Завантажити / дивитися скан журналу:
Найпоширеніша в Росії модель снігохода - "Буран". По суті, це трактор, хоч і маленький, і можливості його доведення настільки обмежені, настільки ж і безглузді. Бажаючим не просто переміщатися з вантажем по снігу, а отримувати задоволення від їзди і поганятися - цим краще відразу змінити "Буран" на більш сучасну модель. А якщо кошти дозволяють, купити іномарку, на худий кінець "Рись" або "Тайгу".
Але зараз розмова суто для тих, кому потрібен саме він, "Буран". Що корисного для нього можна зробити? Є сенс оптимізувати роботу відцентрового регулятора. Найпростіше встановити вузол (в зборі) від "Тайги" (фахівці його називають "Сафарі"). Його установка дозволить більш точно узгодити характеристики мотора з умовами експлуатації. Що ще? Змінити момент початку руху, максимальну швидкість, витрата палива. Про те, як це зробити, мова піде трохи далі. Для заміни потрібно зробити конус-адаптер: внутрішню частину, як на "Бурані", а сам конус - "тайговскій". Щоб трохи підвищити потужність двигуна, доведеться доопрацювати продувальні канали в картері. Справа в тому, що випускається картер зроблений універсальним - щоб до нього підійшли старі циліндри з 2-канальної продувкою. Сучасні 4-канальні циліндри, встановлені на старий картер, використовувати неефективно.
Піднімати вікна у "Бурана" безглуздо: характеристики моменту змістяться в область більш високих обертів, і на снігоході стане важко рушати з місця, тягнути лося за роги (ніж зазвичай вихваляються мисливці) - важче. Так що після фрезерування каналів картера досить прибрати всі задирки, нерівності, подполіровать канали - і мотор видасть належні йому 36 к.с. Щоб ще більше додати потужність, можна збільшити ступінь стиснення, перейти на 92-й бензин, встановити карбюратор Mikuni з діаметром дифузора 38, а ще краще - 40 мм. Непоганий і старий карбюратор РМЗ, тільки адже він, ні-ні, та підведе - через обмерзання паливного насоса (який розташовувався на корпусі карбюратора). Мотор же заводиться і тягне набагато краще.
Рекомендую встановити пускову форсунку від "Тайги" (нові "Бурани" нею комплектують вже при складанні). Не обов'язковий для цього карбюратор Mikuni - закріпіть штуцер на впускному патрубку і проведіть трубочку до штуцера. Знаючи мотор, можна дуже точно, з урахуванням температури повітря, дозувати пускову порцію бензину. Це не тільки позбавить від запаху виливається назовні бензину, але і дозволить заощадити до літра пального на одному баку.
Багато хто скаржиться на гучність роботи двигуна. Зробити його тихіше можна, якщо моторний відсік обклеїти зсередини шумоізоляційним матеріалом. Єдине, що можна зробити з ходовою частиною "Бурана", - встановити закриті 205-е підшипники в катки. У звичайних за сезон вимивається вся мастило.
Перейдемо до налаштування відцентрового регулятора - головного об'єкту робіт при доведенні снігохода. Адже який сенс в моторі, якщо з ним снігохід не здатний рушити з місця, розігнатися до обіцяної виробником швидкості, якщо движок страждає шаленим апетитом!
У будь-якого центробежніка особливо важливі два режими. Перший - обороти двигуна, при яких конусні шківи варіатора зсуваються, захоплюють ремінь, і той, у свою чергу, починає передавати крутний момент гусениці. Ці обороти називають оборотами страгивания. І другий режим - при якому ремінь виходить на провідному шківі на максимальний діаметр. В ідеалі, він повинен відповідати оборотам, що забезпечує максимальну потужність двигуна.
