Будуємо корпус яхти з рейкової обшивкою.
Багато з людей, котрі вирішили будівництво своїми силами катера або яхти, стурбовані пошуками потрібних матеріалів. Водостійка фанера (нехай навіть важка бакелізірованная), якісна деревина добірного сорту, склотканина і смола (в достатньому будівництва пластмасового корпусу кількості) найчастіше виявляються просто недоступними. Сталь для корпусу невеликих размерений занадто важка, а для зварювання його з алюмінієвого сплаву потрібна спеціальна апаратура ...
А між тим легке і міцне суденце можна побудувати зі звичайної ділової деревини, що продається на лісоторгових базах або ж можна дістати на підприємствах практично будь-якої галузі. Доведеться тільки дошки (вони можуть бути і необрізними] розпустити на вузькі рейки. З цих рейок легко видалити всі пороки деревини, які знижують міцність корпусу або стають причиною розвитку гнилі в деталях. Не важливо, що при цьому частина рейок вийде коротше довжини майбутнього судна: використовуючи водостійкий клей, їх нескладно з'єднати по довжині. клей знадобиться і для з'єднання окремих рейок між собою по краях, в результаті чого вийде практично монолітна оболонка корпусу.
Можна бути впевненим, що при обшивці корпусу рейкою наявні пиломатеріали будуть використані набагато ефективніше, а робота піде швидше, ніж у випадку застосування широких дощок. Адже в окремих випадках пояс зовнішньої обшивки невеликого судна має прямолінійні кромки. При постановці на набір дошка отримує складний вигин з одночасним скручуванням перетинів по довжині один щодо одного. Тому багато пояс доводиться викроювати з значно більш широких дощок, прічерчівать їх кромки за місцем і обробляти по складним лекальним лініях.
У місцях крутого вигину обводів шпангоутів, наприклад, на вилиці, широкі дошки доводиться жолоб - вибирати з внутрішньої сторони жолоб для щільного прилягання пояси до шпангоуту, а зовні обробляти по радіусу вигину. Такі пояси доводиться заготовляти з більш товстих дощок, ніж інші. І при викроювання поясів і при желобленіі багато деревини йде у відходи. При обшивці вгладь дошками пояс не мають між собою інший зв'язку крім шпангоутів.
Тому шпангоути потрібно ставити досить часто, дуже ретельно підганяти пояс по пазах і застосовувати конопачення для забезпечення водонепроникності. При обшивці рейками кожна з них пов'язана з сусідньою за допомогою склеювання і нагелів - металевих цвяхів або дерев'яних штирів, також поставлених на клею. Такий обшивці не страшні коливання вологості, від яких у дощок обшивки вилазить конопатка з пазів або з'являються щілини. Єдина небезпека для рейкової обшивки - розрив рейки уздовж волокна, але цього можна уникнути хорошою нагелевкой і захистом рейок від вологи обклеюванням склотканиною на епоксидної смолі або ретельної малярської обробкою.
Рейкова обшивка однаково придатна для круглоскулих судів зі складними обводами і для корпусів з гострою вилицею, які зазвичай проектують для обшивки фанерою. Так само немає обмежень в розмірене корпусів, які можуть бути обшиті рейкою - це може бути триметровий Тузик або яхта завдовжки більше 10 м. Зрозуміло, в кожному випадку товщина рейок вибирається виходячи з умов забезпечення необхідної міцності корпусу, відстані між шпангоутами і наявності додаткового захисту обшивки склопластиком.
До речі, в сучасному зарубіжному аматорському суднобудуванні найчастіше корпусу будують з композитної обшивкою, при якій кедрові рейки є заповнювачем між зовнішнім і внутрішнім шарами склопластику. Такий тип обшивки найбільш довговічний і не потребує підкріплення великим числом шпангоутів - зазвичай досить поперечних перегородок і елементів обстройки приміщень судна. Іноді замість внутрішнього шару пластика поверхню рейкової обшивки покривають епоксидною смолою, наносячи її послідовно в три шари.
