Домашні млини
Для помелу зернових та інших продуктів в домашніх умовах - домашні млини. Розмелюють пшеницю, жито, гречку, лущений ячмінь, овес, просо, рис, кукурудзу, горох. Різна ступінь помелу, можна приготувати цільну борошно. Магазин домашніх млинів.
Цитрусові, сорти
Садівникам-городникам
Рекомендуємо для садівників і городників: книги Курдюмова. Розумний сад, Майстерність родючості, Формування замість обрізання, Захист замість боротьби, і інші книги, які просто зобов'язаний прочитати кожен городник!
Почитати на сайті
Розділ сайту про камені і прикрасах: Самоцвіти.
Список миловарів: де купити мильну основу і товари для миловаріння.
До чого прагнуть початківці любителі бонсай? Ну звичайно ж, якомога швидше пересадити свої молоді скарби, які, найчастіше, - всього лише черешки з парою корінців, в спеціальний посуд для бонсай. При цьому абсолютно не беруть до виду, що з такого паростка в маленькій мисці ніколи не виросте справжній бонсай, тобто той величний бонсай, фотографії якого, можливо, і послужили поштовхом до того, щоб зайнятися цим, садистським для непосвячених, а насправді таким синтетичним творчістю, яким є вирощуванням мініатюрних дерев.
Насправді, навіть мініатюрні бонсай заввишки менше 20 см повинні мати достатню товщину стовбура - не менш 1/6 висоти - з відповідним поступовим стоншенням до верху (збіжистістю). Тому, перш за все, хотілося б нагадати, що за винятком ямадорі - старих дерев знайдених в природі, більшість бонсай протягом довгих років попередньо вирощувалися у відкритому грунті або великих контейнерах, перш ніж вони були пересаджені в бонсайние миски. Адже в таких плошках дерево уповільнює своє зростання, і, відповідно, після переміщення в бонсайний контейнер йде робота вже тільки над деталями, такими як завершення створення необхідної розгалуженості тонких гілок (ramification), або зменшення розмірів листя.
Про які ж методи перш за все йде мова? По-перше, поетапна обрізка стовбура для створення неформального прямостоячі стилю для листопадних дерев. По-друге, використання для прискореного потовщення основного стовбура гілок і допоміжних стовбурів, які згодом відрізаються ( "приносяться в жертву"). І, нарешті, обрізання верхівки вихідного досить "дорослого" матеріалу для створення формального прямостоячі стилю для деяких хвойних дерев. При цьому треба зазначити, що перераховані способи не вичерпують різноманіття технічних прийомів для прискореного вирощування бонсай.
По-друге, це повинні бути такі дерева, які відносно легко дають нові бруньки на старій деревині, з яких потім можна відбирати майбутні гілки. По-третє, вже на стадії початкового відбору матеріалу краще зупинитися на дереві з хорошим розгалуженням поверхневих коренів (небарі), так як найбільше часу йде саме на створення небарі, але ж саме по ньому в значній мірі судять про якість бонсай.
Поетапна обрізка стовбура
Як уже згадувалося, цей спосіб, в усій своїй повноті, найбільше підходить для створення неформального прямостоячі стилю для листопадних порід дерев. Перш за все він припускає, що ви вже спочатку визначилися зі стилем / формою майбутнього дерева і намалювали, хоча б схематично, як воно буде виглядати. Перше, що ви робите ... та нічого не робите; просто вирощуєте дерево, рясно удобрюючи його до тих пір, поки товщина стовбура в самій нижній частині не досягне 2/3 від бажаної для вашого уявного дерева. Як тільки це відбувається, ви відрізаєте ствол в місці першого вигину стовбура вашого майбутнього дерева, де на зовнішній стороні вигину буде перша гілка.
Зазвичай перша гілка повинна розташовуватися на висоті 1/3 від загальної довжини уявного стовбура. Зріз робиться навскоси, під 45 °, таким чином щоб нижня частина зрізу стала б зовнішньою стороною майбутнього вигину. Ідеально, якщо у верхній частині зрізу вже є тонка гілка під гострим кутом до стовбура. Тоді використовуйте цю гілку в якості нового лідера. Якщо ж такої гілки немає, то залишається просто сподіватися, що у верхній частині зрізу прокинуться сплячі бруньки - чим вище, тим краще - які дадуть пагони. Один з них стане новим лідером - продовженням стовбура. Передбачається, звичайно, що до цього моменту ви вже визначилися з лицьовою стороною майбутнього бонсай, виходячи з найбільш візуально виграшною частини небарі.