Величина цих оборотів не абстрактна -вона повинна бути узгоджена з зовнішньої швидкісної характеристикою конкретного двигуна. Тому перед початком робіт з центробежніком потрібно, по-перше, добути графік характеристики мотора (у вас з'являться точні орієнтири для настройки) і, по-друге, встановити на снігохід тахометр. З графіком простіше - ось він, користуйтеся. А ось тахометр доведеться купити самим. Підійде автомобільний на 12 вольт. Підключити його просто - на тахометрі є клеми "+", "-" і третя - з нею з'єднують котушку запалювання.
Отже, тахометр встановлений - зовнішня швидкісна характеристика перед очима. Що далі?
Бажано підвищити обороти страгивания - щоб воно відбувалося при набраної більш високої потужності двигуна. Те ж потрібно і спортсменам - для динамічного старту, мисливцям - при перевезенні важких вантажів (пам'ятаєте про лося?), А іноді і в звичайних умовах, наприклад, при "важкому" сиром снігу. До відома: у штатного регулятора "Тайги" страгивание відбувається на 3000 об / хв, в цьому режимі мотор видає всього 7 к.с. Якщо ж при старті мотор набере 3800 об / хв, то потужність двигуна подвоїться.
Домагаються підвищення оборотів різними способами. У "Бурановские" регулятора "Альпін" можливості обмежені. Причина - закон роботи регулятора закладений в формі майданчики, профрезерований в тілі кришки. Найпростіше трохи сточити напилком "м'ясо" на кришці центробежніка в тому місці, де переміщаються роликові важки. Другий спосіб - проточити посадковий діаметр кришки на 3 мм і встановити замість вилученого металу шайбу товщиною 1 або 2 мм. Варіюючи при налаштуванні товщину шайби, можна змінювати положення ролика, при яких снігохід буде рушати. Зняти кришку, для чого потрібно відкрутити один болт - пара секунд.
Взагалі ж, можливості перенастроювання "Бурановские" центробежніка, як вже помічав, дуже обмежені. Краще мати справу з більш досконалим регулятором "Сафарі" від "Тайги" або "Рисі". До речі, такої ж конструкції і регулятори імпортних снігоходів (власне, з них і "здирали"), мало того, у 400-500-кубо-вих моделей вони взаємозамінні. Установчі розміри центробежніков від "Рисі" і "Тайги" однакові, а ціна фірмових центробежніков - близько $ 500, але відчутних переваг вони не приносять.
Відцентровий регулятор "Сафарі" хороший тим, що у нього закон роботи закладений в профіль важків, а їх легко замінити на інші або саморобні. Але найцінніше в цьому регуляторі укладено в тому, що весь набір деталей для тюнінгу коштує менше 100 рублів! Виявляється, ідеально підходять штатні важки від "Рисі".
Випробування показали, що ефект виходить приголомшливий: максимальна швидкість "Тайги" не тільки зросла на 20 км / год, але і на 2 л / 100 км зменшився витрата палива. Звичайно, це ніяке не технічне диво, а всього лише виправлення того, що недодумали на Рибінському заводі, коли займалися доведенням центробежніка. Спортсмени-снегоходчікі давно проробляють цей "фокус", вони "собаку з'їли", винаходячи десятки профілів важків. Скажімо, спортивний грузик зрушує момент страгивания (для різкого старту) до 4500-5000 об / хв. Новий грузик випилюють зі зміненим кутом старту: чим більше величина кута, тим грузик сильніше відхиляється до вертикалі - і тим пізніше відбувається старт.
Максимальної швидкості снігохода домагаються і тим, що "завалюють" тилову (задню) частину грузика. До речі, замінити важки можна за лічені секунди. Для цього віджимають монтажної лопаткою рухливий конус шківа, вставляють під нього пристосування - і рукою виймають важки.
Існує і такий варіант: замінити ролики, на які тиснуть важки. В серійний регулятор можна встановити ролики діаметром 16 або 17 мм (штатний на "Тайзі" - 15 мм). Ролик простіше зробити, ніж вантаж, - його можна виточити на будь-якому токарному верстаті. Термообробних не обов'язково - у "Рисі" ролик взагалі алюмінієвий.