Як орієнтир при виборі товщини рейкової обшивки можна вказати наступні: корпусу легких гребних човнів і байдарок довжиною до 4 м можна обшивати рейками товщиною 10 - 12 мм; катерів і яхт довжиною 6-7 м - 14-16 мм; суден довжиною близько 10 м - 19- 22 мм і 14-метрові корпусу-28-30 мм. Ширина рейок приймається зазвичай рівній подвійній їх товщині, але не ширше 32 мм. інакше для нагелевкі будуть потрібні дуже довгі цвяхи, які важко забити через широку рейку без ризику пошкодження попереднього пояса. Дошки для випилювання рейок краще вибирати на 3-4 мм товще для стругання обшивки після її збірки на корпусі.
Для рейок використовується деревина хвойних порід - сосни, ялини та кедра; важливо, щоб рейки легко стругати рубанком і мали мінімальну кількість сучків, а цвяхи забивалися, що не розколюючи їх. Під цвяхи бажано попередньо просвердлити отвори відповідного діаметру через 120-150 мм. У місцях крутого вигину обводів - на вилиці - замість цвяхів краще використовувати 3-міліметрові нагелі з твердого дерева. Тут є небезпека, що цвяхи вийдуть назовні і ускладнять подальшу строжку обшивки. Крім того, дерев'яні нагелі краще перешкоджають розтріскування рейок по волокнам при розсихання обшивки.
Будівельник може обрати один з двох способів збирання корпусу з рейкової обшивкою: по тимчасовим поперечним лекалами, які зазвичай відповідають теоретичним шпангоутам, або по шпангоутам, що залишаються в складі конструкції корпусу. У першому випадку лекала збирають з неструганих дощок товщиною близько 25 мм; вони повинні бути досить жорсткими і надійно закріплені до стапеля або підлозі майстерні.
Відстані між лекалами в залежності від розмірів судна приймаються від 600 до 1000 мм. Лекала встановлюються вгору кілем; після обшивки корпус розкантовувати, а лекала замінюють шпангоутами і поперечними переборкамі.Остроскулие суду потрібна для збирання на рамних жорстких шпангоутах, які також виставляють на стапель і раскрепляют в вертикальному положенні.
В обох випадках на стапель встановлюють кіль, форштевень і транец, підготовлені для кріплення рейок обшивки. З кромок шпангоутів і лекал знімається малка - зрізається деревина до щільного прилягання рейок обшивки. Бажано встановити і жорсткі привальні бруси; їх можна виклеювати ламінованим з 3-4 рейок, які йдуть на обшивку. На остроскулих корпусах немає необхідності ставити виличної стрінгер, так як Днищевой рейку можна надійно закріпити і кромці бортовий, а потім посилити з'єднання обклеюванням склотканиною зовні і зсередини. Привальний брус спростить кріплення кінців рейок, які можуть в носі і кормі підходити до нього під кутом, а також забезпечить запроектований обвід палуби.
Для кіля і привального брусів в лекала) роблять гнізда, а кріплять їх за допомогою шурупів, загвинчують в брусочки, пришиті до бічних граней лекал. Якщо попередньо прошкуріть залишаються в корпусі деталі набору зсередини до постановки обшивки, це дозволить заощадити згодом багато часу.
Для того, щоб рейки обшивки часом не приклеїлися до крайок лекал, на них заздалегідь потрібно покласти смужки з поліетилену або щільного паперу. Заготовлюючи рейки на циркульній пилі необхідно стежити, щоб всі вони мали однакову товщину, а шари деревини розташовувалися по можливості паралельно крайках рейок. Такі рейки легше буде обробляти рубанком при знятті малки, я остаточно котельної строжке обшивки.
Короткі рейки можна зістикувати на вус причому для заусовку стикуються кінців поліз але зробити найпростіший кондуктор - він полегшить отримання однакового ухилу на всіх рейках. Нагадаємо, що довжина заусовку повинна становити 6-10 товщини рейки. Важливо, щоб стики були зроблені акуратно, без потовщень і зміщення з'єднуються частин під кутом.