Дозвольте цього нового лідера і знову утворився гілках рости кілька років. Адже чим довше ви дозволяєте гілках рости, тим швидше збільшується товщина стовбура нижче цих гілок. У цей період обрізка не робиться зовсім, а якщо і робиться, то тільки для підтримки "лідерства" обраного стовбура. В кінцевому рахунку лідер стане продовженням стовбура - а точніше частиною стовбура між першою і другою гілкою. Оскільки новий лідер зростає під кутом до нижньої вже товстої частини стовбура, то закінчений бонсай матиме в цьому місці плавний красивий вигин. Решта гілки будуть пізніше "принесені в жертву".
Багато листопадних дерев при радикальній обрізку утворюють, крім такого бажаного лідера, величезна кількість інших гілок нижче місця зрізу. До пори до часу не чіпайте ці гілки, вони "працюють" на потовщення стовбура, що ще більше збільшить сбежістость. Вони видаляються, тільки коли ви домоглися необхідної товщини і почали працювати з тими скелетними гілками, які були відібрані вами, або якщо висока концентрація таких гілок в одному місці створює небезпеку освіти "здуття" на стовбурі, тобто зворотного конусності, чого ні в якому разі не можна допускати.
Кожен новий лідер буде відповідно підрізати в місці розташування наступної гілки до тих пір, поки ви не отримаєте запланований вами з самого початку ствол. При цьому кожна наступна гілка буде розташовуватися на висоті приблизно 1/3 від відстані між попередньою гілкою і верхівкою дерева (так зване правило однієї третини). Відповідно, кожен наступний сегмент стовбура буде трохи коротшим від попереднього. Це правило не означає, що вам не можна буде і підійти до дерева без лінійки. З досвідом ви будете легко визначати ці співвідношення на око.
Нарешті, тільки коли стовбур вже "дозрів", і не раніше, ви починаєте вирощувати гілки, які стануть остаточними гілками вашого бонсай. Ваше завдання - перш за все сформувати ствол необхідної товщини і форми, а вже тільки потім займатися остаточної "налаштуванням" - вирощуванням і формування гілок. Якщо ви поспішіть з гілками, то ви ризикуєте отримати занадто товсті гілки, в порівнянні з товщиною стовбура, і відповідно вам доведеться їх відрізати і починати все спочатку.
Обрізку лідера потрібно виробляти до розпускання листя, в той момент, коли в коренях накопичено максимальний запас енергії, який після обрізки буде спрямований на появу нових нирок і швидке зростання нових пагонів, в тому числі, нового лідера. Навпаки, після розпускання листя, запас енергії в значній мірі витрачений, і обрізка в цей момент має сенс тільки, якщо ви хочете виростити з сплячих бруньок нову верхівки або "остаточні" гілки. В цьому випадку, ця нова поросль буде більш акуратною, з невеликими междоузлиями.
Описаний спосіб - в деякій мірі компромісний. Адже підрізаючи стовбур, ми уповільнюємо його зростання. Але при цьому - і це головне - ми добиваємося конусоподібні стовбура, без якої не може бути якісного бонсай. Чим товщі і вище ствол, який вам потрібен, тим довше ви дозволяєте дереву рости без обрізки. Скажімо, якщо вам потрібен стовбур завтовшки 9 см, то перший раз ви робите зріз не раніше того моменту, коли діаметр стовбура біля основи досяг 6 см. Кожен наступний зріз буде збільшувати конусоподібні стовбура, оскільки новий лідер починає з "нуля" - з нирки, в той час як нижні сегменти, і так вже цілком "вгодовані", продовжують рости далі.
До речі, на користь вирощування дерев на відкритому повітрі, а не на заскленому балконі, говорить і той факт, що рослини, схильні до дії вітру та інших природних негараздів, ростуть і "товстіють" швидше. Все це тому що прискореними темпами зростають їх коріння (небарі) - їм же доводиться міцніше чіплятися за землю, щоб не перекинутися. Інший аспект компромісcності полягає в складнощах, пов'язаних з загоєнням часом дуже великих зрізів. Адже незагоєні порізи не тільки знижують якість вашого бонсай, але і несуть небезпеку виникнення різного роду захворювань і гниття деревини. Необхідно трохи поглиблювати місця зрізів, акуратно обробляти гострим ножем краю і використовувати замазки, що містять гормони росту, що прискорюють процес затягування. Такі замазки можна зробити і самому на основі, скажімо, клею БФ-6 з додаванням гормону і перетертої глини або натуральних барвників.