Можна не змінювати масу важків, а змінити натяг пружини заміною кільця під цією пружиною: якщо підкласти інший товщини шайбу, то момент страгивания зсувається до більш високих обертів. Ефект той же, як якщо б ви використовували важки легше штатних.
Розібравшись з відцентровим регулятором, можна зайнятися й іншими вузлами. Любителям поганяти з вітерцем раджу розлучитися зі штатним глушником шуму впуску - це кілька збільшить потужність мотора. Спортсмени роблять найпростіший повітряний фільтр з мелкоячеистой сітки, який закріплюють прямо на карбюраторі гвинтовим хомутом. Можна використовувати штатний фільтр від "Бурана". Карбюратор найкраще залишити "рідний" -Mikuni. Якщо машина 2-карбюраторних, то вона вже могутніше базової моделі. Якщо 1-карбюраторних, то краще дістати Mikuni з великим діаметром дифузора (34 мм) від 2-карбюраторної моделі.
Щоб встановити два карбюратора на 1-карбюраторний мотор, знадобляться інший вихлопної колектор і глушник. Але приготуйтеся до того, що глушник "не потрапить" на штатні кріплення - їх доведеться перетравлювати.
Найскладніше переробити рульове управління: у 2-карбюраторної моделі вал керма зміщений в сторону і зігнутий. Крім того, дещо інші капоти, і через відмінності в розташуванні заборника повітря і корпусу повітроочисника потрібно і дільник троса газу.
У "Тайги", навіть не форсованої, слабке місце - охолодження двигуна. Одна з причин - конструктивна: малий тепловий зазор між циліндром і поршнем. Він становить 6-7 "соток" (у "Бурана" -14-16 "соток"). Щоб знизити ймовірність "прихвата", карбюратор відрегульований на свідомо переобогащенная суміш. Що зробити для поліпшення охолодження? Збільшувати обороти обертання вентилятора: шайбами відсуньте верхній шків так, щоб ремінь "пішов" на його мінімальний діаметр. Якщо випаде можливість, - роздобудьте ремінь довжиною 638 мм (у штатного - 645 мм), і це теж підвищить обертів вентилятора. Дуже важливий момент: у 2-карбюраторної "Тайги" вкрай бажано встановлювати захисний кожух над вихлопною трубою, а то ж вентилятор засмоктує гаряче повітря, і мотор погано охолоджується.
Про гальмівній системі снігохода. Зі штатними гальмами "Тайги" водієві доводиться прикладати занадто велике зусилля на важіль, і часом здається, що важіль на кермі ось-ось лопне - він пластмасовий. Вихід простий: збільште плече на виконавчому гальмівному механізмі. І ще: замініть пружину на більш слабку, а то адже три чверті зусиль кисті витрачається на "боротьбу" з пружиною.
Зайве "сильна" пружина і на карбюраторі - це особливо відчувають володарі 2-карбюраторних моделей. Уявіть, як сумарний опір: дві пружини дроселя плюс пружина маслонасоса системи роздільного мастила. Долаючи його, палець, що давить на важіль газу, німіє вже через п'ять хвилин їзди. Вихід? Всього лише укоротите пружини карбюраторів до 90 мм.
Кілька слів про роздільну мастилі. Звичайно, прогрес - справа корисна: і мотор менше димить, і витрата недешевого масла нижче. Але аж надто серйозні випробування вас чекають, якщо движок "зловить клина" далеко від людей. Винуватець - не як така система, а некондиційне масло, що володіє поганою звичкою на морозі загустевать. Зробіть все, щоб бути впевненим: ви залили справжню синтетику, а вона не загусне і при -30. Як переконатися в тому, що воно "як треба"? Елементарно: налийте олію в пробку, потримайте на морозі і подивіться, як воно тече. Якщо висить як сопля, не роздумуючи, додайте олії в паливний бак.