У корпусі стики потрібно розносити по довжині, розташовуючи їх в різних шпаціями. В одній шпации стики можуть збігатися на рейках, між якими встановлені 3-4 суцільні рейки. Не рекомендується також розташовувати стики в місцях сильного вигину рейки. Кожна рейка в залежності від її довжини може мати від 1 до 4 вусів з'єднань.
Дуже важливо визначити розташування рейок на корпусі і послідовність робіт по їх установці. Довжина обводу шпангоута в середній частині корпусу зазвичай більше, ніж в носі і кормі, відповідно на міделі укладається більше число рейок, ніж в краях. При обшивці дошками ширину кожного пояса доводиться плавно зменшувати до країв судна, що вимагає додаткових витрат часу. При використанні рейок цього робити не потрібно - частина рейок не доходить до форштевня і транцем, а закінчується на кілі або привального брусі. Іноді для спрощення робіт перші у кіля (так звані шпунтові) пояс обшивки вирізують з широких дощок, плавно зводячи їх нанівець в носі і кормі. Потім продовжують обшивку рейками. При такому способі кінці найближчих до крайки бортів рейок кріпляться не на форштевне і транце, а на привального брусі.
При іншому способі першу рейку кладуть приблизно посередині обвода кожного шпангоута. Разметив точки середини на лекалах, беруть рейку і прикладають її до мітках; в носі і кормі рейці краще дати можливість обігнути лекала природним чином, не примушуючи її слідувати розмітці, якщо вигин виходить сильним і в двох площинах. Рейка повинна отримати плавний вигин, яким будуть слідувати наступні пояс, що укладаються від неї вгору і вниз. При цьому частина "втрачених" (які не досягають форштевня і транцем) рейок закінчиться на привального брусі, а частина на кілі.
Вибравши остаточно становище першої рейки на наборі, її кріплять до лекалами тимчасово, а до шпангоутам постійно і приступають до обшивки корпусу. Для тимчасового кріплення рейок до лекалами краще використовувати шурупи з напівкруглою головкою, загвинчуючи їх через металеві шайби - таким чином створюється досить великий тиск. До набору корпусу рейки кріплять за допомогою шурупів з потайною головкою, утапливая її нижче поверхні обшивки. Зазвичай застосовують шурупи, довжина яких дорівнює подвоєною товщині рейки.
Кожну рейку ретельно приганяють (пріфуговивают) нижньою крайкою до верхньої кромки попередньої. Для цього один кінець рейки підганяють до шпунт на форштевне і тимчасово підтягують її за допомогою струбцин до всіх лекалами; на її кромці відзначають місця, що вимагають підгонки. Для спрощення цієї роботи корисно користуватися малочніком - спеціальним простим інструментом, що складається з двох планок, який дозволяє заміряти кут, на який потрібно буде сострогать кромку рейки. На рейку наносять положення мидель-шпангоута і місця зняття малки, потім знімають її і обробляють на верстаті. При великій величині малки її спочатку знімають в декількох місцях за допомогою стамески, а потім прострагівают кромку по всій довжині рубанком і фуганком.
Коли рейка готова, її кромку змащують клеєм перед остаточною установкою на корпус, клей наносять також на верхню кромку вже встановленої рейки. Для цієї мети використовують невелику кисть, кондитерський шприц або паличку відповідної ширини. Можна налити клей в поліетиленовий пакет зі зрізаним куточком, через який видавлювати клей на поверхню рейки і розрівнювати по ній за допомогою палички. Клей готують невеликими порціями, з огляду на термін його клейкою здібності.