Такі породи, які легко дають нові нирки, наприклад клени, в'язи, дзельква, можна сміливо обрізати "під пеньок", нижче першої гілки. Що стосується інших видів, якщо ви не впевнені, то краще запитати у фахівця. Ніколи не намагайтеся піддавати такій процедурі сосну, вона напевно загине. Не раджу зрізати "під пеньок" березу, осику, і інші дерева - піонери, тобто ті дерева, які першими "заселяють" вирубки і місця згарищ. Ці породи мають неприємну особливість при радикальній обрізку відроджуватися паростками від коренів. До речі, з досвіду, таку ж "особливість" іноді виявляють вишні, а також бузок.
Потовщення через "жертвоприношення" стовбурів і гілок
Покладемо, десь на пустирі або в розпліднику вам сподобалося молоде дерево років 5-10, яке начебто годиться як вихідний матеріал для бонсай, оскільки має досить товстим стовбуром з великим кількість гілок в нижній частині, з яких є що вибрати для майбутнього бонсай . На жаль, як правило, такі молоді екземпляри мають один істотний недолік, а саме - відсутність будь-якої конусоподібні в нижній третині стовбура. Саме той відрізок стовбура, який потрібен вам як майбутній бонсай, у такого молодого дерева має однакову товщину на всьому своєму протязі. Що ж робити, забути про це вподобаному Вам дереві і зайнятися пошуком інших "кандидатів"? Для таких, треба сказати, частих випадків - це велика рідкість, знайти вже готовий конусоподібний ствол - використовується методика вирощування лідерів і гілок для збільшення конусоподібні і товщини стовбура, або навіть для корекції зворотного конусоподібні.
Суть процесу - в вирощуванні дзиги в якійсь частині стовбура, або гілки для збільшення товщини тієї частини стовбура або гілки, яка знаходиться нижче такого дзиги. На відміну від першого методу, в даному випадку, такий дзига - всього лише засіб досягнення мети і він повністю видаляється після того, як він виконав своє призначення - потовщення стовбура і збільшення конусоподібні. При вирощуванні такого дзиги, який на час може навіть ставати новим основним стволом, важливо, щоб він не затінював і не послаблював той стовбур, який ви намагаєтеся поліпшити. Для цього завбачливо видаліть всі гілки і листя з нижньої частини вовчка на протязі не менше півметра. А взагалі, довжина такого дзиги може доходити до декількох метрів в залежності від товщини стовбура, яку ви хочете отримати.
Такі дзиги і гілки використовуються, як правило, для коригування дерев, які вже мають непогану форму і сформовані гілки. Не забувайте, що гілка збільшує товщину стовбура нижче її. Якщо ви хочете просто збільшити товщину стовбура на всій його довжині - передбачається, що конусоподібні вже є - то дзига треба відрощувати у верхній частині стовбура відразу під верхівкою, але не на самій верхівці, оскільки ви й помітити не встигнете, як такий дзига порушить всю витонченість верхівки. Якщо ж це все-таки сталося, доведеться вирощувати нову верхівку, досить тонку для відновлення потрібної конусоподібні.
Щоб запобігти такому розвитку подій, при роботі з верхівкою має сенс видалити такий дзига заздалегідь і вирощувати новий трохи нижче. Якщо ж стоїть завдання збільшення товщини стовбура в нижній його частині, то потрібно вирощувати дзига, а краще навіть кілька, біля основи бонсай, нижче наявних гілок. Ніколи не вирощуйте дзиги з гілок бонсай, якщо ви хочете домогтися потовщення стовбура, оскільки ви ризикуєте отримати в результаті гілку, непропорційно товсту по відношенню до стовбура. З цієї ж причини дотримуйтесь максимальну обережність при вирощуванні Волчков для потовщення гілок.
