацією - на вершині рукояті і піхви оброблялися накладками з срібла або мельхіору, прикрашеними чеканкою. У візерунках переважали буддійські мотиви - дракони, леви, бутони лотоса або національний орнамент.
Бурятський ніж носився заткнутим за пояс, при цьому додатково кріпився до поясу особливої пряжкою-підвіскою, з'єднаної з піхвами ланцюжком з масивних панцирних ланок. Такий незвичайний спосіб кріплення запобігав втрату. Також в гостях кочівник в знак мирних намірів виймав ніж через пояса і залишав звисати на ланцюжку - висить на рівні колін ніж було важко раптово вихопити. Пряжка-підвіска, кріпиться на поясі шкіряною петлею, також рясно прикрашалися візерунками, граючи декоративну роль, хоча іноді могла служити амулетом-оберегом.
У радянські часи бурятские ножі були здатні зійти за холодну зброю, і їх виготовлення постраждало. Але з'явилися ентузіасти, які зберегли канони ножової справи кочівників і відродили секрети давніх ковалів. Бурятські ножі виготовляють в студії "Бата" Бато Мердигеева. Репліки бурятських ножів виготовляють Булат Жамбалов і майстерня «Байкал-Арт» Олексія Кушнарьова.
Сучасні ножі - це, швидше за все, твори мистецтва, трохи відступаючі від канонів. Наприклад, сучасні репліки прикрашають кістяний різьбленням або позолотою, хоча в історичних оригіналах такого не було. При цьому ножі не є декоративними виробами і цілком функціональні.
З газети Інформ Поліс:
Бурятський національний костюм - це частина багатовікової культури. Раніше виготовленням одягу займалися як жінки, так і чоловіки. При цьому жіночий костюм більше, ніж чоловічий, зберіг родоплемінні і традиційні особливості
Одяг дівчат в комплексі з зачіскою і прикрасами відрізнялася від одягу заміжніх жінок і залежала від віку і соціального стану. Свого часу одяг до заміжжя зберігала крій чоловічого одягу. В останні десятиліття дівочі дегели стали відрізними по талії, рукава при цьому зберегли колишній покрив. При шиття одягу для дівчат використовуються ті ж тканини, що і в жіночому костюмі.
Дегел з шовку, запах направо, відрізний по талії, в збірку по лінії талії, пояс «солонгой» - з різнокольорових смуг.
Груди дегела - енгер (в різних районах має свій крій, свою кольорову символіку), відбувається нашивкою - хушелте (смуги з оксамиту і парчі).
Комір Заха - стійка, петлі нашиваються поверх тканини, гудзики можуть бути майстерно сплетені особливими вузлами. Часто використовуються срібні, латунні, мідні. Завдяки своїй особливій формі, обробці гудзики є однією з найкрасивіших деталей костюма.
Цельнокроение рукава (хамси) закінчуються манжетом у формі копита - туру. У зимових варіантах відбувається хутром, в літніх - оксамитом, окантовані парчею.
Головний убір - хасабшатай малгай, конічної форми, облямований оксамитом або хутром. До верху пришиваються шовкові кисті з червоних кручених ниток - залу.
Взуття - Гута.
Витрати тканини
Шовк: 4,5 м (ширина - 0,75 м)
Оксамит: 0,5 м (ширина - 1,5 м)
Парча: 0,1 - 0,2 м (ширина - 0,75 м)
Підкладковий шовк або х / б тканину: 2 - 2,5 м (ширина - 1,5 м)
4 застібки
Вартість тканини:
Шовк: 200 - 250 руб. / М.п.
Оксамит: 300 - 500 руб. / М.п.
Парча: 300 - 350 руб. / М.п.
Підкладковий шовк: 50 руб. / М.п.
Вартість пошиття:
Дегел - 2500 руб.
Головний убір - 600 - 800 руб.
Ось вам вже практичні відомості.
Разом, пошиття дегела і шапочки обійдеться в 4280 - 4835 рублів.
Характеристика монгольської одягу пов'язана з вивченням одягу монгольських народів, типів і інваріантів, походження, міжетнічних зв'язків, відображення в одязі традиційного і сучасного способу життя. Монгольська приказка «Одяг - бог, тіло - диявол» виходить з благородного моралі, що одяг, її прикраси повинні бути до лиця і підібрані зі смаком.
Декоративно-прикладне мистецтво монголів, бурятів, калмиків, казахів, киргизів, башкир, каракалпаков, якутів, алтайців, тувинців, Хакасія і інших, в минулому кочових народів, покликане прикрашати життя і побут такими виробами та одягом, які пристосовані до життя в сідлі, призначені для закріплення за поясом, на кінської збруї, на головному уборі, на шиї, грудях, зап'ясті руки, на спині і т.д.
Орнаментальне мистецтво не є самостійною галуззю, вважається невід'ємною деталлю всіх основних видів народного образотворчого мистецтва, служить елементом оздоблення та прикраси, містить глибокий символічний зміст. Наприклад, монголи на дверях або інших предметах домашнього вжитку малюють орнамент ульзій - щоб добробут зберігалося в сім'ї.
За всю історію існування орнамент сформувався в найбільш типові види: зооморфний - Евері угалз - роговідний, в якому перепліталися, з'єднувалися фантазією народу роги архара, волові ніздрі, птиці і т.п .; рослинний - в основу якого народ вклав форму листя, квітів, трави, дерев, гілок, чагарників; явища природи - форма хмар, хмар, гір, диму, полум'я, хвиль; геометричний - ульзій, меандр, свастика, переплетення круглих, ромбовидних, прямокутних форм між собою.
Аплікація і художнє прошивання панували в кочових районах. Традиційна художня прошивка з могил часів стародавнього хуннского держави і малюнки таких малих повстяних килимів досі побутують у всіх тюрко-монгольських аймака. Монголи люблять прикрашати сині або блакитні хустки великої білої орнаментальної аплікацією. Ще стародавні монголи створювали аплікації на повстяних килимах, на багатих покриттях юрт-палаців, про які писали європейські мандрівники того часу. Буддійська релігія часто використовувала аплікацію в своїх цілях.
Монгольські майстрині створювали розкішні сувої (ікони) святих буддійського пантеону, вони були яскравими, барвистими, з дорогих матеріалів - натурального шовку, парчі, їх прикрашали перлами, коралами, бірюзою. Подібні сувої - аплікації часом конкурували з живописом - танки і поступово аплікація виділилася в самостійний вид мистецтва.
На заході Монголії, особливо серед казахського населення, і нині широко практикується художня аплікація - сюзане - з червоною, коричневою і чорною матерій вирізають орнаменти і прошивають на повстяних килимах і такими ж кольорами облямовують килим.
В кінці XIX століття широкого поширення набуло художнє шиття із застосуванням срібного і золотого позумента, який прошивали тонкою ниткою. Одягу привілейованих лам, князів, ноёнов стали прикрашати дрібним річковим перлами, коралами, бірюзою і т.д.