Мітку на рейці поєднують з мидель-шпангоутом і забивають тут перший цвях в попередню рейку. Потім підтискають рейку до лекалами і до крайки попередньої. Корисними при цій операції виявляються U-образні скоби з сталевого прута. Один кінець вставляють в заздалегідь приготоване отвір в лекалами, а інший служить опорою для клина, щільно притискає рейку до сусіднього поясу. Цвяхи і дерев'яні нагелі забивають від миделя в ніс і корму; в кожній шпации в залежності від її величини ставлять від 1 до 4 нагелів. Отвори під них свердлять на глибину, рівну 1,5 ширини рейки. Виступаючі надлишки клею потрібно відразу ж зняти шпателем і використовувати. Якщо потьокам дати засохнути, то зчистити затверділий клей буде досить важко.
Для уникнення перекосу набору потрібно встановлювати по 3-4 рейки поперемінно на кожен борт. Закінчивши обшивку підводної частини корпусу від першої рейки до кіля, приступають до обшивки бортів в напрямку до ширстрека.
Можливий і інший спосіб обшивки, який зручний при крутому вигині вилиці. Обшивку починають вести від палуби до вилиці, потім ставлять на місце пояс днища, починаючи від кіля до вилиці. Кінці дніщевих рейок підганяють до останньої рейці борту і кріплять до неї звичайним способом.
Для склеювання рейок між собою можна використовувати будь-які доступні водостійкі клеї - ВІАМ Б-3, КБ-3, резорциновими, на основі епоксидних і поліефірних смол. У старі часи робили рейкову обшивку з застосуванням густотертих білил або рідкої шпаклівки на сурику.
Після закінчення обшивки її поверхню необхідно спочатку ошкурить, щоб видалити сліди клею, а потім прострогать гострим ручним рубанком, звертаючи особливу увагу на пази. Після стругання корпус остаточно ошкурівать (краще робити це за допомогою електрифікованого інструменту), отвори, що залишилися від тимчасових кріплень до лекалами, закладають шпаклівкою з деревної муки з клеєм, головки кріплення утаплівают в деревину і також шпаклюють.
Зовні корпус з рейкової обшивкою оклеивается декількома шарами склотканини таким чином, щоб товщина пластика склала 2-2,5 мм. Цей шар повинен надати корпусу додаткову міцність, захистити дерев'яну обшивку від проникнення в неї вологи. Зовнішній шар краще армувати тонкої рідкісної стеклотканью (стеклосеткой), яка добре утримує пигментированное сполучна, що використовується для остаточної забарвлення корпусу. Після закінчення цієї роботи корпус можна звільнити від лекал і приступити до монтажу внутрішнього обладнання.
Акуратно виконаний корпус з рейкової обшивкою важить приблизно стільки ж, що і фанерний або обшитий двома шарами діагонально покладених тонких смуг дерева, склеєних між собою.
Джерело: «Катери і яхти». №
Якщо вам коли-небудь довелося вийти в свіжий вітер на вітрильній яхті, зустрічати схід сонця, що піднімається з-за обрію, у відкритому морі, прислухатися до гудкам судів, дрейфують у щільному тумані, і напружено шукати зірницю довгоочікуваного маяка, - ви на все життя полюбили море і вітрильний спорт. Ви назавжди запам'ятали удари хвиль і свист вітру в такелаж. Ви не зможете забути, як вперше вступили в єдиноборство зі стихією, як вперше відчули, що морехідне суденце слухняно вашої волі ...
Після цього ви все своє дозвілля прагнете проводити під вітрилом. Але якщо поблизу немає яхт-клубу і навіть не виявиться простий шлюпки, придатної для плавання під вітрилами, і якщо ви як справжній яхтсмен не тільки знайомі з началами корабельної архітектури, а й вмієте тримати в руках рубанок, зубило та вітрильну голку, - вас напевно стане переслідувати думка про самостійну будівництві невеликої яхти ...
Довгими зимовими вечорами ви будете шукати в журналах і книгах креслення такої яхти, яка відповідала б усім вашим вимогам. Коли ж ви переконаєтеся в тому, що жодна з існуючих яхт не опинилася тим ідеальним судном, яке ви вже створили в своїх мріях, вам доведеться приколоти аркуш ватману на дошку і, озброївшись олівцем, стати конструктором ...
Найсвіжіші записи мого блогу.
Топ записів сторінок
читаються блоги