Зайве потовщення може статися за один сезон. Надмірно товсті гілки у бонсай - недолік, який важко виправити. В цьому випадку можна спробувати збільшити товщину стовбура, вирощуючи дзига вище такої гілки, або доведеться повністю видаляти таку товсту гілку і вирощувати нову на її місці. Як і попередній, цей метод має сенс тільки якщо дерево пересідає з бонсайного контейнера у відкритий грунт або в більшу тренувальну ємність. Тільки в таких умовах можна домогтися швидкого росту лідерів і гілок, які потім будуть принесені в жертву красі майбутнього бонсай.
обрізка верхівки
Один з методів створення формального прямостоячего стилю для деяких хвойних видів - це вирощування їх у відкритому грунті або у великих ємностях, що стоять на землі так, щоб коріння через донний отвір проросли прямо в землю. Дерева вирощуються таким чином на відкритому повітрі, поки вони не досягнуть 3-4 метрів у висоту. Під впливом вітрів, стовбури можуть досягти вражаючої товщини вже за кілька років.
Обидва ці методи не є ідеальними. Найкращий результат при вирощуванні формального прямостоячего стилю з відмінною конусоподібні виходить вирощуванням і щорічним обрізанням лідера. При кожній такій обрізці старий лідер замінюється на новий, більш тонкий. Через частоти обрізки, вигини стовбура менш помітні, а згодом вони повністю зникають. Однак, цей метод рідко використовується, оскільки він - виключно повільний.
миттєвий бонсай
А чи можна отримати вже досить "вгодований" бонсай, не вдаючись до всіх цих настільки довготривалим методам? Поспішаю порадувати - можна! Для цього треба знайти вже досить велике дерево, окремі гілки якого мають схильність рости вертикально, а не горизонтально, як гілках належить бути. У цьому випадку, вони - взагалі-то і не гілки, а скоріше другорядні або третьорядні стовбури або стволики. Тільки, заради бога. не кидайтеся на колонновідние різновиди, особливо поширені серед хвойних - туї, ялівці і іже з ними. У них все росте вертикально, і вам все життя, маючи може бути і прекрасний стовбур, доведеться відгинати гілки вниз, не знімаючи з них дроту, а вони все одно будуть загинатися вгору.
Якщо вам пощастило ніс в ніс зіткнутися з таким екземпляром, за умови, що він ще має обладнаний небарі, хапайте його, не роздумуючи. А дотягне до будинку - зовсім зайве можна відрізати на місці, якщо не хочеться тягати все дерево, як воно є, - відразу ж приступайте до обрізку. При цьому йдіть по стовбуру знизу до верху. Як тільки на очі потрапляє гілка тонше стовбура, що відходить під дуже гострим кутом, в цьому місці відрізаєте основний стовбур. Виходить красивий вигин і чудова конусоподібні.
Місце спила - доведеться швидше за все скористатися пилкою - потрібно буде додатково обробити увігнутими кусачками для створення поглиблення, яке буде краще заростати, а по краях ретельно зачистити гострим ножем задирки, що утворилися при пилянні. Якщо вам зовсім пощастило, то у цієї гілки, яка стала продовженням стовбура, буде в свою чергу вторинна гілка тонше її, і також відходить під дуже гострим кутом, бажано на цей раз в інший бік. Тоді, відрізавши продовження первинної гілки, що стала у нас стволом, ви отримаєте третій сегмент стовбура. Залишиться тільки виростити нову верхівку на цьому третьому сегменті, відігнувши її злегка вперед. Якщо така верхівка вже є, у вигляді третинної гілочки - ну тоді ви справжній везунчик.
Ось і весь процес - стовбур бонсай готовий. Залишилося лише виростити гілки. Які-небудь 3-5 років і бонсай готовий цілком.
За ті кілька років, що ви витратите на пошуки такого примірника по лісах, полях і селах, включаючи Ринок садівника, можна, скориставшись вищеописаними методами, виростити свої власні бонсай і "фінішувати" навіть з великою кількістю дуже просунутих, з точки зору формування, дерев .
Головне, що треба пам'ятати - не слід витрачати багато часу на вибір "іменного того" живця або молодого рослини. Навіть для мініатюрних бонсай потрібно попереднє розвиток стовбура тими методами, які описані вище. Саме тому такий ранній відбір позбавлений будь-якого сенсу, крім, мабуть випадків молодих рослин з добре розвиненим небарі. Ніколи не втрачайте рослини з хорошим небарі як майбутніх бонсай.